Армопояс своими руками

Заливка бетона

После установки арматурного каркаса и других необходимых элементов выполняется заливка армопояса. Используется бетон марки не ниже М200. Заливка осуществляется в один этап, что позволяет создать монолитную конструкцию с одинаковыми свойствами по всей длине. Снимать опалубку разрешается через несколько дней, чтобы хорошо схватился бетон. Но проектную прочность он набирает только через месяц.

Видео описание

Процесс устройства армопояса на стене из газобетонных блоков подробно описан в следующем видео:

Советы для создания армопояса

Чтобы создать прочный и жёсткий армопояс, который подойдёт под установку мауэрлата, нужно придерживаться следующих советов:

• Если невозможно выполнить заливку бетона в один этап, разные участки дополнительно укрепляют арматурой. Это происходит при помощи выпусков стальных стержней. 
• Чтобы предупредить появление внутри балки пустот, залитую строительную смесь дополнительно уплотняют. 
• В жаркую погоду свежезалитый армопояс необходимо постоянно поливать водой. Чтобы предупредить чрезмерное испарение влаги, поверхность бетона можно укрыть полиэтиленовой плёнкой.  

Установка мауэрлата на газобетонные блоки без армирования

Установка мауэрлата непосредственно на стену из газобетона без предварительной заливки армопояса нежелательна. Это допускается лишь на хозяйственных постройках, где кровля имеет небольшой вес, и отсутствуют значительные снеговые нагрузки (проверяется по климатическому району).

Видео описание

Целесообразность использования армопояса или его отсутствия описывается в следующем видео:

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса рекомендуется выполнять при помощи анкеров длиной 500 мм. Технология монтажа выглядит следующим образом:

1. Между стеной и деревянной балкой укладывают гидроизоляционный слой. Он предупредит проникновение влаги, которая приводит к развитию плесени. Для создания гидроизоляции можно использовать рубероид. 
2. Деревянный брус укладывается в своё проектное положение. Выполняется разметка, где обозначаются места монтажа стропил. 
3. Учитывая положение стропильных ног, проделываются отверстия, предназначенные для установки анкеров. 
4. Крепёжный элемент забивают до упора шайбы под гайкой. 
5. Анкера плотно затягивают, обеспечивая жёсткость созданной конструкции.  

Видео описание

Другой вариант закрепления мауэрлата к ограждающим конструкциям из газобетона описан в следующем видео:

Использование химических анкеров

Для крепления деревянной балки к стене, где отсутствует армопояс, можно использовать химические анкера. Они появились на рынке не так давно, но успели себя хорошо зарекомендовать. Химические анкера разделяют на следующие виды:

• Капсульная конструкция. В проделанное под анкер отверстие вставляется ампула, содержащая специальный состав. После контакта с воздухом он начинает затвердевать. В подготовленное отверстие забивается шпилька, которая нарушает герметичность ампулы. Через 30-45 минут состав в отверстии полимеризуется, формируя надёжное соединение. 
• С картриджем. В конструкции анкера присутствует труба, заполненная полимерным составом. Для подачи смеси в отверстие используется пистолет-дозатор. Время застывания полимеров – около 45 минут.  

Сравнение обычного металлического и химического анкераИсточник ack-nn.ru

Химические анкера, несмотря на их высокую стоимость, являются очень надёжными. Срок службы таких соединений достигает 50 лет. Полимерный состав проникает глубоко в поры газобетона, обеспечивая высокую степень сцепления. 

Коротко о главном

Устройство армопояса под мауэрлат крайне необходимо для стен, изготовленных из лёгких материалов (например, газобетона). Это предупреждает разрушение дома под воздействием нагрузки, возникающей от крыши.

Армопояс под укладку мауэрлата представляет собой железобетонную балку. Для прикрепления мауэрлата в данном случае используют шпильки с резьбой. Для домов из кирпича для фиксации балки можно использовать проволоку, пробки, анкера.
 

Функциональное назначение

Армированный каркас выполняет ряд ответственных задач:

• сохранение контура и предотвращение деформации стен при усадке почвы и землетрясениях;
• выравнивание возводимой конструкции в горизонтальной плоскости и устранение ошибок, допущенных при кладке;
• обеспечение жесткости строящегося здания;
• распределение локальных или точечных усилий по опорной плоскости несущих поверхностей;
• фиксация замкнутой линии, являющейся основанием для крепления кровли.

Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть опираться в стену, в накладку кладке на 2-4 сантиметра

Ростверк

Первоначально следует определить глубину заложения фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод. Затем следует вырыть траншею по периметру будущего дома. Сделать это можно вручную, что долго и утомительно или при помощи экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна равняться 50–100 мм. При необходимости засыпки песка больше, чем на 100 мм, его нужно смешать со щебнем. Это мероприятие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выравнивания дна – заливка бетоном.

Изготовление каркаса для ростверка

Затем следует уложить арматуру. В процессе строительства в нормальных условиях нужно использовать арматуру из 4–5 жил, диаметр каждого прута должен составлять 10–12 мм

Важно, чтобы при заливке ростверка для фундамента арматура не касалась основания. Она должна быть утоплена в бетоне

Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Чтобы этого достичь арматурную сетку следует приподнять над песчаной подушкой, уложив под нее половинки кирпича.

Ростверк ленточного фундамента

Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует сделать более прочным. Для этого вместо арматурной сетки следует использовать арматурный каркас. Он представляет себе 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром по 12 мм. Их следует укладывать снизу и сверху армопояса. В качестве основания вместо песчаной подушки используется граншлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем граншлак превращается в бетон.

Для ростверка следует использовать бетон М200. Чтобы высота заливки соответствовала заданной величине, установите в траншее маячок – металлический колышек равный высоте ростверка по длине. Он будет служить вам ориентиром.

Конструкция для дома из газобетона

По описанной выше схеме можно сделать опалубку своими руками для дома любого типа. Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качественному соединению крыши к каркасу здания. В доме из газобетона он крепится при помощи доборных блоков или опалубки. Первый вариант более легкий, но затратный. Дешевле сделать своими руками деревянную конструкцию. Правильно соорудить ее помогает инструкция:

Схема разрез армопояса в опалубке для газоблока

1. Доски с высотой в 30 см присверлить к стене из газобетона.
2. Каждые 50-70 см крепить стяжки для повышения прочности конструкции и предотвращения деформации под воздействием тяжелого бетона.
3. Внутрь уложить арматуру диаметром от 8 до 12 мм. Выбор зависит от расположения дома. Если стены будут подвергаться негативным воздействиям окружающей среды, то подойдут прутья с максимальным диаметром. В регионах со спокойной сейсмической обстановкой можно сэкономить на арматуре, выбрав недорогие модели с минимальным диаметром.
4. Арматуру уложить на специальные звездочки, что создает активный нижний слой на блоках из газобетона.
5. Прутья связать проволокой.
6. Залить бетон, утрамбовать и выровнять слой.

Если опалубка устанавливается с целью крепления крыши, то перед заливкой бетона устанавливаются шпильки, предназначенные для крепления перекрытий. Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

Где устанавливается?

Начинают фиксацию армопоясов на газобетон с определения места его расположения. Область применения должна выбираться, исходя из его главной функции – повышение прочностных характеристик зданий, где присутствуют негативные условия обитания и плывучесть почвы.

Железобетонная цельная конструкция включает в себя несколько поясов. Чтобы сделать первый пояс, устанавливают верхнюю часть фундамента. Заливка происходит под ленту. Применяя второй пояс, монтаж приходится над опорами. Такая конструкция представляет собой основание для опорного фундамента.

Первый ростверк в высоту имеет 350 мм и ширину – 1000 мм. Данные размеры приблизительные, так как на них влияют условия внешней среды:

• влажность;
• температурный режим;
• изменение грунта.

После установки винтовых свай их соединяют между собой ростверком -поперечными перекладинами из стали.

Должна находиться по периметру сооружений и под несущими стенами. Такая основа обеспечит надежность зданий и сооружений. Устанавливают второй армирующий пояс высотой 300 мм и шириной такой же, как у стены.

Применение второго слоя необязательно.

Третий слой кладут под плитами преграждений. Он обеспечивает стяжку стен и препятствует образованию трещин. Четвертый – применяется при возведении кирпичных и газобетонных конструкциях и устанавливается для плит преграждений второго этажа.

Материалы

Наиболее предпочтительным применять бетонный раствор М-200 и более прочный, а арматурные стержни Ф=12 мм. С их помощью монтируют каркас и скрепляют поперечными стержнями Ф=6 мм.

Основа складывается из верхнего и нижнего рядков с проемом 150 мм, которые размещают в общей плоскости, с шагом примерно 100 мм. Арматура состыковывается внахлест на 25 см, фиксируется вязальной проволокой. Ее же используют при соединении поперечных элементов.

Для бетонных вариантов арматурный пояс по проекту может выполняться однослойным, без монтажа объемного каркаса, а только путем вязки продольных арматур с поперечными. В областях поворотов либо изменениях стенового контура они укладываются внахлест и соединяются в местах перехода.

Кирпичный вариант армопояса выполняется в виде сплошной кирпичной кладки, укрепленной продольными арматурными стержнями либо армосеткой. Понятно, что он менее надежен ,чем бетонный монолит, но подобное проектное решение во многих случаях себя оправдывает.

Предпочтительнее кирпичный армируюшщий пояс выполнять высотой до 7 рядов и шириной равной стене из газобетона. Армирование кладки выполняют в каждом шве, укладывают горизонтально железную сетку 40х40 мм либо жесткую стальную проволоку более 5 мм. Кладка кирпича выполняется по обычной стеновой схеме со смещением шва на треть кирпича и тычковой схемой перевязки в 3‐м ряду.

Если такой кирпичный пояс для газобетонных стен будет использоваться для установки мауэрлата, в кладку замуровывают вертикально штыри Ф=16 мм через 1 м.

Что такое армированный пояс по несущим стенам

Многие слышали, употребляемый профессиональными строителями, термин сейсмопояс, но не все знают, что это такое. Начинающие застройщики интересуются, что такое армопояс и зачем он используется при возведении жилых зданий и объектов производственного назначения

Для предотвращения деформации строений важно знать, как сделать сейсмопояс с соблюдением всех строительных норм. Постараемся по порядку ответить на каждой вопрос

Армопоясом называют железобетонную конструкцию, которая предназначена для укрепления стен дома

Она изготавливается из следующих материалов:

бетона марки М400. Он заливается в разборную или стационарную опалубку с арматурой, формируя после твердения прочный контур замкнутой формы. Применяется стандартный бетонный раствор на основе цемента и песчано-гравийной смеси, смешанный в пропорции 1:4

Важно в один прием залить бетон, а также тщательно уплотнить его с помощью специального вибратора. Это позволяет не допустить образования воздушных включений, что повышает прочность бетонного монолита;
арматурных стержней диаметром 8-10 мм

Они соединяются в силовой каркас, обеспечивая целостность бетона при нагрузке. Для повышения прочности сейсмопояса стальные прутки объединяются в пространственный каркас, состоящий из четырех продольных элементов. Поперечные перемычки сечением 6 мм объединяют прутки в пространственный каркас, имеющий вид квадрата или прямоугольника. Для соединения прутков используется вязальная проволока.

В качестве опалубки могут использоваться:

• древесина. Разборная конструкция изготавливается из строганных досок, объединенных в щиты;
• полистирол. Он является элементом стационарной опалубки, повышает теплоизоляцию здания.

Важно продумать конструктивные особенности опалубки, обеспечить ее целостность при заливке бетонного раствора. Для повышения жесткости устанавливаются распорные элементы, а щиты стягиваются стальной проволокой

Надежная окантовка повышает жесткость конструкции, затрудняя появление трещин на стенах постройки. Армированный пояс по несущим стенам – это специальный элемент усиления здания, который компенсирует возникающие усилия и предотвращает деформацию строения.

Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать армосетку/каркас

Как сделать?

Разобрать выполнение армирования своими руками уместно прежде всего на примере часто встречающегося газобетонного дома. В нём специальный пояс делают из сочетания стального прута и бетона. Контур конструкции должен соответствовать периметру постройки и несущим стенам по форме. Выбор железобетона не случаен — именно он оптимально отвечает как на сжимающее, так и на растягивающее воздействие. Высота должна быть не менее 18 см, в большинстве случаев достаточно 30 см, но, чтобы исключить ошибки, нужно делать системный расчёт.

С шириной тоже есть тонкости. В идеале она должна быть чуть меньшей, чем у стены. Тогда открытый резерв можно будет применять для утеплительных работ. О том, как их провести, будет сказано позже, сейчас же достаточно указать, что для этой цели применяют в основном:

• ЭППС;
• плиты на базе минеральной ваты;
• ПСБ-25.

Технологически проще всего применить лотковые блоки. Они обычно изготавливаются в форме буквы U. Габарит лотка отличается, что прямо влияет, конечно, и на их стоимость. Подобное решение пригодно для усиления армирующего пояса внешней газобетонной стены. Но всё же изнутри потребуется формирование опалубки. Альтернативный подход состоит в применении доборных блоков. Они содержат особые выемки, куда заходит арматура. После её введения заливают раствор

Что немаловажно, доборные элементы должны иметь разные по толщине стенки (5 и 10 мм), поскольку только так можно гарантировать конструктивную крепость сборки в целом. Крепление деталей производится на клей и надо следить, чтобы они все находились строго в единой плоскости

Очень важно правильно залить бетон в опалубку. Ошибки именно на этом этапе часто оказываются фатальными

Рекомендуется применять смесь М200 либо М250. Их прочностных характеристик вполне достаточно для частного строительства. Правильнее всего подавать бетон в автомобильном миксере при помощи штатного насоса. Иногда приходится замешивать смесь своими руками. Тогда критически важно правильное соотношение частей: пропорции будут нарушены, значит, появятся проблемы. Часто спрашивают, возможна ли заливка частями.

Дополнительно придётся выполнить виброобработку. Она поможет выбить наружу воздух, из-за которого появляются раковины. Необходимо только контролировать, чтобы вибратор не зацеплял арматуру. Изменение её положения способно нанести большой ущерб дому. Требуемая маркой бетона прочность чаще всего достигается за 28 суток. Армопояс в газобетонном доме может обустраиваться и под мауэрлат. В таком случае перед заливкой бетона кладут проволоку диаметром 6 мм. Она должна иметь форму буквы П. Дальше применяется слой арматуры, монтажный шаг — 1 м. На свободных краях привязывают мауэрлат, что определяет их параметры.

Крепление производится с помощью резьбовых шпилек диаметром 1,2-1,4 см. Их крепят, предварительно буря отверстия с нужным шагом. Поверх шпилек наворачивают шайбы. Резьба, оказавшаяся выше армированного пояса, должна быть обёрнута бумагой либо скотчем. В противном случае она будет забита раствором по ходу заливки. В некоторых случаях практикуется формирование кирпичного армопояса на газобетонную стену. Это простейшая кладка, специально усиливаемая сеткой из арматуры. Повышать прочность постройки таким образом можно в одноэтажном доме с кровлей, имеющей один скат. Упрочнение идёт в междурядьях. Сетку кладут во все ряды, применяют забутовочный полнотелый кирпич не хуже М100.

Как сделать армопояс своими руками

С тем, что из себя представляет армопояс мы разобрались, давайте узнаем, как же его сделать своими руками. С кирпичным армопоясом все просто. Обычно, делается кладка из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой. Можно также проармировать кладку арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным армопоясом дело обстоит сложнее.

Сначала необходимо выставить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «лоточная» или несъемная опалубка, если речь идет об армопоясе на газобетонных или пенобетонных блоках. Вы можете использовать заводские U-блоки или лотки сделанные самостоятельно. Для этого не обязательно выпиливать из обычного газоблока U-блок. Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока с наружной и внутренней стороны. Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным полистиролом.

После того, как вы сделали опалубку, внутрь лотка помещается каркас из арматуры.

Достаточное армирование для армопояса размером 200 на 200 мм это каркас из 4-х ниток арматуры диаметром 12 мм (по две сверху и снизу), скрепленные поперечными хомутами диаметром 6-8 мм через каждые 30-50 см.

Стандартный перехлест арматуры должен составлять 30-40 диаметров. То есть, если вы кладете арматуру 12 мм, то наращивая ее, необходимо делать перехлест примерно в 40 см.

В углах арматуру необходимо загибать, чтобы угол связывала цельная арматура.

Каркас из арматуры желательно поставить на пластиковые фиксаторы толщины защитного слоя бетона. И надеть фиксаторы на вертикальные хомуты. Если заводских фиксаторов защитного слоя нет, можно воспользоваться кусочками камня, кирпича и т.п.

К арматурному каркасу крепятся шпильки под мауэрлат или куски арматуры для последующей фиксации плит перекрытия.

Теперь можно приступать непосредственно к заливке армопояса бетоном.

Если заливать будете покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Такой марки прочности с головой хватает для частного строительства.

Если же вы планируете приготовить бетон для заливки армопояса самостоятельно, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Также вы можете воспользоваться одним из наших строительных калькуляторов для расчета состава бетона. Не забывайте добавлять в замес пластификатор для бетона. Это сделает заливку более удобной для вас, а получившийся армопояс более прочным.

После заливки, накройте армопояс пленкой, во избежание резкого высыхания. Для этой же цели смачивайте бетон первые 2-3 дня.

Армопояс будет готов к нагрузке через неделю. Полное же созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

Армопояс под мауэрлат

Функции армопояса под мауэрлат такие же – обеспечение прочности и надежности конструкции стен. Особенности конструкции в ее размерах. Как правило, минимальное сечение делается 250 х 250 мм, причем высота должна быть не больше ширины стены. Основное требование – непрерывность конструкции и одинаковая прочность по всему периметру стен дома: как минимум, армопояс должен быть монолитным. Для того чтобы достичь непрерывности, рекомендуется использовать для заливки бетон одной марки (не менее М250).

Крепление мауэрлата к армопоясу

Наиболее простой способ крепления мауэрлата к армопоясу — на шпильки с резьбой. Диаметр шпилек должен быть 10-14 мм. У основания должны быть приварены поперечины.

Используя для заливки армпояса под мауэрлат сырой бетон, о размещении шпилек следует позаботиться заблаговременно:

• их следует заранее привалить к арматурному каркасу, размещаемому внутри бетона;
• расстояние между шпильками должно быть одинаковым;
• чтобы бетон не загрязнял резьбу в наружной части шпилек, их необходимо закрыть целлофаном и обмотать проволокой;
• ту часть шпилек, которая будет находиться внутри бетона, следует обезопасить от образования коррозии – для это вполне подходит краска (масляная или на нитрооснове – не имеет значения, можете использовать и грунт).

Наружная часть (длина) шпилек должна быть достаточной, чтобы кроме непосредственно мауэрлата к ним можно прикрутить две гайки и шайбу. В идеальном варианте места крепления мауэрлата к армопоясу должны располагаться максимально точно посередине между стропильными конструкциями

По крайней мере, стропильные ноги не должны совпадать со шпильками, иначе вы получите дополнительные проблемы при устройстве крыши, поэтому на точность разметки и монтажа следует обратить внимание заранее

Дом из какого материала Вам нравится больше всего?

Дом из бруса
25.1%

Дом из кирпича
18.85%

Бревенчатый дом
14.68%

Дом из газобетонных блоков
15.45%

Дом по канадской технологии
11.67%

Дом из оцилиндрованного бревна
3.94%

Монолитный дом
4.14%

Дом из пеноблоков
2.98%

Дом из сип-панелей
3.17%

Проголосовало: 3119

Подготовка опалубки

Большинство современных людей доверяют процедуру возведения сейсмопояса опытным специалистам. При отсутствии строительных навыков такое решение может стать оптимальным, однако если приложить небольшие усилия и разобраться с пошаговым руководством, то армированный пояс для дома из газоблока можно сделать своими руками.

Итак, весь процесс условно разделяют на следующие этапы:

1. Подготовка опалубки.
2. Утепление (если оно предусматривается проектом).
3. Сбор и монтаж каркаса из арматуры.
4. Заливка бетонного раствора.

По сути, подобный процесс мало чем отличается от обустройства перемычек в окнах.

После проведения расчетов можно начинать подготовку опалубки. В большинстве случаев подобную конструкцию возводят из сборных частей, например, крупных щитов из досок. И также вместо досок можно использовать мебельные щиты. Готовую опалубку фиксируют на стеновой конструкции:

1. В боковой части, используя куски арматуры или проволоки.
2. Сверху (для этого заранее сооружают ребра жесткости из деревянных обрезков, которые прибивают к верху параллельных опалубочных щитов с шагом в полтора метра).

Для предотвращения сдвига конструкции самую тяжелую часть дополнительно закрепляют арматурой. Что касается толщины досок щита, то она определяется высотой, с которой будет подаваться раствор бетона. Алгоритм простой: чем больше показатель высоты, тем толще должна быть опалубка.

Установка каркаса

Дальше необходимо провести монтаж каркаса из арматуры, который состоит из прочных стальных элементов толщиной 12 мм и вязальной проволоки. Конструкцию устанавливают внутрь опалубки непосредственно на специальные подставки из пластика (нередко их заменяют брусками из дерева шириной 3 сантиметра).

Важный совет: на этапе производства каркаса лучше не сваривать элементы. Дело в том, что подобный подход нарушает прочность конструкции и становится причиной развития коррозийных процессов внутри бетона.

Затем каркас покрывается раствором бетона, а опалубку демонтируют с помощью гвоздодера через заданный промежуток времени. В летний период он составляет 24 часа с момента монтажа, а в зимний — 72 часа.

Не секрет, что бетон существенно превосходит газосиликат в плане теплопроводности, поэтому использовать подобный способ возведения опалубки можно лишь при наличии тщательного наружного утепления стен. В противном случае стеновые конструкции будут подвергаться замерзанию в зоне армопояса. Однако применение следующей методики предотвращает подобную неприятность.

Несъемная конструкция из U- блоков

Чтобы избежать существенной потери тепла, в местах стыка бетона и газосиликата применяется несъемная опалубка. Для ее создания принято использовать заводские U -блоки со стандартной коробчатой формой. Сам процесс возведения конструкции состоит из следующих этапов:

1. Самый верхний ряд блоков обрабатывается клеем, после чего на него помещают блоки пустотой вверх.
2. Внутрь стеновых конструкций помещают пенополиуретан, пенополистирол или каменную вату для обеспечения дополнительной теплоизоляции.
3. Каркас из металлических элементов укладывается по такому же способу, как и при возведении опалубки.
4. В итоге заливается бетонная смесь.

Если использовать такую методику, то необходимость осуществлять монтаж и демонтаж опалубочной конструкции попросту исчезнет, при этом скорость работы существенно возрастет. Однако стоят U -образные блоки существенно дороже, чем классические деревянные щиты. К тому же в этом случае нужно дополнительно распиливать газобетон для опалубки.

Кроме вышеупомянутых способов, для установки каркаса можно задействовать и комбинированный способ. Он заключается в выкладывании блоков толщиной 150 миллиметров на наружные части стен, а также сооружение опалубки из деревянных щитов внутри.

Как правильно сделать армопояс?

Технология устройства армированного пояса жесткости ничем не отличается от методики заливки монолитного фундамента.

В общем случае она состоит из трех операций:

• Изготовление арматурного каркаса;
• Установка опалубки;
• Заливка бетоном.

Определенные тонкости и нюансы в работе появляются в зависимости от зоны расположения армопояса.

Армированный пояс под фундамент

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундаментом (1 уровень), скажем, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины опорной части основной бетонной «ленты». Это позволит существенно снизить давление здания на грунт. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может составлять от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня делают под все несущие стены здания, а не только под наружные. Каркас для него изготавливается методом вязки арматурных хомутов. Сварка применяется только для предварительного соединения (прихватки) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Заливку такого пояса бетоном рекомендуется делать за один прием, чтобы исключить стыки, снижающие прочность. Диаметр основной арматуры может составлять от 16 до 20 мм. Диаметр поперечных хомутов 8-10 мм, а их шаг – не более 20 см.

Армояс второго уровня (на фундаменте)

Эта конструкция по сути является продолжением ленточного фундамента (бутобетонного, блочного). Для ее армирования достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, связав их хомутами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент – бутобетонный, то проблем с установкой опалубки под армопояс не бывает. Для этого нужно оставить в ней свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

С блоками ФБС ситуация сложнее, поскольку опалубка для них не ставится. В этом случае следует применить деревянные бруски-распорки, которые снизу подпирают опалубочные щиты. Перед установкой на щиты набивают обрезки досок, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не дают конструкции сместиться вправо или влево. Для соединения опалубочных щитов по верху досок прибивают короткие бруски-поперечины.

Вариант крепления опалубки армопояса на фундаментных блоках

Упростить систему крепления можно за счет использования резьбовых шпилек. Их попарно ставят в щиты опалубки на расстоянии в 50-60 см. Затянув шпильки гайками, мы без деревянных подпорок и поперечин получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетона.

Данная система подходит и для опалубки, которую требует армопояс под плиты перекрытия.

Шпильки, которые будут залиты бетоном, нужно завернуть в пергамин или нанести на них немного машинного масла. Это облегчит задачу их извлечения из бетона после его затвердевания.

Армопояс под плиты перекрытия

В идеале его ширина должна быть равной ширине стены. Это можно сделать в том случае, когда фасад будет полностью облицовываться плитным утеплителем. Если же для декорирования решено использовать только штукатурный раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минваты. В противном случае в зоне укладки пояса жесткости появится сквозной мостик холода очень солидных размеров.

Делая армопояс на газобетоне, можно использовать и другое решение. Оно заключается в установке по краям кладки двух тонких блоков. В пространство между ними помещается стальной каркас и заливается бетон. Блоки выполняют роль опалубки и утепляют пояс.

Если толщина газобетонной стены 40 см, то для этой цели можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

При меньшей толщине стены можно своими руками вырезать в стандартном кладочном блоке полость для армопояса или купить готовый газобетонный U-блок.

Армированный пояс под мауэрлат

Главная особенность, которой армопояс под мауэрлат отличается от других видов усиления – наличие в нем анкерных шпилек. С их помощью брус прочно фиксируется к стене без риска отрыва или сдвига под действием ветровых нагрузок.

Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после замоноличивания конструкции между металлом и внешней поверхностью пояса со всех сторон осталось не менее 3-4 см защитного слоя бетона.

Видео по теме:

В каких случаях нужен армопояс?

Для стен

Усиление стен армированным поясом требуется не всегда. Поэтому не нужно зря тратить деньги на его устройство в следующих случаях:

• под подошвой фундамента залегает прочный грунт (скальный, крупнообломочный или крупный песок, не насыщенный водой);
• стены возводятся из кирпича;
• строится одноэтажный дом, который перекрывается деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Если же на участке залегают слабые грунты (пылевидный песок, суглинок, глина, лесс, торфяник), то ответ на вопрос нужен ли армирующий пояс, очевиден. Не обойтись без него и в том случае, когда стены строятся из керамзитобетонных или ячеистых блоков (пено или газобетонных).

Это хрупкие материалы. Они не выдерживают подвижек грунта и точечных нагрузок от междуэтажных плит перекрытия. Армопояс исключает риск деформирования стен и равномерно распределяет нагрузку от плит на блоки.

Для арболитовых блоков (толщина стены не меньше 30 см, а марка прочности не ниже В2,5) армопояс не нужен.

Для мауэрлата

Деревянная балка, на которую опираются стропила, называется мауэрлатом. Она не может продавить пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что под нее армопояс не нужен. Однако, правильный ответ на данный вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Крепление мауэрлата без армопояса допускается для кирпичных стен. Они надежно держат анкера, которыми мауэрлат крепится к ним.

Если же мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс залить придется. В газобетоне, пенобетоне и керамзитовых блоках анкерные крепления надежно зафиксировать невозможно. Поэтому очень сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с крышей.

Для фундамента

Здесь подход к проблеме усиления не меняется. Если фундамент будет смонтирован из блоков ФБС, то армопояс однозначно необходим. Причем его нужно делать в двух уровнях: на уровне подошвы (основания) фундамента и на его верхнем срезе. Такое решение защитит конструкцию от интенсивных нагрузок, возникающих при подъеме и осадке грунта.

Для бутобетонных ленточных фундаментов также требуется усиление армированным поясом, хотя бы на уровне подошвы. Бутобетон – экономичный, но не стойкий к подвижкам грунта материал, поэтому армирование ему необходимо. А вот монолитной «ленте» армопояс не нужен, поскольку ее основа — стальной объемный каркас.

Нет необходимости в устройстве данной конструкции и для сплошной фундаментной плиты, которую заливают под здания на слабых грунтах.

Под какие виды междуэтажных перекрытий нужен армопояс?

Под панели, которые опираются на керамзитобетонные блоки, газо или пенобетон, армированный пояс нужно делать в обязательном порядке.

Под монолитное железобетонное перекрытие его можно не заливать, поскольку оно равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.

Армопояс под деревянное перекрытие, которое опирается на легкие блоки (газобетонные, керамзитовые, пенобетонные) не требуется. В этом случае под балки достаточно будет залить опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск продавливания блоков.

Кто-то может нам возразить, указав на ряд случаев, когда армопояс под деревянное перекрытие этажа заливается. Однако,  в этом случае усиление требуется не потому, что деревянные балки на бетонных подушках способны продавить кладку, а для повышения пространственной жесткости коробки здания.