Фундамент своими руками

Виды ленточных фундаментов и их использование

При строительстве ленточного фундамента могут использоваться несколько видов материалов, соответственно меняется название, есть отличия и в технологии. Что остается неизменным: рытье котлована и подготовка основания. Остальные этапы могут меняться. Коротко типы можно описать так:

• При использовании бетонного раствора и арматуры ленточный фундамент называют монолитным. Все работы происходят на строительной площадке. Сначала в вырытом котловане устанавливают опалубку — сборную конструкцию, которая придает форму бетонному раствору. Затем укладывают и связывают арматуру, после заливают бетонным раствором. При соблюдении технологии срок эксплуатации монолитного ленточного фундамента порядка 100-150 лет. Потому их имеет смысл использовать под сооружения из материалов, срок эксплуатации которых сопоставим с названным промежутком. Времени на все работы уходит много: на сборку опалубки, вязку арматуры, заливку и обработку раствора. Это все занимает недели.
  Если бетон заливается прямо на стройплощадке, получаем монолитный фундамент
• Сборный бетонный ленточный фундамент. Он состоит из отливаемых на заводе железобетонных армированных блоков. Они есть двух типов. Трапециевидные (называют еще подушкой) укладываются вниз, на них в один или несколько рядов устанавливаются стеновые фундаментные блоки (ФБС). Между собой они связываются арматурой, промежутки заливаются раствором. Срок службы фундамента из ФБС — порядка 50-70 лет, что сопоставимо со сроком службы каркасных домов. Работы при таком варианте намного меньше (несколько дней), но в большинстве случаев требуется аренда подъемного оборудования — лебедки для небольших строений или крана для более серьезных проектов. При этом нужно помнить, что прочность сборного фундамента на 20-30% ниже, чем у монолитного, из-за чего их не применяют на пучнистых или просадочных грунтах.

Чтобы быстрее шло строительство, при низком уровне подземных вод ленту собирают из готовых бетонных блоков

• Бутовый ленточный фундамент. Его строят из природного бутового камня. Иногда с использованием бетона, иногда без. При использовании бетона говорят о буто-бетонном фундаменте. Возведение требует большого опыта и высокой квалификации рабочих: камни должны быть уложены правильно, ведь они связываются только раствором. Использоваться такие фундаменты могут на стабильных непучнистых основаниях, в противном случае велика вероятность образования трещин или полного разрушения. Срок службы — как у сборных 50-70 лет.
  Бутовые фундаменты требуют высокого мастерства: камень нужно укладывать так, чтобы дом потом не портескался
• Кирпичный ленточный фундамент. Это частный вариант сборного фундамента. В этом случае чаще всего сначала заливают монолитную ленту с армопоясом по периметру фундамента, а сверху складывают стенку из кирпича. Иногда вместо кирпича используют строительные блоки. Стоит усесть, что и кирпич и строительные блоки гигрокоспичны и имеют не самый большой срок службы. По надежности — это самые проблемные и маложивущие фундаменты: срок их службы 30-50 лет, и это при правильном проектировании и исполнении.

Кирпичный фундамент сегодня не очень популярен: высокая трудоемкость и малый срок службы — вот основные причины

Чаще всего встречается монолитный ленточный фундамент. Хоть имеет он наибольшую трудоемкость, является единой конструкцией, которая способна перераспределять нагрузки. Потому часто используется на пучнистых грунтах. Если почвы сухие и надежные, можно ставить железобетонный сборный фундамент

Он часто имеет большую стоимость, но на возведение требуется меньше времени, что иногда тоже важно

Бутовые и бутобетонные фундаменты применяются в основном в регионах с достаточным количеством подходящего материала — в горных или близких к ним. Там, во-первых, основания для них идеальны, во-вторых, имеются и неплохие специалисты, способные грамотно выполнить работы. В равнинных районах доставка камня нерентабельна, да еще и мастера не найдешь.

Кирпичный фундамент в последнее время делают редко. Несмотря на общедоступность материала, он имеет далеко не самые лучшие характеристики и требует значительных затрат на организацию гидроизоляции, а также утепления. В результате стоимость его намного возрастает. При малом сроке эксплуатации это совершенно невыгодно даже на устойчивых грунтах.

Рассмотрим устройство каждого из типов фундамента отдельно

Ленточный фундамент

Разметка фундамента под дом 3х3 м

Ленточный фундамент представляет собой траншеи, заполненные железобетоном, бутобетоном, кирпичом или фундаментными железобетонными блоками. Траншеи копаются непосредственно под стенами.

Материал, используемый для фундамента, зависит от типа грунта:

• Кирпичный фундамент. Используется крайне редко, в основном для наружной части фундамента. Данный тип может быть использован на глиняном грунте. Ни в коем случае нельзя его применять при повышенном уровне грунтовых вод.
• Бутобетон. Применяется на скалистых либо песчаных грунтах.
• Бетонные плиты и литой железобетон используется на глиняных грунтах.

Плюсы данного фундамента заключаются в следующем:

• Подходит для строительства на любом грунте.
• Возможность размещения под постройкой подвала.
• Более дешевый и простой чем плитный.

Ленточный фундамент может быть:

• Мелкозаглубленый. Используется на устойчивых, стабильных грунтах и для строительства легких построек. Глубина траншеи для такого грунта не превышает 70 см, то есть, не проходит глубже уровня промерзания грунта.
• Заглубленный фундамент. Используется только для тяжелых построек. Глубина траншеи для такого грунта проходит дальше уровня промерзания земли. Такой тип фундамента хорош тем, что является устойчивым к сдвигам грунта. Однако только при условии что здание, стоящее на нем будет достаточно тяжелым.
• Монолит. Внутреннее пространство граней заливается бетоном.
• Сборная лента. Данный тип фундамента не заливается раствором, а собирается из отдельных железобетонных фундаментных плит.

Разметка внешнего контура фундамента

Свайный фундамент

Если грунт, на котором строится дом слишком слабый чтобы удержать постройку, либо слишком неровный, разумным решением будет свайный фундамент.

Благодаря тому, что сваи проникают довольно глубоко, появляется возможность миновать слабые слои и поставить опору на более сильные. Сверху на сваи устанавливаются балки и стены, таким образом, получается устойчивый фундамент.

Сваи бывают следующих типов:

• Забивные. Массивные, длинные, армированные бетонные сваи с заостренным концом. Углубляется в грунт путем забивания с помощью специальной техники. Обычно не используется в частном строительстве небольших домов, так как использование техники, является довольно затратным удовольствием.
• Буронабивные. Вместо того чтобы вбивать готовые сваи, в грунте пробуриваются скважины, которые заполняются бетоном, высота верхушек которых регулируется в зависимости от плана постройки. Могут быть армированные или же неармированные.
• Винтовые. Металлические, заостренные сваи с винтами на конце. Это дает возможность более простым способом углубить их на необходимую глубину. Такой тип фундамента чаще используется в негабаритных частных постройках.

Плитный фундамент

Универсальный, надежный и самый дорогой тип фундамента. Монолитная железобетонная плита отливается на «подушке» под размер дома или немного больше. При движении грунта, подушка может плавать, что придает строению устойчивости.

Плитный фундамент может быть следующих типов:

• Мелкозаглубленный плитный фундамент. Устанавливается на поверхности грунта. Минусом такого фундамента является то что исключается возможность строительства подвала.
• Заглубленный плитный фундамент. При его строительстве вырывается яма с ровными стенами под размер дома, по дну выливается плита. При использовании данного фундамента возможно строительство подвала.

Схема разметки фундамента с учетом установленных норм расстояния до соседнего участка

Столбчатый фундамент

Является самым простым и дешевым, однако, и самым ненадежным фундаментом. Суть его заключается в том, что по периметру обозначения контуров стен устанавливаются невысокие столбы из кирпича, камней или бута. Устанавливаются они в наиболее ответственных местах, расстояние между ними от 1,2 до 2,5 метров.

Сверху устанавливается связующая балка, которая и формирует основу для будущего строения. Так же существует углубляющийся тип столбчатого фундамента. В местах основных опорных мест бурятся скважины, которые заливаются бетоном и армируются.

Снизу, для большей устойчивости, такие столбы расширены. Столбчатый фундамент устанавливается только на устойчивых фундаментах, и подходит лишь для малоэтажных, легких построек. Кроме того исключается строительство подвала.

Сборка каркаса из арматуры

При помощи имеющейся арматуры собирается каркасная сетка, имеющая квадратные ячейки размером 30 на 40 сантиметров. Места соединения прутьев скручиваются вязальной проволокой, для лучшего затягивания предпочтительно использовать плоскогубцы.

Если имеются отверстия для опорных столбов, в них помещают также скрученные по три-четыре прута из арматуры, что придаст дополнительную прочность всей конструкции, их концы должны быть выше дна траншеи на расстояние около тридцати сантиметров.

После этого на песчаную подушку необходимо положить вдоль стенок, на расстоянии 5 сантиметров от них по два арматурных прута, на которых в дальнейшем и будет держаться сетка.

Ее вывязывают, закрепляя через каждые 30 сантиметров вертикальные пруты (сварка в данном случае недопустима, так как в последующем приведет к коррозии в местах соединения, только вязальная проволока). Вертикальные прутья арматуры должны возвышаться над уровнем земли на 25 сантиметров.

Подобный каркас собирается как непосредственно внутри вырытой траншеи, так и отдельно от нее, с последующим помещением внутрь.

После всех проведенных приготовлений по внутренней стороне опалубки отмечают уровень, до которого должна быть произведена заливка фундамента и натягивают бечевку. Необходимо отследить, чтобы ее высота находилась строго на одном уровне по всему периметру.

Как залить фундамент под дом

Монолитный тип фундамента — оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

Монолитные фундаменты можно делать из бетона заводского изготовления или замешивать раствор самостоятельно бетономешалкой. Рекомендуется первый вариант. Дело в том, что строго соблюсти пропорции состава в кустарных условиях очень сложно. Для заводского бетона таким гарантом станет паспорт, в котором указаны проверенные показатели материала.

Чтобы самостоятельно изготовить материал, потребуется подготовить чистую воду, цемент, песок и щебень (или гравий). Их смешивают друг с другом строго соблюдая пропорции, которые зависят от того, какую марку бетона нужно получить. Если добавить в состав чуть больше песка или щебня, чем это требуется, прочность опорной части здания пострадает.

Таблица пропорций для приготовления бетона

Чтобы правильно залить фундамент, нужно ознакомиться с основными правилами бетонирования:

• Бетон надо заливать за один прием с временными промежутками до 1,5 часов. Если делать большие перерывы в работе, раствор схватывается и образуются швы бетонирования, которые ослабляют конструкцию. Технология разрешает делать горизонтальные швы при крайней необходимости. Устраивать Монолитный фундамент вертикальные швы недопустимо, поскольку в этом случае опора дома не сможет сопротивляться деформациям грунта.
• Класс бетона выбирают в зависимости от типа опорной части. Для столбчатого или свайного фундамента достаточно класса В 15. Для ленты нужны марки от В 15 до В 22,5. Строительство фундамента дома по технологии плиты требует бетона марок В 22,5 или В 25.
• После заливки материал должен набрать прочность. В среднем на это уходит 28 дней. Продолжать строительные работы можно после набора конструкцией 70% марочной прочности.
• Лучше выполнять работы в теплую сухую погоду. Идеальная среднесуточная температура для твердения бетона — +25°С. При температуре ниже +5°С материал практически не застывает. Для нормального твердения в этом случае используют специальные добавки и обогрев.
• В течение 1—2 недель после заливки нужно проводить уход за бетоном. Он заключается в смачивании поверхности водой.
• Для самостоятельного замешивания смеси потребуется цемент, песок, щебень (гравий) и чистая вода. Пропорции зависят от класса прочности. С завода материал доставляют автобетономешалкой – она позволяет продлевать срок жизни раствора и доставлять его на сравнительно большие расстояния.

Как правильно заливать фундамент? В общем случае работы выполняют в таком порядке:

1. установка опалубки и арматурного каркаса;
2. укладка гидроизоляционного материала в опалубку;
3. заливка бетона;
4. его уплотнение вибрированием или штыкованием;
5. уход за бетоном;
6. распалубочные работы (если нужно).

Для быстрого выполнения работ вместе с бетономешалкой рекомендуется заказать бетононасос. Эту технику обычно готовы предоставить производители бетона. В этом случае требуется использовать бетонную смесь марок П3 или П4 по подвижности. В противном случае техника ломается.

Основные виды ленточного фундамента

Ленточным фундамент называется по визуальному сходству с лентой, идущей по периметру сооружения.

Выделяют основные виды по:

По глубине заложения:

• мелко заглубленный — до 50 см;
• глубоко заглубленный – от 50 и выше, чаще всего в домах высокой этажности и при подвальных помещениях;

По принципу устройства:

• монолитный, когда подготовленная опалубка заливается бетоном;
• сборный из блоков, скрепленных сваркой, цементом;

По техническому исполнению:

• каркасный – с арматурным усилением;
• бескаркасный – без дополнительного усиления арматурой

Понятно, что выбор типа фундамента напрямую зависит от геологических условий и предполагаемого типа строения – его веса, этажности, функциональной нагрузки.

Если возводится, например, ограждение, а многие предпочитают ставить его на фундамент, чтобы не было доступа на участок сорняков, грызунов, то вполне достаточно выбрать фундамент из блоков, скрепив их между собой цементным раствором

Не обязательно использовать арматуру, ее хватит в блоках, не нужна большая глубина заложения.Если планируется беседка или хозяйственная постройка, то стоит обратить внимание на монолитный ленточный фундамент мелкого заглубления. Можно не вязать каркас из арматуры, а просто положить в опалубку или прямо в бетон отдельные прутья

Ленточный фундамент под дом должен быть глубокого залегания (больше 50 см.), с арматурным каркасом, но вот тип устройства может быть любой. Современное домостроение все больше склоняется к блочному фундаменту, особенно если дом планируется легким – из сип-панелей или газосиликата.

Особенности ленточного фундамента

Основа ленточного типа — лента замкнутого контура. Ленточный фундамент устанавливается по периметру будущего здания и под всеми стенами. Обычно он строится на почвах с хорошей несущей способностью и не подходит для болотистых почв. Под лентой нужно устроить подушку из песка средних размеров с послойным (каждые 100 мм) виброуплотнением.

Существуют следующие разновидности ленточного фундамента:

• Монолитный. Представляет собой цельную отливку из железобетона, имеет максимальную прочность и несущую способность.
• Сборный. Лента строится из отдельных элементов — фундаментных блоков (ФБС), кирпича, природного камня (бута) и т.д. Эксплуатационные качества этого типа основания намного ниже, чем у монолитной ленты.
• Комбинированный. Представляет собой сочетание ленточного основания с другим типом — например, свайно-ленточный. Позволяет получить опорные точки, на которых устанавливается несущий пояс.

Кроме того, существуют разновидности по глубине заложения:

• Незаглубленный. Создается на абсолютно неподвижных грунтах — скалах, прочных устойчивых почвах. Встречается крайне редко.
• Мелкозаглубленный. Пригоден для строительства на прочных почвах, не подверженных морозному пучению. Глубина заложения меньше уровня зимнего промерзания грунта.
• Заглубленный. Глубина заложения такой ленты несколько ниже уровня промерзания грунта. Используется для самых массивных и тяжелых построек, годится для большинства типов грунта и гидрогеологических условий.

Выбор подходящего типа обусловлен анализом всех условий участка — составом грунта, количеством и свойствами слоев, глубиной залегания почвенных вод и т.д.

Виды + типы ленточного фундамента для разных грунтов

Постепенная или частичная заливка бетона

В случаях, когда сразу залить весь фундамент не представляется возможным в силу определенных причин, допускается постепенная заливка бетона с соблюдением некоторых требований:

Каждую следующую порцию бетона допускается смешивать с предыдущей, однако требуется строго соблюдать временной интервал между заливкой, который не должен быть более двух часов при теплом воздухе окружающей среды и четырех – при прохладном;

Если в работе возникает вынужденный долгий перерыв, он не должен превышать шестьдесят четыре часа. При этом уже застывший предварительный слой бетона тщательно очищается от всевозможных загрязнений, пыли и капель влаги. Применение жесткой щетки способствует выравниванию верхнего слоя и увеличению коэффициента сцепления между поверхностями.

Если соблюдать все вышеуказанные требования, частичная заливка никак не отразится на качестве готового фундамента и позволит сэкономить на приобретении дорогостоящей техники, такой как бетономешалка.

Опалубка для фундамента своими руками

Не вдаваясь глубоко в теорию, упомянем все же, что опалубка бывает съемной и несъемной. В нашем случае первый вариант оказался наиболее подходящим, так как, во-первых, он совершенно не стеснял бюджет, во-вторых, такая конструкция в наибольшей степени проста в исполнении. А чем проще, тем меньше шансов самостройщику допустить какую-либо ошибку.

Доска для съемной опалубки

По неопытности к выбору доски и ее сечению подошли со всей ответственностью. Этому способствовал этап «обучения»: различные видеоролики и фотографии на строительных форумах пугали последствиями, к которым приводит наплевательство на этом этапе работ. Всякого рода советчики на перебой сыпали цифрами. Больше всего замечаний шло от бойких людей, которые сами построили дома, хотя на своей стройке и молотка в руках не держали, а самое тяжелое, что им приходилось поднимать, это упаковку денег бригадиру гастарбайтеров. Одни говорили, что доска должна быть не менее 40 миллиметров толщиной, другие указывали и большие числа, например, 50. Советы же бывалых строителей вообще вызывали шок, так как, по их мнению, использовать доски – это прошлый век; ответственные застройщики используют только ламинированную фанеру толщиной не менее 22 мм со столбиками-опорами в виде бруса 100х100 мм. Даже возникло подозрение, что подготовка выйдет дороже всей мелкозаглубленной ленты.

Решение, однако, было принято благодаря опыту поколений, взятому из старой строительной книжки «Как построить деревянный дом». В ней было указано, что опалубка для ленточного фундамента потребует для своего возведения самую «ходовую» доску-дюймовку и столбики-опоры из бруска 25х50 или 50х50.

Так я определился с выбором пиломатериала, а также понемногу стал осознавать, почему общественное мнение относит частное домостроение к дорогому удовольствию. Но пусть это остается на совести «профессиональных строителей».

Сборка щитов

Щит представлял из себя 5 досок 25х150, соединенных поперечинами 25х50. Все соединения выполнялись с помощью черных саморезов по дереву. Размеры основных щитов – 750х6000 мм, дополнительные же собирались по месту.

Установка опалубки

После сборки щитов пришло время их установки. Растаскали по местам, опустили в траншею, напилили деревянных брусков для будущих хомутов. Осталось только установить вертикально. Как и в случае с разметкой, опалубка для фундамента своими руками собиралась от угла. Внешний щит поднимался и фиксировался. Затем устанавливался внутренний щит, и вся конструкция укреплялась деревянными хомутами. Быстро, просто, надежно.

Обратная засыпка

Оставшийся зазор между щитами и стенками траншеи решили засыпать песком, так как, во-первых, это должно было препятствовать расширению опалубки снизу, а, во-вторых, при фундаментных работах данная манипуляция застрахует ноги работников от переломов.

Когда начали укладывать и трамбовать песок, возникла одна проблема: засыпка стала выдавливать щиты внутрь траншеи. Пришлось спешно пилить распорки и работать кувалдой, чтобы вернуть конструкцию в изначальное положение. Ошибки исправили, стенки опалубки усилили дополнительными столбиками. Результат выглядел уже надежным и устойчивым.

Установка прижимных досок

Несмотря на то, что собранные щиты были устойчивы, оставались кое-какие сомнения. В основном не давало покоя впечатление от фотографий коллапсов во время заливки бетона, опубликованных на одном из интернет-форумов. Поэтому для усиления нашей конструкции решили добавить еще прижимные доски, что не противоречит схеме классической опалубки для мелкозаглубленной ленты.

Для этих целей взяли доску 50х200 и плашмя положили на подложенные кирпичи так, чтобы ребром доска упиралась в опорные столбы. Затем забили несколько кольев, чтобы надежно упереть прижимную доску к щитам.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками готова. Следующий подготовительный этап – это укладка полиэтиленовой пленки. В следующей статье разберемся, а нужна ли пленка или ее необходимость – это миф, который тянется со времен повсеместного самостроя.

Изготовление опалубки своими руками

Первым шагом, перед тем как приступить к работе над самой опалубкой, является подготовка земельного участка. После выкапывания траншеи можно производить расчёт требуемого материала. Для этого нужно знать площадь боковой поверхности фундамента. В случае ленточного фундамента для этих целей можно провести онлайн расчет при помощи калькулятора. Использование листов из клееного дерева средней толщины позволит вам максимально быстро собрать конструкцию под требуемые размеры. Использование досок возможно, однако это способ обладает несколькими минусами:

• невысокая точность боковой поверхности фундамента при конечном результате;
• высокая вероятность прорыва раствора при чрезмерном давлении на один участок;
• длительная сборка.

Если вы решили строить опалубку из досок, тогда для проведения работ нужно использовать обрезную доску с толщиной от 40 мм. Доски с меньшей толщиной могут легко прогибаться от давления бетона, что сведет на нет все усилия и затраты. Доски же со слишком большой толщиной приведут к излишним затратам, хотя на несущую способность опалубки это не повлияет. Поэтому, какую доску использовать для опалубки, каждый строитель решает сам, опираясь на бюджет и на технические характеристики будущего фундамента.

Как правило, внутренняя полость опалубки, выполненной и досок, застилается слоем парниковой пленки, которая препятствует вытеканию бетона через щели между досок.

При использовании листов нагрузка распределяется равномерно, что позволяет избежать избыточного давления на конкретных участках. Важным компонентом является достаточное количество распорочного материала. Поговорим подробнее о нем.

Специальные приспособления и упоры, которые будут подпирать опалубку снаружи и стягивать изнутри, позволят избежать разрушения конструкции. Как правило, для укрепления опалубки ленточного фундамента используются шпильки, которые устанавливаются внутрь опалубки, закрепляются снаружи гайками и служат для удержания конструкции от давления бетона изнутри.

Вторым элементом для укрепления опалубки являются укосины, которые устанавливаются снаружи с шагом в 1-1,5 метра по всей длине опалубки с обеих сторон. Данные опоры придают дополнительную устойчивость всей опалубке.

Типы фундамента по свойствам грунта

Прежде чем ответить на вопрос, какой фундамент выбрать при проектировании загородного дома, необходимо выяснить особенности грунта земельного участка.

Определение почвы — ключ к правильному выбору фундаментаИсточник plumbandbuild.co.za

В зависимости от несущих способностей можно выделить три основных типа грунта:

1. К группе слабых грунтов относятся песчаные, глинистые, илистые почвы и торфяники, обладающие низкой несущей способностью и высокими показателями деформации в процессе эксплуатации. Для этих почв лучше всего использовать монолитные основания или свайный фундамент с ростверком.
2. Скальные грунты являются самой надежной опорой и представляют собой уплотненные породы. Для таких почв отлично подойдут ленточные, сборные или столбчатые основания с ростверком.
3. Плотные почвы отлично держат большие нагрузки и устойчивы к пучению, поэтому на них можно использовать любой тип основания.

Сведения о грунте и находящихся рядом постройках

Начинать что-то делать без предварительной подготовки попросту неразумно. Начало всех начал в строительстве – это составление проектной документации; а делать проект дома и фундамента, в свою очередь, можно только основываясь на результатах геологической экспертизы участка, которая выявит индивидуальные особенности грунта и будет учитывать рельеф.

Ландшафтное проектирование поможет выбрать максимально удобное расположение дома, вспомогательных построек, дорожек и беседок. Современные технологии позволяют увидеть будущий дом во всех ракурсах.

Линейные размеры основания это только часть проекта фундаментаИсточник moifundament.ru

Технология устройства фундаментной ленты

Приступая к строительству ленточных фундаментов своими руками, необходимо определиться с суммарными нагрузками, которые будут действовать на опорное основание, для чего требуется четко представлять размеры будущего дома.

Немаловажное значение имеют материалы для устройства стен, кровли и перекрытий. Кроме веса строительных конструкций, потребуется определить вес мебели, которая будет расставлена в комнатах дома, массу инженерных коммуникаций, ветровые и снеговые нагрузки, воздействующие на кровлю постройки

Сделать ленточный фундамент для частного дома можно только в том случае, если несущая способность грунтов, залегающих на месте застройки, высокая; грунтовое основание не подвергается глубокому промерзанию и размывается подземными водами незначительно.

Армирование – обязательное условие сооружения хорошего фундамента

Пространственный каркас из стальной арматуры, укладываемый в фундамент, позволяет повысить его прочность и обеспечить долговечность. Для изготовления каркаса применяют стержни сечением 1-1,6 см, связанные отожженной проволокой.

Порядок сборки каркаса:

1. Нарежьте прутки на заготовки требуемых размеров.
2. Свяжите из стержней плоскую решетку с помощью вязальной проволоки.
3. Соберите из двух плоских решеток каркас с помощью поперечных прутков.

Собранный каркас уложите на специальные подставки, гарантирующие фиксированное расстояние до бетонной поверхности.

Вставляют арматурный каркас и заливают яму бетоном при периодической утрамбовке

Какой вид фундамента выбрать?

Выбор вида основания зависит от массы здания, типа грунта и глубины его промерзания.

Столбчатые опоры

По типу конструкции все основания подразделяют на:

• ленточные: наиболее распространенные, изготавливаются в виде замкнутого контура, благодаря чему нагрузка на грунт от строения передается равномерно; он закладывается не только под стены, но и перегородки здания; такие основания в свою очередь делятся на малозаглубленные и глубокозаглубленные
• свайные: здание устанавливается на вертикальные стержни (сваи) с заглублением 3-20 м; используются при сложных рельефах, большой глубине промерзания почвы и на болотистых местностях; к недостаткам относят необходимость использования специального оборудования для забивки свай в грунт и отсутствие подвальных помещений; при горизонтальных подвижках почвы недопустимы
• свайно-ростверковые: с несущими горизонтально расположенными балками (ростверком), соединяющими сваи в верхней части; для предохранения от морозного пучения его никогда не заглубляют в грунт
• столбчатые: на столбах, имеющих расширение в виде «подошвы»; допускается возведение на грунтах с глубоким промерзанием; опоры, соединенные перемычками (рандбалками) располагают через каждые 3 м
• плитные: довольно дорогостоящее сооружение в виде монолитной плиты толщиной 20-30 см, лежащей на поверхности грунта, которая одновременно служит полом строения

Свайно-ростверковый фундамент

Тяжелые здания и многоэтажные строения, как правило, возводятся с использованием ленточного фундамента. Столбчатые фундаменты экономически более выгодны, и на них допускается возводить легкие каркасные или деревянные дома, но только в том случае, если почва не торфяная и не пучинистая глиняная.

Свайные конструкции можно использовать даже при значительной массе строения. Но применяют их в основном на земельных участках со слабым песчаным или торфяным грунтом, а также в районах Крайнего Севера при большой глубине промерзания почвы. Во избежание подвижек сваи устанавливаются не в ямы, а вбиваются или вкручиваются в грунт.

Плитное основание

Плитные малозаглубленные фундаменты разумней использовать на проблемных участках, имеющих высокую подвижность грунта. Подобное «плавающее» основание способно выдержать даже значительные смещения почвы без ущерба для здания.

Заливка фундамента допускается при температуре от +5 С. Работы при пониженных температурах во избежание растрескивания бетона недопустимы.

ВИДЕО: Выбор фундамента для дома

Фундамент: виды, устройство, пошаговая инструкция закладки ленточного фундамента своими руками | Фото & Видео +Отзывы

Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования | Самые интересные идеи