На какую глубину закапывать канализационную трубу прокладка канализации

Выполнение работ

Для разбора старой канализации нужно:

1. определить трудные места, где потребуется дополнительная работа. К примеру, место, где трубопровод проходит через стену;
2. с использованием зубила демонтировать старые трубы. Нельзя допустить попадание чугунных частиц в главную магистраль;
3. если менять магистральный стояк не нужно, то трубу отпилить посредством болгарки.
4. После демонтажа работы прекращаются до полного остывания соединительных частей.

Что касается монтажа пластикового трубопровода – есть два способа. Первый основывается на монтаже с помощью клея:

1. нарезать трубы на нужные длины;
2. края зачистить наждачной бумагой, обезжирить;
3. в необходимых местах нанести клей;
4. соединить;
5. оставить до полного высыхания – 1 час.

Второй способ:

1. нарезать трубы, зачистить их;
2. нагреть паяльное устройство до 260 градусов;
3. зафиксировать соединитель и трубу на паяльнике;
4. соединить в разогретых местах;
5. проверить швы.

Основные правила устройства канализационного трубопровода

Если вы решили монтировать септик и трубопровод к нему от дома, то СНиП приводит основные правила для создания качественной и эффективной системы отвода стоков

Если вы решили монтировать септик и трубопровод к нему от дома, то СНиП приводит основные правила для создания качественной и эффективной системы отвода стоков.

Так, рекомендуется проводить монтаж коллектора, исключительно опираясь на составленную ранее проектную документацию
При этом при создании проекта очень важно принимать во внимание все имеющиеся на участке коммуникации, как то водопровод, электроснабжение и пр. размещенные в грунте.
Составлять проект канализации на участке нужно с учетом возможного увеличения нагрузки на коллектор в будущем.. Важно: согласно СНиП, идеальным вариантом проекта канализации считается тот, который требует минимум вложения средств и при этом позволяет создать эффективную рабочую систему

Важно: согласно СНиП, идеальным вариантом проекта канализации считается тот, который требует минимум вложения средств и при этом позволяет создать эффективную рабочую систему

Какие могут возникнуть проблемы при монтаже ассенизационной системы, как их решить

В некоторых случаях глубина прокладки канализации при монтаже в коттедже зависит от некоторых внешних факторов.

Бывает, что осуществить прокладку просто невозможно, или она требует огромных финансовых затрат. Одной из причин считается скальная порода, расположенная между домом и колодцем. В такой ситуации невозможно сделать стандартную траншею, так как грунт имеет очень сложную структуру.

Единственным выходом из такой ситуации будет теплоизоляция патрубков. Прежде чем начать монтаж конструкции нужно трубопровод обязательно обернуть несколькими толстыми слоями утеплителя, а затем уложить его на глубину не более 30 см. Можно будет создать обогрев патрубка, для чего нужно будет под патрубком проложить нагревательный кабель.

Внутренняя схема

Разработку схемы нужно начинать с самого далекого сантехнического прибора, устанавливаемого на последнем этаже. Проводимые горизонтальные линии должны обязательно приходить к стояку. Чтобы сэкономить материалы для работы, сантехнические устройства располагают на разных этажах, но выдерживая при этом одну вертикаль.

В состав домашней канализации входит:

• Гидрозатвор, защищающий помещение от попадания неприятных запахов;
• Трубы, через которые стоки попадают в наружную систему;
• Колени;
• Тройники;
• Хомуты, поддерживающие трубы и создающие определенный уклон;
• Центральный стояк

Очень важно при установке канализации, следить за переходом труб. Он не должен переходить от большего диаметра к меньшему

Чтобы учесть такой нюанс, нужно туалет на планировке устанавливать на самом близком расстоянии от стояка.

В чертеж внутренней системы входит несколько очень важных параметров:

• Количество этажей;
• Подвал;
• Количество сантехнических приборов;
• Число квартир.

Очень важно определить глубину залегания септика и его монтаж к дополнительным системам, например, установленной насосной станции.

Схема должна вычерчиваться в определенном масштабе. Это поможет быстро понять разводку труб, когда нужно будет определить неполадки в случае возникновения аварийной ситуации.

Подготовка насоса к погружению

Обычно погружные глубинные насосы, используемые для водозабора, готовы к работе после подачи на него питающего напряжения, иногда перед запуском производят следующую подготовку к их монтажу:

1. В некоторых моделях в верхней части корпуса около выходного патрубка отсутствует обратный клапан – в этом случае приобретается отдельный элемент, установленный в фитинг с подходящей к насосу внутренней или наружной резьбой, который прикручивается к его выходному патрубку.
2. Многие модели укомплектованы коротким питающим электрокабелем, перед спуском его придется удлинять, для этого используют специальные термоусадочные муфты, которые надевают на соединенные провода. После их нагревания феном, соединение полностью герметизируется и становится защищенным от проникновения влаги.

Рис. 7 Подготовка к монтажу скважинного насоса в источник

2 Минимальная глубина залегания канализационных труб

Некоторые уверены, что надежность функционирования канализации будет тем выше, чем глубже они закопают канализационные трубы. Подобный подход, во-первых, экономически не целесообразен (увеличиваются финансовые и трудовые затраты), во-вторых, он усложняет процесс обслуживания системы, в-третьих, на большой глубине существенно повышается опасность образования усталостных трещин на поверхности трубопровода, вызванных высоким давлением на свод трубы земли.

Озвученные проблемы никому, конечно же, не нужны. А значит, требуется поступать разумно – ориентироваться на минимальную глубину заложения элементов трубопровода, которая является допустимой по СНиП. Для труб, используемых для отвода бытовых стоков (их сечение, как правило, не превышает 500 мм), допускается прокладывать систему на глубину 300 мм от поверхности земли. Если трубные конструкции имеют большее сечение (более 500 мм), их необходимо помещать на глубину не менее 500 мм.

Также не стоит забывать о том, что бытовые канализационные стоки даже в холодную зиму на выходе характеризуются достаточно высокой температурой (порядка +18°С). Благодаря этому они не замерзают на пути к коллектору. Следовательно, можно дополнительно уменьшить глубину прокладки труб в тех случаях, когда дистанция между коллектором и выходом системы из дома является незначительной.

Заметим, что минимальная глубина заложения канализационных труб (СНиП 2.04.03–85) зависит и от типа нагрузок, воздействующих на поверхность грунта в зоне обустройства системы канализации. Если такие нагрузки имеют высокий показатель (например, по поверхности грунта наблюдается регулярное движение автомобильного транспорта), трубы следует зарывать под землю на 900 мм.

В ситуациях, когда по некоторым природным или сугубо технологическим причинам рекомендованная минимальная глубина прокладки канализационной сети не может быть соблюдена, нужно позаботиться об эффективных методах предохранения труб от замерзания, применив современные способы утепления системы.

Возможные варианты снижения глубины (минимальной) прокладки канализации:

• подключение специальных насосов, предназначенных для быстрой очистки труб от стоков с целью защиты их от замерзания (в этом случае канализацию можно будет назвать уже не самотечной, а полунапорной);
• использование конструкций с высоким показателем прочности (стальные, чугунные трубы для канализации), определяемым толщиной стенки изделия;
• утепление при помощи подсыпки земли отдельных участков системы (под подсыпкой сейчас понимают обустройство на поверхности декоративных клумб, холмиков-насыпей, отлично вписывающихся в ландшафт).

https://youtube.com/watch?v=N0NCZSoL6fQ

Расчет глубины прокладки канализации

Для московской области:

минимальная глубина заложения канализации не меньше 110 см.

По карте — 140 см

140 см — 30 см = 110 см

Уклон составит 40 см

2 см / м * 20 см = 40см Септик должен находиться на глубине порядка 150 см. и более (из-за неровностей почвы)

110 см + 40 см = 150 см.

По нормативным документам стандартный септик необходимо строить из трех бетонных колец. Так как высота стандартного кольца равна 90 см, то полная глубина укладки септика составит 270 см.

90 см * 3 = 270 см

Это означает, что нормально функционировать будет лишь малая половина септика — всего 120 см.

270 см — 150 см = 120 см

В современном строительстве вместо устаревшего септика устанавливают автономную очистную станцию. Но так как глубина (вместе с уклоном) не зависит от характера и габаритов объекта, то и станцию придется заглубить на 150 см.

Объем работ произведенных при этом будет неимоверно высок, тем более, что понадобится увеличение капиталовложений для обустройства дополнительных ревизионных колодцев, необходимых, для планомерного осмотра или ремонта оборудования. Все это настолько повышает стоимость земляных работ, что хозяева частных домов не в состоянии оплатить проведение канализации. Ведь по всем нормативам, глубина канализации в частном доме такая же, как и на других объектах, хотя загруженность ее невысока.

Рассмотрим, почему это происходит:

• Во-первых, температура канализационных вод или ниже, или превышает комнатную температуру. Таким образом, в холодное время года, изморозь, которая покрывает внутреннюю поверхность канализационных труб, постоянно подтаивает и уносится теплым потоком.
• Во-вторых, при непостоянном использовании канализации (при долгом отсутствии хозяина) трубы стоят пустыми, воды в них нет, и они не замерзают.
• В-третьих, система канализации постоянно прогревается теплом (проникающим из очистной станции или септика), которое образуется в результате химической реакции разложения.

Получается, что не обязательно расходовать «круглую» сумму, укладывая трубы на такую глубину.

Для жителей средней полосы и умеренного климата можно выводить канализацию из дома на небольшой глубине (примерно 0,5 — 0,7 м). Затем следует укладывать трубы под небольшим уклоном (не менее 2 см / м).

При подсоединении канализации к сети центрального коллектора, главным условием, которое влияет на такой параметр, как глубина прокладки канализации, является расположение относительно трубопровода.

Если уложить канализацию ниже центральной сети, то система не сможет функционировать, и к вам зайдут нечистоты из основного коллектора.

Для решения этого вопроса необходимо:

• применять специальные очистные фекальные насосы. Такой вариант используют повсеместно, и он приносит выгоду на тех участках, которые расположены намного ниже центральной сети, к которой происходит подключение. Не следует забывать, что при этом ваш трубопровод становится зависимым от сети центрального коллектора. Это имеет свои отрицательные стороны, например, при постройке частного дома или дачи в поселке или деревне, где нередко возникают проблемы с электроэнергией, насосы в это время не будут работать и в системе возникнут сбои.
• осуществить утепление. Для этого выяснить на какую глубину копать канализацию (минимальное значение), и уложить трубы канализации на возможно минимальной глубине залегания. Для этого метода стоит применить закрытую укладку, с помощью бетонных V — образных лотков или обложить трубы кирпичом, предварительно обмотав трубы канализации двойным слоем утеплителя. Так же возможна установка специальных обогревающих кабелей, которые не дают замерзнуть трубам и стокам вашей канализации.

Ко второму способу прибегают люди, строящие свои дома в условиях сурового климата (на крайнем севере, в условиях вечной мерзлоты), где трудно проложить трубы по нормам и стандартам, так как это обойдется на один два порядка выше.

Внешняя часть канализационной системы частного дома

Главное требование – обеспечение должного уклона. Единственно правильный слив – самотек. Слишком низкая скорость приведет к засорам. Слишком быстрое передвижение стоков – к ускорению разрушения труб.

Схема укладки канализации в частном доме включает характеристику особенностей выхода трубы из помещения. Правила вывода трубы из дома зависят от типа фундамента. При ленточном фундаменте вывод обустраивается сбоку. При плитном — трубу прокладывают сверху-вниз, для этого применяют отрезок трубы и колена в 45°. Для обустройства канализации в фундамент заблаговременно закладывают трубу-гильзу, через которую потом выводят основной трубопровод. Такая основа нужна для защиты трубопровода от излишнего давления и потенциального разрушения.

От места выхода до септика /выгребной ямы трубу укладывают ровно, без изгибов. В септик труба для стоков вводится в верхней части. Так делают, чтобы обеспечить место для скопления отходов.

Чтобы не ошибиться в глубине укладки трубы, необходимо узнать, как обстоят дела у соседей, которые уже обустроили себе слив. Если у них есть проблемы с промерзанием трубы, вам нужно сильнее заглубить свою трубу. На какой бы глубине не лежала труба, в любом случае нужен уклон. Обычно делают 2 – 3 см на каждый погонный метр.

1. Предварительно следует сделать подробную схему разводки трубопровода внутри дома. Это позволит сократить временные и финансовые затраты, предусмотрев все оптимальные варианты.
2. Трубы проводят по направлению к стояку или к септику, острые углы исключены.
3. Стояк на каждом этаже нужно оборудовать тройником, предназначенным для обслуживания канализационной системы, для быстрой прочистки.

Обычно просматривают еще и эти статьи.

По этому поводу на строительных форумах идут споры. Хотя в пункте 4.8 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения » все сказано достаточно четко

Тут присутствует формулировка «глубины проникания в грунт нулевой температуры
», а это ни что иное как глубина промерзания грунта.

Узнать глубину промерзания можно из многих нормативных документов. Наиболее близок инженерным сетям СНиП 2.01.01-82 «»Строительная климатология и геофизика ». И хотя взамен этого документа уже вышел новый СНиП 23-01-99* «Строительная климатология » карта зон промерзаний осталась только в старом советском СНиП.

Для города-героя Москвы глубина промерзания соствляет 1,4 метра, для Санкт-Петербурга — 1,2 метра, а для Сочи — менее 80 сантиметров. Возьмем «небольшую» трубу диаметром 200 мм. Для нее нужно отнять от глубины промерзания 0,3 метра. Произведя несложное арифметическое вычисление, получаем минимальную глубину лотка канализационной трубы Ду200 — 1,1 метра. Для Москвы. Наглядно — на чертеже:

Именно так трубы и нужно прокладывать.

Теперь о печальном. О том как трубы прокладывают на самом деле. Если дело касается каких-то капитальных объектов — то все хорошо. Обязательна государственная или негосударственная экспертиза, да и проекты для серьезных объектов делают серьезные проектировщики.

То ли дело — частный дом. Практически во всех инструкциях к небольшим очистным сооружениям типа Топас, Биофлуид и тд черным по белому написано — труба канализации из дома должна выходить на глубине 0,5 метра. Иначе труба просто не попадет в приемное отверстие очистных. СНиП предусматривает и такие случаи прокладки — с обязательным утеплением.

На практике канализационные трубы утепляют или обогревают крайне редко. Монтажники говорят о том, что ничего не замерзнет, ссылаются на свой огромный опыт и глобальное потепление. Поэтому зимой интернет множится многочисленными вопросами и подробными инструкциями о том, что же делать если труба канализации замерзла.

Уровень промерзания почвы в регионе

Уровень промерзания – максимальная глубина, на которой в холодные периоды года, наблюдается кристаллизация влаги в грунте.

Естественно, если канализационная труба находится выше этого уровня, существует опасность замерзания содержимого, образования пробок и повреждения трубопровода.

Таким образом, при проектировании канализационной системы, учитывать глубину промерзания, приходится, в первую очередь.

Зависит это значение от множества природных факторов:

• средней и минимальной температуры в регионе;
• продолжительности периода с минимальной температурой воздуха;
• влажности воздуха;
• характера грунтов;
• уровня грунтовых вод (как знать, на какой глубине залегают, написано здесь) и т.д.

 
Рассматривать все эти показатели самостоятельно от владельца участка, на котором ведется строительство, или проектировщика системы канализации не требуется.

Найти необходимые величины можно в действующей редакции СНиП 2.01.01.82 «Строительная климатология и геофизика».

Приведенные там карты содержат информацию о глубине промерзания почвы для регионов страны.

Однако, принять уровень промерзания в качестве оптимальной глубины залегания трубы – неверное решение.

В том же нормативном документе говориться о том, что особенности канализационных сетей позволяют вести прокладку и выше уровня промерзания почвы.

Причины этого следующие:

• сточные воды, при попадании в систему, имеют, относительно высокую (комнатную, до +18 градусов) температуру;
• септик или канализационный коллектор могут рассматриваться как дополнительный источник тепла для трубопровода;
• в системах канализации, в отличие от водопроводов, нет постоянного заполнения труб водой, следовательно, опасность замерзания содержимого для них значительно меньше.

 В нормативах устанавливается допустимое уменьшение глубины залегания трубопроводов канализации. Основным критерием для ее определения принят диаметр канализационных труб (про гофрированные для наружной канализации прочитайте здесь).

Рекомендуемые значения составляют:

• для труб диаметром до 0,5м – 30 см;
• для остальных труб – 50см.

 Возможно, отклонение глубины закладки от уровня промерзания грунта и в сторону увеличения.

В случае, если в регионе в зимнее время возможны кратковременные периоды с критическим снижением температуры рекомендуется увеличивать расчетную глубину на 30%.

Замечание!
Действующая редакция СНиП 2.04.03-85 «Канализация Наружные сети и сооружения» говорит о том, что при определении глубины заложения, необходимо, учитывать опыт эксплуатации канализационных сетей в регионе.

Т.е. в зависимости от специфических условий местности, параметр может отличаться от указанной глубины промерзания, как в большую, так и в меньшую сторону.

Приведенные в нормативных документах сведения являются усредненными.

Если же внимательно рассматривать картографические материалы, то становится понятно, что ни о какой специфике и учете местных условий речь не идет.

Более точные сведения по вопросу строительной климатологии можно получить в местных отделениях метеорологической службы.

Они располагают точными данными для конкретной местности, собранными по итогам ряда лет наблюдений и обработанными, соответствующим образом.

Использовать при проектировании наружного участка канализационной сети именно их данные – предпочтительнее.

Особенности рельефа местности

Глубина закладки труб системы канализации также в значительной степени зависит и от особенностей рельефа местности. При прокладывании канализации на более-менее ровном участке величина залегания не будет претерпевать сколь значимых изменений по всей длине трубопровода. При неровном рельефе система канализации в любой точке магистрали располагается ниже уровня промерзания.

В том случае, если ландшафт характеризуется ярко выраженными расхождениями в плане высоты, величина глубины прокладки труб канализационной системы определяется в зависимости от самой низкой точки ландшафта, которая только есть на участке. В данной ситуации утверждение, что чем выше в почву будут закладываться трубы, тем меньше затрат уйдет на материалы и земляные работы, в корне неверно. По причине того, что в результате выйдет нерациональная волнообразная конструкция магистрали. Для неровных ландшафтов целесообразно возведение прямого канализационного трубопровода, причем на неизменную глубину и с некоторым уклоном.

Рекомендация профессионала: в тех случаях, когда канализационная система располагается в местах передвижения автомобилей или больших скоплений людей, следует сделать поправку на динамическую нагрузку, оказываемую на трубопровод. В участках, где имеет место подобного рода нагрузка, укладка системы канализации должна выполняться закрытым способом. Альтернативный вариант – использование армированных гофрированных труб из полимеров.

Факторы, влияющие на глубину прокладывания канализации

Расчет глубины прокладывания канализационных труб происходит с учетом следующих параметров:

• климатическая отметка, которая отображает мощность ежегодного промерзания грунта, данный показатель регламентируется нормативным актом СНиП 2.01.01.82;
• технические свойства материалов, используемых при строительстве;
• специфические особенности трубопровода;
• глубина, на которой происходит соединение канализационной системы с коллектором или с септиком;
• рельеф местности;
• максимальная динамическая нагрузка, действующая на канализационную систему (если прокладка осуществляется под автодорогой).

Глубина промерзания грунта – основополагающий фактор

Таблица глубины промерзания грунта для различных регионов России

Проектирование канализационных трубопроводов начинается с определения глубины промерзания почвы, в которую будет уложена канализация. Измеряющаяся в стандартных единицах измерения максимальная глубина, ниже которой влага в грунте не кристаллизуется, считается отметкой промерзания грунта. От нее и зависит глубина заложения канализационных труб.

Ниже отметки промерзания, грунт не замерзает, его объем не увеличивается и, следовательно, на проложенный в нем трубопровод не оказывается никакого воздействия. Глубину промерзания для каждого региона можно найти в сборнике нормативов «Строительная климатология», в разделе картографических материалов.

Недостаточное углубление трубы может привести к появлению в ней ледяной пробки в зимний период и повреждению трубы

Если по каким-либо причинам не удается обратиться к сборнику, поможет местная метрологическая служба. Сотрудники организации назовут Вам значение показателя, которое было выявлено в результате многолетних изучений свойств грунта. К примеру, исследования показали, что в средней полосе России глубина промерзания составляет в среднем 1,4 м, в районе Севера – 1,8÷2,4 м, а на побережье Черного моря – 0,8 м.

Особенностью строительства канализации является то, что, в отличие от водопроводных сетей, глубина залегания канализационных труб рассчитывается путем вычитания из показателя глубины промерзания грунта некоторого расстояния, так как канализационные трубы транспортируют стоки плюсовой температуры. Значение, на которое уменьшается глубина закладки, зависит от диаметра канализационных труб:

1. при диаметре до 0,5 м оно составляет 0,3 м. Например, чтобы провести канализацию в дом, используя трубы диаметром 0,4 м, в местности с глубиной промерзания грунта 1,6 м, необходимо заложить трубы в почву на глубину 1,30 м(1,60 – 0,30 = 1,30 м);
2. при большем диаметре труб – 0,5 м. Например, благоустроить тот же самый дом, но применив трубы с диаметром 0,6 м, необходимая глубина укладки канализационных труб будет равна 1,10 м (1,60 – 0,50 = 1,10 м).

Выполнив расчет канализационных труб, приступают к выкапыванию траншей, в которые далее укладывают трубопровод. Сократить расходы на земляные работы возможно, делая траншеи максимально узкими. Уменьшение же глубины залегания труб запрещено.

Особенности рельефа

Глубина закладки канализационных труб также будет сильно зависеть и от особенностей рельефа местности. При строительстве канализации на относительно ровном участке глубина залегания будет одинаковой по всей длине трубопровода.

При сложном рельефе местности труба канализации в любой точке магистрали должна находиться ниже уровня промерзания

Но если ландшафт имеет ярко выраженные расхождения по высоте, глубина прокладки канализационной трубы рассчитывается от самой низшей точки ландшафта на участке. В этом случае утверждение, что чем выше в грунт закладываются трубы, тем меньше затрат на материалы и земляные работы, не верно, ведь в результате получится сложная волнообразная конструкция магистрали. Для неровных местностей целесообразно строительство прямого канализационного трубопровода на постоянную глубину с некоторым уклоном.

Совет от профессионала: Когда канализационная система проложена в местах передвижения автомашин или людей, необходимо учесть динамическую нагрузку на полимерный трубопровод. В таких участках укладка должна производиться закрытым способом или применять армированные полимерные гофрированные трубы.

Основные правила определения глубины

При выборе глубины ориентируются на целый ряд факторов:

• глубина промерзания грунта – самый важный критерий;
• температура перекачиваемой канализацией воды;
• диаметр труб;
• материал, из которого выполнены трубы;
• наличие или отсутствие дополнительного утепления;
• график, согласно которому эксплуатируется канализация;
• режим осадков в холодное время года.

Глубина промерзания грунта это основополагающий фактор. Например, в тёплых регионах, где температура никогда не опускается ниже нуля, глубина прокладки труб может быть любой – в зависимости от прочих условий..

Теперь познакомимся поближе с каждым из факторов.

Глубина промерзания грунта

Глубина канализации в первую очередь зависит именно от этого фактора. Для её вычисления используют такие показатели, как высота снежного покрова, состав почвы или высота стояния подземных вод. Выполнять расчёты самостоятельно нет никакой необходимости – в каждом регионе России и СНГ давно опубликованы готовые нормативы.

Так, в Москве глубина промерзания грунта составляет 1,4 м, в Санкт-Петербурге меньше – 1,2 м. При продвижении на восток и север эта глубина увеличивается – к примеру, в Нарьян-Маре она составит аж 2,4 м.

Если материал, из которого изготовлены трубы, или какой-либо иной фактор не вызывает проблем с укладкой на бо́льшую глубину, то к глубине промерзания надо добавить ещё 0,5 м.

Если же по каким-либо причинам глубоко трубы спрятать не получается, то их придётся утеплять изоляцией или дополнительно обматывать термокабелями для обогрева в холодное время.

Материал труб

Современная канализация обычно изготавливается не из чугуна или стали, а из синтетических материалов. Хотя достоинства последних очевидны, приходится учитывать их главный недостаток – невысокий уровень механической прочности.

В маркировке труб указывают максимальное давление, на которое они рассчитаны. Сама маркировка делится на множество разделов, но в основном надпись вида «PN число» будет указывать на предельное давление в барах, которое может выдержать труба. Впрочем, для канализации этот параметр вторичен, так как обычно в таких трубах нет давления.

Более насущная проблема, связанная с прочностью канализации – при слишком большой глубине укладки канализационных труб в землю они быстро деформируются. Этот момент также надо учитывать, например, если канализация проводится под автомагистралью. Решается такая проблема двумя способами:

• увеличение глубины залегания труб вместо её уменьшения – грунт распределит давление;
• покрытие труб защитным футляром – обычно, бетонным.

Впрочем, при укладке канализации для частного дома с автомагистралями сталкиваться обычно не приходится, а надо просто учесть давление самого грунта. Исключение – если канализационная труба прокладывается под дорогой во дворе, на которой может иногда стоять, например, грузовой автомобиль.

Диаметр труб

На минимальную глубину закладывания трубы для автономной канализации влияет и её диаметр. Труба, сечение которой составляет от 50 см и более, должна залегать на глубине не менее 50 см. Максимальная глубина залегания от диаметра сточных труб не зависит.

Минимальная глубина может уменьшиться в том случае, если от выхода трубы из внутренней канализации частного дома до коллектора расстояние небольшое. Оно не должно превышать 10 м – в таком случае можно уложить канализацию и на 30-35 см под землёй.

Температура воды

Большая часть пластиковых труб начинает постепенно разрушаться уже при их нагреве до 70 градусов Цельсия. Впрочем, для канализации в частном доме этот вопрос учитывать не приходится, так как температура стоков редко превышает 40 °C, тем более, в течение длительного времени.

На заметку! При увеличении температуры воды уменьшается минимальная глубина, на которую надо укладывать трубы. В среднем на каждые 10 градусов Цельсия можно подвинуть канализацию на 0,2 м вверх. Но к канализации в частном доме это, обычно, тоже не относится. Так как стоки редко идут сплошным потоком.

Дополнительное утепление

Если организовать достойное утепление или обогрев труб, то волноваться о глубине залегания труб внешней канализации и вовсе не придётся. Существует несколько методов сохранения или придачи им тепла:

• Нагревательный кабель;
• Теплоизоляция из жидкого стекла;
• Теплоизоляция из минеральной ваты;
• Теплоизоляция из пенопласта или пенополистирола;
• Теплоизоляция из полиэтилена;
• Теплоизоляция из других материалов.

Действия при замерзании канализации

Если вы не утеплили канализационные трубы, или утеплили их недостаточно, и они промерзли, прежде всего, нужно определить поврежденный участок трубопровода, чтобы выбрать метод решения проблемы. Металлические трубы можно разогреть при помощи паяльной лампы.

Если трубопровод выполнен из пластика, открытый огонь использовать нельзя. Можно залить в канализацию горячую воду, в которой предварительно растворить соль (2 кг на 10 л воды). Можно направить струю пара или горячей воды в ближайшую к замерзшему участку ревизию.

Если поврежденная труба находится в середине магистрали, можно воспользоваться парогенератором для прогревания грунта. Однако этот процесс может занять довольно много времени. Лучше всего не допускать замерзания системы, а при прокладке труб провести их качественную теплоизоляцию.