Дровяник или дровник на участке своими руками

Из чего делают дровники

Сооружать дровники своими руками можно практически из чего угодно:

• брус;
• кирпич;
• остатки пиломатериалов;
• материалы, полученные при разборе старых строений и т. д.

В крайнем случае, можно соорудить дровник «из того, что было». Пересмотреть запасы пиломатериалов, имеющиеся на даче, и, отталкиваясь от этого, возвести своими руками навес. Быстро, дешево, но ненадежно – нет гарантии, что поместится весь запас топлива. Еще один экономичный вариант – дровник из деревянных поддонов.

Примерный список материалов и инструментов, которые потребуются для возведения на даче дровника своими руками:

• шлакоблок, трубы, столбы, бетон для фундамента;
• бревна, брусья на каркас;
• доски для обшивки стен и возведения крыши;
• кровельный материал (листы оцинковки, профнастил);
• гвозди, металлический крепеж, уголок;
• электроинструмент, рулетка, молоток, топор, отвертка, уровень, отвес, ножовка, пила.

Важно! Для кровли нужны легкие, но прочные материалы. Шифер и черепица слишком тяжелые, ондулин или толь могут просесть на обрешетке с большими ячейками

Если дача построена из кирпича и есть вылет фундамента, позволяющий разместить на нем дровник, можно использовать в качестве навеса крышу здания, а стены и пол устроить своими руками из металлической решетки и листа. Это самый безопасный и экономичный вариант: фундамент, задняя стена и крыша уже существуют, материалы нужны только для боковых стенок и пола.

Более сложный вариант деревянного дровника, пристроенного к стене, тоже можно разместить на фундаменте здания, а крышу немного нарастить листами оцинковки.

Виды дровяников

Всевозможных схем и конструкций помещений для хранения дров существует не так уж и много, но в этом нет ничего плохого. По сути, все, кто строил своими руками деревянные дровники для дачи, выбирали наиболее простые, удобные и надежные схемы. Красота тут особо не требуется, главное — надежность хранения и удобный способ закладывать и отбирать дрова зимой. Ну и, конечно, важна простота, чтобы можно было построить быстро, а не сидеть вечерами и планировать пошагово строительство дровника своими руками, словно это дом, а не навес.

Обычно конструкции дровницы делят по способу хранения на несколько основных видов:

• Переносной или малый дровник, применяется для хранения поленьев и чурок небольшого размера, сложенных в один ряд. Нет крыши и боковин. По сути, это импровизированный стеллаж из бруса и досок, на котором выкладывают для сушки небольшой запас дров на даче;
• Отдельно стоящий дровник. Строится по той же схеме, что и сарай. Несмотря на кажущуюся сложность, этот тип дровника можно сделать самому без каких-либо проблем;
• Пристенный дровник, часто используется на дачах с навесами. В данном случае поленница выкладывается в один ряд на всю ширину и высоту стены.

Важно! Считается, что такой способ укладки послужит дополнительным утеплением и теплоизоляцией стен. Многие владельцы дач предпочитают строить своими руками дровник именно по этой схеме, что не всегда оправданно

Выглядит дровник необычно, но хлопот от такой конструкции заметно больше, чем пользы. С дровами во двор дачи приходят мусор и вредители. На самом деле при таком расположении дрова сохнут только с солнечной стороны дачи, остальная часть поленницы в зиму набирает влагу и нередко смерзается. Поэтому опытные дачники предпочитают своими руками построить дровник на даче в отдельно стоящем варианте. Хлопот больше, ходить зимой за дровами дальше, качество топлива намного лучше.

Лучше всего дровник ставить на столбах на удалении не менее пяти метров от домика дачи

Для летних дач правильно будет сделать дровник переносного типа, запас дров, как правило, небольшой, да и хранить их чаще всего приходится под крыльцом или рядом с печкой. В этом случае на строительство идет любой подручный материал, от старых досок до металлических уголков, обрезков кровельного покрытия, бочек, горбыля и бруса.

Создание основания

Сначала нужно определиться с тем, на основе чего будет создан фундамент. Фундаментные столбцы создаются при использовании бетона, обычного кирпича, а также камней. Основание устанавливается на эти столбцы, после чего выравнивается по определённому уровню. Глубина фундамента обычно составляет 30-60 сантиметров.

Иногда под основание укладывают лаги, которые имеют высоту в 10-15 сантиметров от места накладки грунта. Подобная система предотвращает возникновение в помещение сырости. Деревянные доски накладываются уже сверху лаг, которые выставлены правильным рядом.

Чтобы строение сохраняло долгие годы своё качество и не покрывалось грибками, его основание пропитывается особыми составами. Лаги и деревянные доски также покрываются специальными химическими составами, отличающимися свойствами противопожарного типа.

Материалы для дровяника

Для изготовления используют:

• дерево — доски, кругляк, брус, рейку;
• деревоматериалы — фанеру, ОСП, ДСП;
• металл;
• кирпич;
• блоки;
• кровельные материалы;
• сотовый поликарбонат.

В дело могут пойти любые подручные материалы, строительные поддоны, вышедшая из обихода утварь или мебель. Никаких ограничений по их применению нет, но для условий улицы важным критерием является влагостойкость.

Дерево

Это самый доступный материал для изготовления дровяника своими руками. Его легко обрабатывать, а с помощью механического крепежа можно собирать любые пространственные конструкции.

Дерево прекрасно комбинируется с любыми другими материалами для дачного строительства. Для использования на открытом воздухе пиломатериалы должны пройти обработку от гниения. Их можно покрыть водостойкими пропитками, красками, морилками. Для украшения используют кованые элементы, декоративные решетки, обшивку вагонкой.

Металл

Прочный крепкий дровяник можно построить из металлопрофиля, трубы, профнастила, листового металла, арматуры. Каркас собирают с помощью сварки, болтов или заклепок. Снаружи его обшивают досками, металлосеткой или любыми другими материалами по желанию. Металлические детали обрабатывают грунтовкой, краской по металлу.

В пристенном варианте задняя часть дровяника уже есть. С боков устанавливают стойки или стенки, сверху накрывают кровельным материалом с уклоном от стены.

Пристенный кованный дровник

Кирпич

Дровяник из кирпича — основательное солидное сооружение. Чаще всего он предусматривается как часть комплекса из печи, мангала и барбекю в летних кухнях или беседках.

Кирпич долговечен, не боится гниения, коррозии, огня. Но он достаточно тяжел, поэтому требует прочного основания. Его можно залить из бетона, выложить из блоков или кирпича.

Поликарбонат

Дровяник из сотового поликарбоната выглядит нарядно, гармонирует с окружающими дачными постройками. Материал хорошо защищает от осадков, предупреждая намокание дров. Может быть прозрачным или цветным, сочетается с любыми стройматериалами.

Для устройства дровницы используют листы толщиной 4-6 мм. Их крепят на каркас из дерева или металла с помощью кровельных саморезов. Кромки нужно закрыть защитными профилями, чтобы предотвратить попадание влаги в ячейки и быстрое зацветание.

Нестандартные решения

Дровяник можно построить из не совсем привычных материалов:

• деревянных бочек и других отслуживших емкостей;
• неошкуренных бревен;
• канализационных бетонных колец.

Бочки укладывают на бок на не гниющую подставку, прочно закрепляют. После обработки антисептиками простой, но удобный дровяник готов.

Интересный вариант — поленница для дров из бетонного кольца, имитирующая обрезок огромного кругляка. Изготовление сводится к установке конструкции в углубление и дальнейшей декоративной отделке. Для имитации коры используют фактурную штукатурку на цементном вяжущем. Рельеф создают с помощью шпателя, насадки на валик или пальцев. После схватывания раствора окрашивают поверхность фасадной краской. Для защиты торцов колец от косого дождя и снега можно установить щиты из досок или влагостойкой фанеры.

Скандинавский дровяник

Очень необычно и красиво смотрится дровница в норвежском стиле. Это небольшой домик с дощатыми стенами и приземистой широкой кровлей. Оригинальность постройки заключается в том, что это бескаркасное сооружение.

Доски укладывают по типу венцов, то есть с остатком. В торцевых частях досок проделывают пропилы. Каждый элемент опирается на 2 соседних и жестко зажимается замковым соединением. Между досками остаются щели для вентиляции, что создает благоприятный режим для сушки даже большого количества дров. Крышу выполняют из легкого материала, например, гибкой черепицы.

Подобным способом в скандинавских странах строят не только хозблоки. В них прячут не очень симпатичные объекты, например, трансформаторные будки.

Сарай своими руками: пошаговая инструкция

Самым первым этапом строительства сарая считается подготовка места. Для этого:

• почва тщательно очищается от мусора;
• удаляется растительность;
• поверхность выравнивается.

Все строительные материалы, которые могут пострадать от влаги, укладываются под навесом. Если такой возможности нет, для них предусматривается укрытие.  к

Создание фундамента

Легкие каркасные конструкции устанавливаются на столбчатом или свайном фундаменте. Для сарая из блоков потребуется создание более прочного основания.  Выбор фундамента также зависит от особенностей почвы. 

Использование столбчатого фундамента не рекомендовано на пучинистом грунте. В процессе подвижек опоры выдавливаются, что приводит к перекосу. На слабых грунтах, торфяникам стоит отдавать предпочтение сваям.

Разметка

Для проведения разметки потребуется шнур, рулетка, колья. Оперативно сделать правильную разметку можно, используя следующие методы:

1. Используя теодолит — при помощи шнура, кольев, определяется расположение самой длинной стены сарая, близлежащих углов. При помощи рулетки, измерительного прибора отмечают местоположение остальных углов, натягивают шнур.
2. Египетский треугольник —  на натянутом шнуре отмечают точку, расположенную на 4 метра от угла. Перпендикулярно откладывают точку на расстоянии 3 метра. Между концами отрезков (точки 2 и 3) должно быть ровно 5 метров. Дальнейшая разметка осуществляется от прямого угла,  правильность построения проверяется по теореме Пифагора.

Более точно зафиксировать геометрию сарая позволит обноска, созданная из стоек и поперечных реек. Шнур закрепляется на набитых гвоздях. Перед началом земляных работ его можно снять.

Особенности различных типов оснований

Для строительства сарая используются следующие виды фундамента:

1. Ленточный — для его обустройства потребуется траншея  глубиной около 50 см, обустройство опалубки. Для обеспечения прочности основания осуществляется армирование конструкции проволокой или арматурой. Продолжать работу можно через неделю после заливки бетона. Также можно сделать ленточный фундамент из блоков.
2. Столбчатый — представляет собой отдельно стоящие опоры, установленные под углами коробки, по периметру, под перегородками. Для их монтажа также выкапываются ямки глубиной 40 см. Чтобы опоры не сдвигались в процессе эксплуатации здания, дно ямки выстилается песком, а сама опора заливается цементом.
3. Свайный — требует использования  специальных  конструкций для вкручивания опор, отлично подходит для подвижных грунтов. После монтажа опор их верх срезается по уровню, а полость заливается цементным раствором. 

Сарай без фундамента

Временное сооружение может быть возведено без обустройства фундамента. Если площадь строения не превышает 20 квадратных метров, а высота 2,5 метров, его можно установить непосредственно на землю.

Принимая подобное решение, учтите, что на глинистом грунте во время таяния снега, сезонных дождей большое количество влаги остается на поверхности почвы, что будет способствовать разрушению древесины. На песчаной почве сарай без фундамента простоит несколько сезонов, поскольку влажность быстро поглощается почвой. Прядок возведения строения будет следующим:

1. Подготовка площадки, включающая выравнивание почвы, уплотнение, обустройство песчано-щебневой подушки.
2. Заглубление угловых стоек на 60-70 см.
3. Возведение каркаса из бруса 50х100 мм.
4. Обшивка доской или другими отделочными материалами.

Для крыши рекомендуется использовать металлический профлист. Он красиво смотрится, имеет низкий вес, что исключает создание высокой нагрузки на стены конструкции или почву.

Такой сарай подойдет для сезонного использования, хранения инвентаря, дров.

Возведение каркаса

Каркас состоит из стоек, верхней, нижней обвязки, наклонных укосин, перемычек. Для его создания может использоваться брус с сечением 100х100 мм или доска размером 150х150 мм. В качестве крепежа можно использовать скобы, накладки, болты, гвозди, саморезы. Порядок проведения работ следующий:

1. Брус нижней обвязки укладывается на слой гидроизоляции, закрепляется путем шпилек, болтов, анкеров.
2. Монтируются лаги пола.
3. От угла устанавливаются стойки, сверху скрепляются при помощи обвязки.
4. Каркас укрепляется укосинами, прикрепленными к верхнему и нижнему брусу, проемы усиливаются досками.

Если в качестве отделки применяется ОСП, фанера, укосины можно не использовать.

Обустройство кровли

Крыша может быть односкатной, двускатной, угол ее наклона зависит от ветровой нагрузки в регионе

При возведении важно учитывать шаг, рекомендованный производителем кровельного материала. 

Разновидности конструкции

Сарай для хранения поленьев бывает следующих двух типов:

1. Пристроенный дровник. Судя по названию, можно понять, что хозпостройка возводится возле стены здания. Такой способ сооружения конструкции является простым, но не всегда допустимым. Так, не рекомендуется пристраивать навес для дров к деревянной стене. Это необходимо, во-первых, в целях выполнения требований пожарной безопасности, во-вторых, для сохранения вашего дома от полчища жуков, любящих полакомиться древесиной, которые прибывают вместе с привезенными дровами.

   При отсутствии другой возможности размещения дровника следует обработать поверхности стены здания и навеса для хранения дров биозащитными препаратами и прибить на боковую конструкцию металлический лист. Железная пластина должна быть больше, чем дровница: так часть жуков останется в дровах и не сможет пробраться к дому.

2. Отдельно стоящая постройка бывает открытого типа, выглядит она следующим образом: установленные столбы с несколькими перемычками и водруженной над ними крышей. При этом верхнюю часть строения делают большего размера. Под таким навесом дрова сохнут под воздействием солнца, ветра, воздуха. В зимнее время для предотвращения попадания снега внутрь постройки снизу прикрепляются фанерные листы, которые с приходом весны убираются.

Обычно дровник на даче возводится с решетчатыми стенками или щелями между досок. Специалисты советуют набивать пиломатериал под углом. Это нужно для того, чтобы во время снегопада при косом ветре осадки не проникали внутрь сооружения.

Второй вариант подразумевает следующее: на каркасной основе выполняется решетка из тонких планок. Они набиваются различными способами: горизонтально, вертикально, наискосок. Главное, чтобы было много щелей для проветривания.

Однозначно ответить на вопрос о том, влияет ли способ расположения планок на длительность сушки дров, нельзя, поскольку какие-либо сравнительные эксперименты не были проведены. Среди частных наблюдений отмечают следующее: некий умелец настаивает, что его способ монтажа планок позволяет высушить запасы за один месяц. Он набивает досочки наискосок, при этом меняя направление на каждой стене.

Что касается щелей, то их размер варьируется от 2 до 10 см, на что влияет и ширина досок. В регионах с обильными снегопадами слишком широкие щели станут причиной забивания осадков. В остальных случаях доски монтируются на большом расстоянии друг от друга, что позволяет сэкономить материал.

В некоторых случаях к дровнику приделывают дверь, получая полноценный дровяной сарай. Однако чаще всего у подобной конструкции отсутствует не только створ, но и передняя стена, что необходимо для обеспечения активного проветривания. В основном эти элементы нужны для сохранности лесоматериала от воришек.

Пошаговая инструкция по возведению

Дровяник будет стоять на бетонных блоках 40×20×20 см, их надо 6 шт. Для гидроизоляции нижней обвязки и блоков используется рубероид, каркас сделан из бруса 100×100 мм. Брус надо разрезать на два куска по 2,9 м и четыре по 1,5 м, из этих элементов собирается нижняя обвязка. Длина 2,9 м выбрана под размеры профлиста, три листа имеют ширину 3,05 м. Такой размер уменьшает количество непродуктивных отходов и ускоряет процесс строительства.

Чтобы правильно рассчитать количество материалов, следует составить чертеж будущего дровяника со всеми основными размерами

Шаг 1. Подготовьте строительную площадку. Ее надо немного подровнять, при возможности удалить верхний мягкий плодородный слой земли.

Сначала нужно подготовить участок под будущий дровник

Шаг 2. По уровню выставьте блоки, их поверхность должна быть строго горизонтальной и лежать в одной плоскости.

Выставляют по уровню блоки

Фундамент для дровяника

Шаг 3. Обязательно пропитайте брусья антисептиком, рекомендуется сделать это два раза. Сделайте запилы и соедините отдельные элементы в единую конструкцию. Соединение стандартное в полдерева, точно до миллиметра выверять ничего не надо, это обыкновенный дровяник, а не элитная беседка для приема почетных гостей. Обработайте антисептиком выбранные пазы под соединение и торцы бруса, в этих местах быстрее всего начинаются процессы гниения.

Из брусьев, обработанных антисептиком, собирают нижнюю обвязку

Шаг 4. Проверьте по уровню положение обвязки, замерьте две диагонали. Их значения должны быть одинаковыми, если это не так, то надо исправить допущенные ошибки. Все в норме – приступайте к изготовлению пола дровяника. В нашем случае используются новые обрезные доски 20×100 мм, но можно применять и более дешевые пиломатериалы, в том числе и б/у. Все они должны отвечать единственному требованию – выдерживать вес поленниц, а он может достигать нескольких сотен килограмм на квадратный метр пола. В настиле оставляется щели примерно 1–2 см, они нужны для обеспечения естественной вентиляции, потоки воздуха будут досушивать сырые дрова.

Доски настила укладывают с зазорами

Шаг 5. Заготовьте и установите вертикальные опоры. Их рекомендуется делать из бруса 100×100 мм, а вот доски использовать не стоит — они прогибаются. Опор надо шесть штук, три для передней и три для задней стенки. Передние имеют высоту 2,0 м, задние 1,9 м. Если в вашем регионе очень высокий снежный покров, то угол наклона крыши надо увеличивать.

Устанавливают вертикальные опоры и временно укрепляют их небольшими распорками

Опоры временно прикрепите раскосами, пользуйтесь различными отрезками и иными подручными материалами. Положение проверяйте уровнем, они должны быть вертикальными.

Шаг 6. Установите продольные и поперечные перемычки. Эти элементы одновременно выполняют функцию стропильной системы и верхней обвязки. Длина продольных перемычек по 3 м, по пять сантиметров с каждого края делается свес. Передние и задние выпуски должны равняться десяти сантиметрам, за счет этого подальше от дровяника отводится вода с крыши. Перемычки изготавливаются из доски 50×100 мм.

Монтируют верхнюю обвязку

Шаг 7. Начинайте обшивку стен. Рекомендуется использовать дешевые необрезные доски, пред применением их обязательно следует ошкуривать. Вначале прибивайте доску по самой длинной диагонали, отрезанные куски приспосабливайте ниже с учетом их длины. Выбранный алгоритм действий минимизирует количество отходов. Не забудьте закрепить раскосы на опорах, усильте ними верхнюю обвязку.

Выполняют обшивку каркаса досками

Шаг 8. Прибейте обрешетку под профилированный лист. В связи с тем, что уклон ската у нас небольшой, шаг между рейками не должен превышать десять сантиметров. Для обрешетки необязательно использовать новые и качественные пиломатериалы, подойдут любые доски, имеющиеся на хозяйстве. Это, кстати, одна из немногих возможностей не выбрасывать их, а применить с пользой.

Монтируют обрешетку под кровлю дровника

Шаг 9. Накройте крышу профлистами. Принцип установки обычный, пользуйтесь только саморезами с резиновыми прокладками.

Накрывают сооружение профлистом

Цены на профнастил

Профнастил

Для улучшения внешнего вида сооружение можно покрасить акриловой краской для внешних работ. За счет этого не только улучшатся дизайнерские показатели, но и увеличится срок эксплуатации дровяника.

Защитная обработка древесины

Со временем можно в нем сделать дверку, а оставшиеся пролеты зашить досками. Конкретное решение принимается на месте, сразу учитываются климатические условия данной местности.

Как сделать дровяник своими руками из дерева: пошаговая инструкция

Предлагаем построить простой, но удобный сарай для хранения дров размером 0,9х1,8 м.

Для монтажа потребуются:

• 4 блока для фундамента;
• 4 доски для лаг длиной 1,75 м;
• 2 доски по 90 см для нижней обвязки;
• оцинкованные саморезы 90 штук;
• доски для настила 18 штук;
• 4 стойки по 1,2 м;
• винты трехдюймовые 16 штук;
• стропильные доски с косым торцом по 2 шт. длиной 100 и 96 см;
• доски верхней обвязки каркаса для опоры стропил 2 шт. длиной 173 см и 2 шт. по 76 см с торцом, срезанным под 30°С;
• 2 доски для стропил 94 см со скосом на обоих концах под 30°;
• фанера 100×190 см;
• гидроизоляция площадью 1,85 м²;
• мягкая черепица 1,85 м²;
• 12 досок длиной 90 см для боковых стен;
• досок длиной 178 см;
• 2 доски по 193 см и 2 доски по100 см, подрезанных на обоих торцам под 30°.

Порядок проведения работ:

1. Уложить блоки по углам дровяника, выставить по уровню. Расстояние между наружными гранями блоков — 90 и 180 см.

Смонтировать раму для основания, уложив доски на ребро и прикрутив длинными винтами. На каждое соединение понадобится 2 винта.

Доски пола закрепить саморезами к раме с равными промежутками (вставлять толстый гвоздь или планку).

Установить стойки каркаса по 2 на угол, зафиксировать доски верхней обвязки, соединив узлы винтами.

Боковые стропила промежуточные доски обрезать под 15°.

Смонтировать стропильную систему. Шаг между балками сделать одинаковым.

Зафиксировать фанеру к стропилам с помощью саморезов.

Покрыть всю поверхность рубероидом.

Уложить и закрепить черепицу.

Обшить каркас доской с интервалами 2-3 см.

Прибить по периметру крыши ветровые доски.

Отделать дровяник можно по своему вкусу.
Дровняки, котопые получились по этим чертежам и описанию пошагового процесса монтажа

Устройство

Дровник представляет собой конструкцию из дерева или металла, которые используют как склад для дров. Дровники для дачи могут быть совершенно разными, главное, чтобы они удовлетворяли основным требованиям.

• Устройство должно быть вместительным и позволять получить доступ к дровам без труда.
• Дровник должен быть открытым настолько, чтобы дрова не отсырели и проветривались. Если в дровнике лежат свежие поленья, то они должны иметь возможность подсохнуть.
• Конструкция должна иметь крышу, которая защитит поленья от дождей и снега.
• Дровник стоит расположить так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. Ультрафиолет плохо влияет на древесину, снижает ее пригодность для использования по назначению.
• Конечно же, желательно, чтобы дровник был аккуратным, чтобы не портить весь ландшафт участка.

Существуют различные варианты конструкций дровников в зависимости от их местоположения и вида.

Дровник, который прислонен к зданию (дому, сараю, бане)

Это самая простая конструкция, у которой стена здания является задней стенкой дровника. Но эта конструкция имеет ряд серьезных недостатков:

• Пожароопасность. Большой объем сухой древесины у дома.
• В древесине обитает большое количество насекомых. Эту проблему можно решить, обработав дровник специальным составом или отделив дрова от здания с помощью листа металла.

Дровник у здания рекомендуют располагать с севера или там, где наиболее открытое для ветров место. Конечно, навес у стены – это очень простая конструкция, поэтому может не отличаться красотой. Такой навес лучше спрятать с наименее видимой части. Самая простая схема – это 4 опоры, приподнятый пол и 4 стены с навесом.

Дровник, стоящий отдельно от зданий

Это более красивая и надёжная постройка. Такое устройство предполагает дизайн и план строительства. Такой навес может быть построен в подходящем месте и даже украшать ландшафт. Дровник потребует от вас времени, но зато будет служить долго, а дрова будут постоянно обдуваться со всех направлений.

Переносной

Отдельно стоит сказать про переносной дровник, который необходим для хранения небольшого количества дров. Такие варианты нужны, чтобы держать дрова поближе к месту использования. Это конструкции из дерева или металла, которые просто перемещать вместе с дровами. Как правило, это красивые конструкции, которые дополняют интерьер. Переносной дровнкиу должен:

• быть легким;
• быть красивым;
• легко переноситься.

Монтаж стропил крыши

По сторонам дровницы, по верху всех опорных столбов, необходимо поставить раму. Внутри самой рамы стоит закрепить стропила через определенное расстояние – 6 штук по 1 м. При этом стоит применять специальные уголки, которые необходимо зафиксировать прямо в стыки.

Затем стены дровника всегда обшиваются досками обязательно с маленькими зазорами. Прекрасная вентиляция является важнейшей составляющей сохранения качества дров при их должном хранении. Вместо обычных досок можно применять также и толстую влагостойкую фанеру или OСБ-плиту.

Козырек, как и сам уклон крыши, будет мешать попаданию влаги на дрова. Поэтому данную легкую деталь необходимо сделать. Нужно взять 8 плашек, затем обрезать торцы под определенным углом и зафиксировать их прямо на переднюю доску крыши. Нужно наблюдать, чтобы угол наклона самого козырька являлся таким же, как и у самой крыши, именно 15°. К следующим стропилам (с краю) внизу стоит поставить 2 подпорки, края которых нужно обрезать под определенным углом. Заднюю доску длиной 2,5 м необходимо закрепить к самим торцам стропил.

Что это такое?

Дровник – сооружение простое, но с множеством нюансов, которые следует обязательно учитывать. Дровяники существуют тысячи лет, ровно с тех пор, как появились дома, которые необходимо было отапливать в холодное время года. Объекты эти функциональны, нередко они несут в себе и эстетическую нагрузку. В нашу эпоху существования инновационных материалов рачительные хозяева умудряются делать из этих нехитрых в техническом отношении сооружений настоящие произведения декоративного искусства. Дровяник народные умельцы умудряются даже делать не только хранилищем топлива, но и беседкой, оранжереей, мастерской и т. п.

Самая простая конструкция, которую можно встретить в любом сельском доме – это дровяник в виде навеса. Сконструировать подобное сооружение не составляет огромного труда. В любом частном домохозяйстве такой объект необходим, без него жить сложно, ведь дрова всегда нужны сухие. Нередко дровяники делают в сарае, но там обязательно должна присутствовать вентиляция. Если домовладение большое и дров требуется много, то для их хранения следует делать вместительное строение большой площади.

Чаще всего сельские жители и дачники используют для постройки объекта деревянные б/у материалы. Старые балки, доски, брусья, оконные рамы – все это может быть прекрасным строительным материалом для создания добротного дровяника, который послужит не один десяток лет. В первую очередь следует выбрать для него подходящую площадку. Исходить при этом рекомендуется из здравого смысла.

При входе в частное домовладение дрова не должны виднеться, такие сооружения «отодвигаются» на задний план. В то же время дровяник должен быть в шаговой доступности от дома.

Строительство начинается с подготовки площадки, которая расчищается и выравнивается. Затем работа делается по такому алгоритму:

проверяется уровень грунтовых вод;
определяется уровень подушки из гравия;
выкапываются по углам котлованы глубиной до 40 см;
в эти ямки инсталлируются направляющие и заливаются бетоном;
направляющие крепятся с помощью диагональных брусков или параллельных поперечин.

Выкладываются брусья в нижней части, делается обвязка

Важно учитывать, что перпендикулярные стойки должны быть разной высоты. Если крыша односкатная, то угол должен быть не меньше 20 градусов

После того как стойки поставлены, можно делать крышу. Делается верхняя обвязка с использованием бруса и досок. Кладутся стропила, делается обрешетка.

Сухие дрова – это материал довольно тяжелый, в холодное время года носить их неудобно, поэтому близкое расположение от дома запаса такого ценного продукта – это верное решение

Важно также обеспечить хороший подъезд для транспорта. Дрова необходимо будет иногда завозить машиной, поэтому важно, чтобы автотранспорт беспрепятственно заезжал на территорию домовладения

Дровяник должен находиться на «подушке», то есть на возвышенности порядка 15-20 см. Так дрова на нижних рядах не будут абсорбировать сырость от земли, а значит не будут преть.

Нередко дровяник становится пристройкой к основному сооружению на участке, то есть он дополнительно может защищать стену от холодного ветра. Если приложить фантазию и мастерство, то из него можно сделать прекрасный ландшафтный объект, отличающийся оригинальностью и вкусом.

Прежде чем начинать работы, важно сделать схему-чертеж проекта, составить таблицу, в которой будут указаны материалы, необходимые для создания сооружения

Какие бывают

Лист металла убережет стены от древоточцев (деревянные, естественно)

Если не обращать внимание на размеры, что есть два вида навесов для дров — пристроенные к стене какого-нибудь здания или стоящие отдельно. Понятно, что пристроить проще и быстрее, но не всегда это можно делать. Вернее, не со всеми строениями: пристраивать к деревянным стенам опасно

Причем не только с точки зрения пожарной безопасности. С дровами «прибывает» целая армия жучков-древоточцев, которые с удовольствием примутся за ваш дом. Потому к деревянным строениям, даже с обработанной биозащитой древесиной лучше дровяники не пристраивать, а если очень хочется, то к стене прибить железный лист. Как на фото. Он должен быть больше размеров дровника. Тогда все жучки (большая их часть — точно) останутся в дровах.

Отдельно стоящие дровники могут быть совсем открытыми — несколько столбов, пара перемычек и крыша. Главное — чтобы крыша была достаточно большой: свесы желательно делать побольше. А остальное доделает воздух и солнце. Говорят, в них сохнет ничуть не хуже, чем в более закрытых сооружениях. В регионах с обильными снегопадами чтобы снег не забивался внутрь на зиму внизу прикрепляют (приставляют) листы фанеры. Их по весне снимают.

Какими делают стены

Чаще дровники строят с решетчатыми или щелястыми стенами. Лучше, если доски набиты под каким-то углом — по типу жалюзи. Тогда осадки даже при косом ветре мало попадают внутрь. Но даже если доски набиты с каким-то промежутком, все сохнет неплохо.

На каркас набивают доски/планки в основном горизонтально, иногда — вертикально, еще — делают решетки из тонких планок или ставят их наискосок. В любом случае щелей для проветривания должно быть много.

Вертикально набитые планки встречаются нечасто. Такой вот дровник с односкатной крышей

Зависит ли скорость сушки от способа монтажа планок? Никаких сравнений не проводилось, так что достоверно сказать сложно. Но один владелец утверждает, что если набить доски наискосок (у него 10 см со щелью 2 см), причем каждая стена в другом направлении, высыхает все быстрее: за месяц.

О размерах щелей: их делают от 2 см до 10 см. Но зависит еще и от ширины доски. Если оставить щели очень широкими, заметает сильно снег. Если снега немного или вас его количество не беспокоит, можно набивать доски реже. Это еще и экономнее.

Красивый дровник для дачи

Далеко не у всех дровяников есть двери (с дверьми еще называют «дровяной сарай»), как в варианте на фото. Часто нет даже передней стенки: так проветривается активнее. Передняя стенка и двери нужны, если в вашей местности подворовывают, а вообще можно обходится без них.

Расположение поленьев

Теперь немного о строении дровника. Если он небольшой, и все помещается в один ряд, то проблем особых нет — все доступно. Но если загружаются большие объемы, его лучше делить площадь на сектора, в которые будут загружаться партии дров. Таким образом завезенные ранее и уже подсохшие не будут перекрыты свежими.

Площадь лучше разгородить на секции, да так, чтобы внутрь можно было зайти

Если дровенник квадратный, расположите секции так, чтобы вы могли заходить внутрь, доставая самые сухие поленья. Для этого посередине оставляют проход. По глубине он не должен быть до стенки, но желательно, чтобы вас от стены отделял только один, максимум — два ряда поленьев (а вообще зависит от объемов) — так все они окажутся доступными. С прямоугольными проще: их просто делят не сектора перегородкой. Например, как на фото.

Такой вот большой навес для дров — в каждую секцию помещается одна машина — около 4 кубов. Задняя стенка не сплошная, если присмотритесь, там есть дырки.

И немного о высоте. Дровник на дачу (сезонную) большой не нужен. Всего то и нужно что один-два куба на протопку осенью/весной, да и то только на выходные. А вот если обогревать придется дом, да еще и баню, придется строить нечто солидное. Тогда, независимо от планировки — длинный или квадратный, высоту делают порядка 2 метров. При среднем росте загрузить вы сможете почти под потолок. но сверху должна остаться вентиляционная щель.