Подрозетник: диаметр, глубина и другие параметры изделий для скрытого монтажа

Двойные и тройные розетки, набранные из ординарных

Смысл такого подключения в том, что от распределительной коробки к одной из розеток подходят фазный и нулевой провода, а от ее клемм следующим проводом подключается третья и так далее. По сути это получаются не двойные, а сдвоенные (строенные) розетки, что подключаются в отдельный блок, который все равно запитан от одного провода.

Соединенный таким образом ряд розеток легко поддается ремонту – если какая-то его часть выйдет из строя, то поменять придется только поломанную деталь.

Соединяющий блоки розеток провод подбирается такого же сечения, как и тот, что приходит к первой из них. Если такого же нет, то без особых проблем можно взять провода с жилой большего сечения, но ни в коем случае не наоборот – при нагрузке большей чем щадящая, соединяемый в такие контакты провод скоро начнет греться и окисляться. Блоки розеток вообще устанавливаются в тех местах, где не предполагается использование большого количества мощных приборов, хотя, если подводящий и соединяющий провода достаточного сечения и контакты розеток хорошо зажаты, то работу обогревателя в паре с еще несколькими устройствами они свободно выдержат.

Еще один нюанс есть при установке подрозетников – их монтаж можно делать по одному, или найти целый блок, который сразу вставляется в высверленные в стене отверстия. В остальном все делается так же, как и с обычной розеткой.

Подробный рассказ о подключении блока розеток в этом видео:

Как установить подрозетник в бетонную стену

Бетонное основание одно из самых прочных оснований стенового ограждения. Вертикальные панели представляют собой железобетонные плиты. Если слой штукатурки (2 – 3 см) позволяет в своём массиве спрятать провода, то для устройства посадочного места подрозетника потребуется сверлить бетон. А для этого понадобится специальный инструмент.

Не стоит доверять советам, как закрепить подрозетник в бетонной стене с помощью дрели и сверла с победитовым наконечником, или что ещё хуже выполнить работу зубилом и молотком. Это могут посоветовать те люди, которые никогда не делали это своими руками. «Упрямый» бетон поддаётся только перфоратору.

Инструмент

Сделать проём в бетонной стене под одно посадочное место без помощи перфоратора может занять целый день трудоёмкой и пыльной работы. Универсальный электроинструмент, оснащённый коронкой или специальным сверлом, в режиме перфорации довольно легко справляется с мелкими и глубокими отверстиями. Овладеть управлением перфоратором может без труда любой обитатель жилища. Если в обиходе не окажется инструмента, то его берут напрокат.

Можно сделать множество отверстий сверлом и выбить бетон зубилом, но лучше всего делать это коронкой с алмазными насадками или победитовыми зубцами. Они снабжены свёрлами, которые центрируют вход режущей насадки в массив бетона. Если дальнейшему проходу перфоратора мешает арматура железобетонной стены, то её можно перерезать старой б/у коронкой.

Уровень будет нужен для обозначения горизонтальной линии группы розеток. Для нанесения разметки понадобится карандаш и линейка.

Разметка

Определение мест расположения выключателей и розеток регламентируется Правилами установки электрооборудования (ПУЭ). Розетки в жилых помещениях должны быть размещены на расстоянии не менее 30 см от пола. Для выключателей этот размер составляет минимум 90 см. Раздаточные коробки не должны быть ближе к оконным и дверным проёмам, чем 10 см. Точки подключения к электрической сети располагают на расстоянии не менее 50 см от газопроводных труб.

Разметку подрозетников на стене делают после подведения скрытой проводки. Точки центров посадочных мест объединяют в одну линию. Её прочерчивают карандашом или маркером под уровень. В случае установки одиночных подрозетников расстояние между точками будет равно 71 мм. Если стаканы объединены в один блок, то нужно добавлять длину межблочных элементов, то есть расстояние между центрами будет равняться 71мм + 6 мм = 77 мм. Это не догма. Лучше самостоятельно проверить размеры линейкой.

Источник

Подрозетники

Современная электрика подразумевает установку подрозетников под все розетки, выключатели и прочие установочные
изделия (ТВ, интернет, телефон, термостат теплого пола). Уже давно в прошлом времена, когда для установки было
достаточно отверстия в стене, отдаленно напоминающего окружность. При ремонте и реконструкции электропроводки
настоятельно рекомендуется ставить подрозетники. В советские времена существовали металлические подрозетники —
по возможности их следует удалять и ставить новые, под современные установочные компоненты они не очень подходят.

Конечно, новые розетки и выключатели можно установить и в круглое отверстие в стене без подрозетника, но это
не надежная установка, все это дело быстро расшатывается.

Новые подрозетники следует устанавливать так, чтобы отверстия под винты были четко горизонтально или вертикально.
Иначе обязательно возникнут трудности с ровной установкой розеток. Ряды из нескольких подрозетников должны составлять
четкую горизонтальную или вертикальную линию, тогда все модули четко встанут в общую рамку.

Расстояние между соседними подрозетниками так же должно быть определенным. Нормальные подрозетники имеют специальные
выступы по бокам для составления в группы, если таковых нет — эти подрозетники лучше устанавливать в одиночных местах.

Для ровной установки подрозетников, после всех операций по штроблению, на стене размечаются все линии (оси) каждого
подрозетника. Расстояние между центрами рядом стоящих подрозетников должно составлять 71 мм, чем большее количество
подрозетников в ряду (не более пяти), тем с большей точностью следует выполнять этот интервал.

В бетоне, кирпиче и других твердых материалах подрозетники закрепляются гипсовой шпаклевкой, штукатуркой или
алебастром. Алебастр удобен тем, что очень быстро твердеет и не дает подрозетнику «оплыть».

Для крепления в гипсокартоне, гипсоволкне, деревянной вагонке и прочих листовых материалах используются специальные
подрозетники для гипсокартона. Для установки нескольких подрозетников в ряд, обязательно нужно преобрести
дополнительные соединения, они должны иметься в продаже!

Для качественной установки в гипс, по краям отверстия нужно снять неглубокую фаску. Тогда боковая
кайма подрозетника не будет выпирать из плоскости стены. Это правило относится так же и при установке в дерево,
фанеру и прочие листовые материалы.

Установка подрозетника

Необходимые инструменты и материалы:

• карандаш строительный, но можно и канцелярский;
• линейка;
• ударная электродрель;
• электрический перфоратор;
• победитовое сверло;
• зубило;
• молоток;
• коронка для сверления бетона, диаметром которой больше диаметра подрозетника;
• болгарка с плотном по бетону;
• шпатель;
• строительный гипс, медицинский гипс, алебастр;
• нож для бумаги;
• строительный уровень или водяной уровень, сделанный своими руками.

1. Перед началом установки наметим с помощью карандаша и линейки место для подрозетника (две линии под прямым углом друг к другу — крестик). Если пол не покрыт, то к расстоянию до места разметки добавляем еще несколько сантиметров (3-5 см). Большинство электриков придерживается следующих стандартных правил при разметке:

• в комнате розетка располагается на расстоянии 30 см от пола (пол уже покрыт);
• на кухне над столешницей розетка располагается на расстоянии 110-120 см;
• розетка располагается на расстоянии 1 м над стиральной машиной;
• выключатель располагается на расстоянии 90 см от пола (пол уже покрыт).

Однако Вы можете немного отойти от этих правил и нанести разметку с поправкой под ваши требования.

Внимание! Если Вы не можете купить перфоратор или болгарку или у вас нет необходимости в такой дорогой покупке, то можно взять их в аренду на несколько дней.

Местоположение выключателя можно определить по человеческой руке. Встаньте спиной к стенке и опустите руки вниз. Отметьте точку на уровне ладони — это будет местоположение выключателя. Если будет несколько пользователей, то посчитайте среднее значение длин рук всех пользователей.

2. Сделать отверстие можно тремя способами:

1) На перфоратор (можно взять электродрель) устанавливаем коронку для бетона. Диаметр коронки (напрмер, 70 мм) должен быть больше диаметра подрозетника, который должен свободно помещаться в углубление. Глубина коронки берется чуть больше глубины подрозетника (больше на 4-5 миллиметра).

Прислоняем центр коронки по центру отметки для подрозетника и сверлим отверстие. При сверлении старайтесь не повредить электрический провод. Сверлим до тех пор, пока коронка не утонет в стене. Далее, окончив сверление, вынимаем коронку и молотком и зубилом выравниваем дно отверстия.

2) Прикладываем центр подрозетника к центру отметки и обводим карандашом, получая окружность.  Дрелью с победитовым сверлом сверлим отверстия по линии полученной окружности. Высверлите побольше дырочек, чтобы было проще сделать выемку для подрозетника. Сверлить необходимо на глубину чуть большую глубины подрозетника (больше на 4-5 миллиметра). Далее с помощью молотка и зубила выдалбливаем и равняем отверстие.

3) Берем подрозетник, прикладываем его центр к центру отметки и обводим карандашом, получая окружность. Используя карандаш, вписываем окружность в квадрат, так чтобы стороны квадрата касались окружности в четырех точках. Берем балгарку с диском по бетону и режем квадрат по всем линиям. Электрический провод при резке необходимо отвести в сторону, чтобы не повредить. Далее молотком и зубилом выдалбливаем и равняем дыру до нужных размеров. Глубина должна быть чуть больше глубины подрозетника (на 4-5 мм).

3. Далее проверяем полученное отверстие на совместимость с подрозетником. Подрозетник должен утопать на 4-5 мм глубже края отверстия и свободно вставляться в него. Электрический провод подводим в сделанное отверстие: выдалбливаем канавку в верхней части дыры, используя молоток и зублио. На тыльной стороне подрозетника есть трафареты отверстий для провода. Строительным ножом вырезаем дурочку в нужном месте.

4. Чистим полученное углубление в стене

5. Приготавливаем раствор для крепления подрозетника. Берем строительный и медецинский гипс, алебастр, заливаем водой парциально и помешиваем шпателем. В результате получаем «кашу».

Внимание! Раствор быстро сохнет. Поэтому у Вас будет несколько минут на выполнение заключительных работ.

6

Смачиваем отверстие водой. Шпателем наносим слой «каши» в отверстие. Надеваем подрозетник на провод и фиксируем его в отверстии, чтобы края подрозетника были ниже края стены на 2-3 мм. Строительным уровнем выравниваем горизонталь шурупов у подрозетника относительно пола. Замазываем края отверстия «кашей» и выравниваем. Удаляем лишнее и чистим от ошметков

6. Смачиваем отверстие водой. Шпателем наносим слой «каши» в отверстие. Надеваем подрозетник на провод и фиксируем его в отверстии, чтобы края подрозетника были ниже края стены на 2-3 мм. Строительным уровнем выравниваем горизонталь шурупов у подрозетника относительно пола. Замазываем края отверстия «кашей» и выравниваем. Удаляем лишнее и чистим от ошметков.

Виды подрозетников

На сегодняшний день материалом для изготовления подрозетников в большинстве случаев служит пластмасса (полипропилен). В сравнении с металлическими коробками, которые активно применялись при прокладке электропроводки домов старой постройки, новые модели обладают рядом существенных преимуществ. К главным из них относятся:

1. Стойкость к воздействию коррозии.
2. Удобство в эксплуатации.
3. Диэлектрические свойства.
4. Надежное удержание раздвижных лапок розетки.

Различают следующие типы подрозетников:

Подрозетники по бетону. Закрепляются в стене при помощи алебастра или гипсового раствора. Размеры таких изделий стандартны. Их внешний диаметр составляет 68 мм, межосевое расстояние – 71 мм, длина корпуса варьируется в пределах от 25 до 80 мм, при этом наиболее востребованными моделями являются подрозетники глубиной 40 или 45 мм. Такой размер отлично подходит для установки большинства розеток и выключателей, при этом существует возможность удобного расположения за рабочей частью устройства петли из провода, длина которого достаточна для выполнения работ по замене или ремонту розетки или выключателя.

Подрозетники для гипсокартона. Для крепления таких изделий используются распорные лапки. При необходимости установки нескольких розеток или выключателей в гипсокартонной стене применяются специальные блоки, состоящие из необходимого количества подрозетников.

Виды и размеры ПР

Посадочные ёмкости под электроарматуру выпускают большим рядом моделей и модификаций. Неискушённому потребителю трудно разобраться в этом разнообразии. Размеры и виды подрозетников предназначены для разных условий монтажа. ПР изготавливают из прочного и негорючего пластика – ПВХ и полипропилена. Эти материалы обладают высокими диэлектрическими свойствами и поддаются обработке режущим инструментом. Пластичность позволяет делать изделия сложной геометрии и разного цвета.

Виды

По форме различают 4 вида пластиковых коробок:

• круглые;
• овальные;
• прямоугольные;
• блочные.

Цилиндрические корпуса используют в основном для закрепления в них арматуры выключателей и розеток точечного расположения. Овальные коробки представляют собой вытянутый эллипс, В них размещают сразу несколько точек подключения к электросети. Прямоугольные ПР применяют для размещения в них низковольтной арматуры для подсоединения контактных разъёмов теле, радио и высокотехнологичной аппаратуры.

Блочные подрозетникиИсточник sdvor.pro

Отдельную группу подрозетников представляют собой блочные элементы. В основном это круглые коробки, которые имеют боковые выступы, входящие один в другой двух коробок. Это особенность позволяет соединять розеточные коробки между собой в блоки из любого количества элементов. Такое решение избавляет от использования многоразъёмных удлинителей.

Размеры

Пластиковые стаканы по периметру проёма имеют бортик. Он нужен для упора в поверхность стены. ПР характеризуются внешним и внутренним диаметром. Наружный размер подрозетника (по бортику) может быть равен 68 – 71 мм. Внутренний диаметр колеблется в пределах 60 – 66 мм. У разных производителей размеры подрозетников по бетону могут незначительно отличаться. Однако, все они рассчитаны на стандартную арматуру розеток и выключателей. Стандартные размеры посадочной коробки равны 60х45 мм, где первое число – внутренний диаметр, а вторые цифры означают глубину стакана.

Размеры стандартного подрозетникаИсточник kopos.ua

Внутри коробки на равном расстоянии друг от друга сделаны 2 или 4 продольные утолщения, в которые вкручены небольшие саморезы. После установки подрозетника в бетонную стену шляпки саморезов продевают сквозь отверстия клеммной площадки. Винты закручивают до упора, фиксируя арматуру внутри стакана.

Наряду со стандартной высотой – 45 мм, промышленность выпускает подрозетники глубиной от 60 до 80 мм. Заглублённые стаканы используют, как раздаточные коробки. Это даёт возможность поместить в одной ёмкости большое количество соединительных компонентов электрической сети.

Монтируют группу точечных (одиночных) ПР из расчёта, что расстояние между их центрами будет равно 71 мм

У блочных стаканов принимают во внимание длину соединительных элементов 5 – 6 мм.

Материалы для полиуретановых розеток на потолок

Все доступные модели декоративных накладок и потолочных розеток можно разделить на две категории. К первым относят дешевые и наиболее простые модели, чаще округлой формы, изготовленные из термоупрочненного полиуретана. После обработки пластик становится очень жестким, теряет присущую ПУ гибкость и упругость. Полиуретановая лепнина достаточно просто крепится на поверхности с помощью клеев типа «Титан» или «Момент».

Ко второй категории относят лепнину на потолок под люстру, изготовленную из модифицированного полиуретана. Чаще всего европейские модели прессуют из смеси на основе пластика «Duropolymer» и очищенного, стабилизированного полиуретана марки «Purotouch». В результате получается очень прочная, и главное — долговечная ажурная конструкция декоративной накладки.

Разница между китайскими потолочными розетками и европейской лепниной заключается в стойкости. Обычный полиуретан желтеет и деформируется уже через 2-3 года, бельгийские и французские изделия выстаивают без каких-либо изменений 10-15 лет. Правда, клеить их на потолочную поверхность приходится специализированными смесями по типу «NMC ADEFIX» или «Decofix Extra».

И первая из них: это выбор по стоимости

Самые доступные, я бы даже сказал дешевые, стоят от 1 гривны, средние за 3-4 грн и выше, и леграндовские более 15 грн. Обычно многие не задумывается и берут самые простые, полагая на то что разницы никакой нет, но как вы увидите – разница есть. Чем они похожи и чем различаются?

Самые простые «не дружат с механизмами», которые в некоторые коробки нормально не становятся, то есть доходят только до определенной глубины, оставляя зазор. Приходится снимать лапки. А что мешает? Мешает «переход» между коробками.

Это часто свойственно дешевым коробкам, при том что у них еще и высота минимальная. Те которые чуть дороже, выше почти на 5 мм и с немного иным вынесенным переходом.

Он и сам по себе более углублен, и выполнен в форме бабочки. Просунуть провод можно снизу или сверху. И вот в такую коробку всё становится прекрасно: никакие распорки выкидывать у механизмов не надо.

Тоже самое вроде бы и у Schneider Electric – переход осуществлён по центру, но он выше, чем дешевый, на те же 5 мм, и механизм в него становится нормально.

Если секционный подрозетник установить, как отдельно стоящий, без дополнительного штробления места под «уши» не получится, то у IEK есть универсальная модель (продаётся по отдельности с переходниками), которая может использоваться как одноместная, так и модульно «набираться».

В целом, наборные коробки тем хороши, что под них в сплошных стенах можно качественней вырезать отверстия. Кстати лучше всё-таки это делать 68мм коронкой, потому что после 67мм они становятся впритык. После 68 мм коронки остаётся зазор и гипсовать удобней и лучше. Даже качество установки дорогих коробок «Legrand» зависит, от того как вы высверлите отверстие.

Так вот под них обычной коронки будет недостаточно. То есть нужно вырезать прямоугольные ниши (раньше «Legrand» вообще были квадратные) болгаркой, либо брать более большую коронку. Тоже самое касается и некоторых круглых Schneider где 67-68 мм коронки недостаточно.

Их неоспоримый плюс, в том что, помимо рифленого покрытия посадочных мест (чтобы лапки хорошо держались) есть некоторый запас хода по высоте – механизм прямо вместе с рамкой можно подогнать по высоте уже после установки – т.к. розетка может «ходить» вверх и вниз примерно на 10 мм.

Если вы, допустим, по комнате где-то пропустили уровень на сантиметр вверх/вниз, и рядом стоящие ( и уже загипсованные) коробки стоят криво (не в уровне между собой) – вы можете это исправить за счет хода механизмов по высоте (до 20мм !).

В такие, «установленные не в горизонтали Legrand» (даже до сантиметра), механизмы становятся нормально, а вот с круглыми такой «фокус» не пройдет. Максимум что вы «сыграете» – 5 мм, потому что у них свободного места практически нету.

Еще немаловажный нюанс: некоторые коробки идут с винтами, некоторые без винтов. Бывалые распинаются, что винтики нужны, только чтобы во время штукатурки не замазали «дырочки». Я с этим категорически не согласен, потому что не встречал ничего подобного на своем опыте. Даже если в них забилась цементная или гипсовая штукатурка, она легко отковыривается и винт прекрасно закручивается.

А вот проблемы будут когда сами винтики замажут цементной штукатуркой. Чтобы его выкрутить и поставить механизм, нужно отцарапывать отверткой штукатурку, тем самым «слизывая» сами шлицы. Решение простое: лучше брать отдельно запасные винты. Причём смотреть внимательно, и брать только те, которые по 3 мм толщиной. Более толстые будут ломать пластиковый корпус.

Я предпочитаю ставить подрозетники вообще без винтов и, по возможности блочные. Потому что, одиночные хоть и встречаются чаще, но точно просчитать их заранее сложно: сколько нужно будет на объект одиночных, а сколько двойных.

Если выбирать из среднего ценового сегмента (по 3-4 грн), то думаю, как «для себя» лучше взять Schneider. Он и чуть выше, и бортик у него не слишком большой. Т.к. большой бортик, при впритык высверленном 68-й коронкой отверстии, нудобно и даже сложно загипсовывать по краям. Когда бортик маленький, зазор достаточно просто подгипсовать шпателем.

Legrand конечно тоже заслуживает внимания, но несколько меньше, потому что под него нужна больше коронка. А чем меньше коронка, тем проще, естественно, выбить. Основной их плюс, это конечно то, что с ними можно работать на разгильдяйство (из-за большого запаса хода механизма).

Но опять же цена – как «ложка дёгтя». Все всегда хотят сэкономить

И в этом случае тоже, многие зацикливаются на копеечной цене, не обращая внимание на низкое качество. Но лучше этого не делать

Разновидности и классификация

Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.

При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.

Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.

Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.

Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции. Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра. При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.

Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.

Запомните три основных правила качественной установки:

Правило №1. Правильно установленный подрозетник, не должен выступать или быть слишком утоплен в стену, то есть он должен встраиваться с чистовой стеной заподлицо. Чистовой стеной считается уже подготовленная к малярным работам стена. Случаи, когда на стене планируется укладка плитки или каких-то других фальшпанелей, рассмотрим ниже.

Правило №2. Подрозетники должны быть установлены строго по уровню, даже если подрозетник стоит один, его необходимо выставлять по уровню, чтобы избежать трудностей при дальнейшей установке розеток или выключателей.

Правило №3. Правильно установленный подрозетник, должен очень крепко держаться в гнезде.

Как установить розетку в подрозетник

Обращая внимание на состояние электропроводки в квартире, либо в другом жилом помещении, можно заметить, что в основном вся проводка вмонтирована в стену. Сами розетки делятся на два типа: внутренние и наружные

Поскольку проводка большей частью пролегает в стене, внутренние розетки получили большое распространение.

При правильном монтаже внутренней розетки в установочную коробку, снаружи остается лишь рамка. Такое расположение является наиболее безопасным, поскольку исключает возможность нечаянного прикосновения к оголенным проводам.

Также это решение выглядит более эстетично, поскольку отсутствуют различные кабель-каналы, распределительные коробки и так далее. Тем более, при современном строительстве под электропроводку и подрозетник заранее штробятся углубления.

Установка розетки в подрозетник не является чем-то сложным, это может сделать каждый, опираясь исключительно на эту статью.