Холодный огонь: несколько способов удивить гостей

Как разжечь костер без спичек

Еще одно непредвиденное обстоятельство — отсутствие спичек. Например, они промокли в дороге или вовсе оказались бракованными. Возникает логичный вопрос: а как разжечь костер без них? Это сложно, но вполне возможно.

Для этого вам понадобятся какие-нибудь легковоспламеняющиеся вещи. Это может быть сухая ткань, листья, опилки, трава, мох или даже пух и перья птиц. Если есть такая возможность, то все это лучше смочить чем-то спиртосодержащим, водкой, например.

Теперь начинается самая творческая часть — добыча огня. Расскажем про несколько способов:

• Оптический метод. Можно использовать только в солнечную погоду. Возьмите линзу: очки, лупу или стекло. С помощью нее поймайте луч солнца и направьте на трут. Кстати, зимой линзой может послужить кусок льда. Помните, что этот метод реален только в солнечную погоду. В сумерки или облачность добыть огонь никак не получится.
• Химический метод. Возможен, если у вас в туристическом рюкзаке есть марганцовка и глицерин. На 1 гр марганцовки добавляется 2-3 капли глицерина. Процесс возгорания начнется очень быстро, поэтому берегите руки. С помощью этого огня поджигается трут, а затем — сам костер.
• Геологический метод. Ударяя по камню ножом или куском металла, можно высечь огонь. Это физический метод, поэтому для получения огня потребуется приложить достаточно много энергии.

Кстати, линзу можно сделать из весьма необычных материалов. Например, шариков или презервативов. Наполните эту «емкость» водой. Сожмите ее так, чтобы она приняла максимально шарообразную форму. Можно также сжать шарик или презерватив посередине. Так вы получите две линзы вместо одной. Когда луч пройдет через них, у вас получится огонь.

Еще один интересный способ добывания огня — при помощи батарейки и фольги

Важно, чтобы батарейка была рабочей. Фольгу лучше использовать с бумажной частью

Если такой нет, то подойдет и обычная, просто процесс займет чуть больше времени. Вместо бумаги можно использовать любые легковоспламеняющиеся материалы.

Итак, оторвите от фольги кусочек шириной в 1,5 см, а длинной с две батарейки. По середине полоски сделайте два надрыва с каждой стороны. Должна получится перемычка толщиной в 2 мм, то есть к центру полоска утончается, а по бокам остается достаточно широкой. Ее нужно обмотать легковоспламеняющимся материалом. Подойдет мох, пух, перья или бумага. Теперь концы фольги приложите к полюсам батарейки. Создастся короткое замыкание, и тонкая середина фольги загорится. От нее огонь перейдет и на бумагу. Вместо фольги также можно применить кусок шерсти. Только в этом случае куском шерсти нужно натереть контакты батарейки.

Теперь вы сможете зажечь костер без спичек и зажигалки.

Добывание огня трением: технология процесса

Перед разведением костра нужно подготовить трут, собрать дрова, подготовить гнездо для угля, сделать лук со сверлом и подготовить деревянное основание.

В качестве трута используется сухой волокнистый материал: мох, ворсинки с одежды, птичьи перья и пух, деревянная тонкая стружка. Для дров нужно насобирать тонкие сухие веточки, которые можно найти в сухостое, нижнем ярусе деревьев. Ветки, лежащие на земле, скорее всего, отсыревшие и влажные, разгореться им будет сложно. Следует избегать зеленой древесины, она плохо горит. Пучок трута нужно обернуть более плотным материалом, например, листьями или сухой травой. При этом нужно оставить выемку для угля и просветы для вентиляции воздуха.

Следующим этапом является изготовление лука, для которого нужно выбрать прочную, упругую древесину. После того, как подходящий материал найден, изготавливается лук длиной 30-60 см. Это должен быть тонкий, легкий прут, не слишком изогнутый и в то же время достаточно жесткий, чтобы не сгибался во время вращения. Для изготовления тетивы используется шнурок, веревка, бечевка, которую прикрепляют к луку таким образом, чтобы она была слегка провисшая.

Для основания нужно подготовить сухую деревянную доску. Для ее изготовления нужно выбрать легкую и мягкую древесину. Ее длина должна составлять 30 -32 см, ширина 5-8 см, толщина 2,5 см. Далее, изготавливается сверло длиной минимум 20 см, диаметр которого должен быть 2-4 см. Нижний конец сверла нужно сделать закругленным, а верхний заострить ножом.

Для веретена нужно сделать верхнюю опору из камня или дерева. Камень должен удобно помещаться в руке, не быть слишком маленьким. Он должен иметь выемку и гладкие края. Из дерева можно сделать опорный блок, используя твердые породы, просверлив отверстие примерно до середины блока ножом.

Опора должна быть такой, чтобы веретено свободно вращалось вокруг своей оси, сохраняя при этом стабильное положение узкого конца. Чтобы верхний конец меньше истирался, можно смазать отверстие в блоке смолой.

Разведение огня

Добывание огня трением

На основании необходимо сделать отметку там, где будет крутиться деревянное сверло. Затем просверлить в этом месте углубление диаметром, равным диаметру веретена и глубиной около 5мм. Под ним вырезается отверстие для трута.

После этого нужно прожечь отверстие:

1. Деревянное основание кладется на ровный участок земли.
2. Левой ногой нужно встать на основание на расстоянии  2-3 см от воронки. Вторая нога согнута в колене позади.
3. Левой рукой придерживать веретено, в правой руке нужно держать лук.
4. Тетиву лука нужно закрутить петлей на верхнем, заостренном конце стержня так, чтобы не создавалось слишком сильного натяжения. Если она трудно затягивается, нужно ослабить тетиву.
5. Закругленным концом веретено вставляется в отверстие на основании, сверху над ним придерживается опорный блок.
6. Нужно взять за один конец лука, и начинать вращать веретено вокруг своей оси, придавливая его нижний конец к основанию.
7. Если все сделать правильно, вокруг сверла образуется черный древесный уголек, и появится дым.

Затем необходимо сделать дымоход: с краю только что образовавшейся прожженной воронки нужно пропилить V-образное отверстие, не доходя до середины воронки. При вращении веретена образуются угольки, которые будут выпадать через это отверстие. Снизу него нужно подложить плоское основание для сбора угольков, для этого подойдет плоская щепка.

После этого приступают к выкладке дров следующим образом: они укладываются под прямым углом с промежутками между прутьев для циркуляции воздуха в порядке трут – растопка – топливо. При этом растопка помещается не на поверхность земли, а на подстилку из листьев или сухих веток. Также следует оставить отверстие для укладки угольков внутрь.

Теперь снова нужно крутить сверло на основании, чтобы получить древесные угольки, постепенно увеличивая скорость вращения. Угольки через отверстие будут попадать на трут, который вскоре задымится. Показателем того, что они образовались, станет потемнение, покраснение или осветление трута. Затем нужно аккуратно убрать доску, поддержать тлеющие угольки воздухом (взмахом или несильным дуновением), постепенно окружая их трутом. Когда появятся первые языки пламени, горящий трут нужно поместить в отверстие подготовленной растопки, раздувать огонь.

Главной ошибкой при методе добывания огня трения луком является то, что неопытные туристы кладут растопочный материал в непосредственной близости от места трения, рассчитывая на то, что он загорится самостоятельно. Ими не учитывается то, что при этом возникнет только дымок, а для возникновения огня нужно поместить угольки в растопочный материал, раздувая его.

Банка из-под газировки и плитка шоколада

Необходимые составляющие:

• Банка из-под газированного напитка, лучше взять ёмкость от кока-колы.
• Плитка шоколадки.
• Солнечная погода.

Шоколад нужно тереть о дно указанной ёмкости. Это своеобразная полировка. Так у поверхности жестяного днища появится эффект зеркала. Вместо шоколада можно применять зубную пасту. Эффект аналогичный.

Проведя такую полировку, вы образуете параболическое зеркало. И световой луч будет от него отражаться и концентрироваться на одной точке. В телескопе зеркала действуют по похожему принципу.

Обработанное днище банки поворачивается к солнцу. Создаётся прекрасно сфокусированный световой луч, направленный на сам трут. Примерная дистанция трута от луча: 2-3 см. Буквально через мгновения образуется огонь.

Это хороший и действенный способ. Только далеко не все туристы берут с собой в глубины леса или прочие дали банку из-под газировки и шоколадку

Топливо и теплоотдача биокамина

Заправляется очаг специальным топливом, в основе которого этанол – обычный спирт. Но, поскольку свободная продажа очищенного этанола запрещена, то в качестве биотоплива используется денатурированный спирт. Он не представляет опасности для окружающей среды. Горение этанола сопровождается выделением тепла, двуокиси углерода и паров воды. Эти вещества относительно безвредны, но все же нужно немного приоткрывать форточку и периодически проветривать помещение.

Биотопливо для биокамина

Тут все зависит от размеров биокамина, ведь большой напольный биокамин при активной эксплуатации способен выделить значительное количество углекислого газа, в отличие от небольшого настолько варианта, объем выделяемого СО2 у которого сопоставим с обычным дыханием человека. Процесс горения денатурата выглядит красиво и образует эффектные языки огня.

Биотопливо, в основном, выпускают в канистрах вместимостью по 2,5 и 5 литров. В среднем расходуется 0,36 литра топлива за один час горения. Из этого следует, что биокамин с 2,5-литровым отопительным блоком будет непрерывно гореть приблизительно 10 часов. Поскольку КПД отопительного блока более 95%, то в помещении останется почти все выделенное тепло. Тепловая производительность отопительного блока биокамина, который работает на денатурате, примерно 4 киловатта в час (эквивалент двух обыкновенных электрических нагревателей).

Несколько аргументов в пользу экологичности биокаминов

• в качестве топлива используется чистое, дружественное к экологии сырье – биоэтанол;
• он подается для сгорания в запатентованную горелку, которая не допустит испарения жидкого топлива;
• пламя биокамина не выделяет копоти и дыма;
• биотопливо не опасно для здоровья человека и окружающей среды. Оно не приводит к появлению аллергических реакций и нетоксично;
• сгорание биотоплива происходит с выделением минимума углекислого газа (примерно столько, сколько образуется от горения двух парафиновых свечей);
• биокамины можно использовать для ароматерапии (продаются соответствующие наборы).

Несколько аргументов в пользу безопасности биокаминов

Проанализировав типы каминов на предмет безопасности, можно составить такой рейтинг:

• Первое место занимают все виды каминов на электрическом питании, поскольку они не являются источниками открытого огня.
• Второе место среди каминов вообще и первое среди очагов открытого огня, где образуется настоящее пламя за биокамином. Огонь от горелок в нем надежно защищается огнеупорным экраном. При этом необходимо помнить, что ближе, чем в полуметре от любого источника огня опасно держать легковоспламеняющиеся предметы.
• Третье место заняли газовые камины. По уровню безопасности они выигрывают у обычных, но нельзя забывать, о том, что газ также является взрывоопасным веществом.
• На последнем месте по безопасности находится традиционный камин. Искры, копоть, неисправная задвижка дымохода – все это факторы риска. Кроме того, он и на первом месте по трудоемкости монтажа и ухода – его хозяину придется регулярно удалять золу и ежегодно очищать дымоход.

Пренебрегать правилами техники безопасности нельзя при использовании всех типов каминов и любой техники в целом!

Огниво – оптимальный способ добычи огня

Альтернатива традиционным источникам пламени – огниво. Оно изготавливается из магния или ферроцерия. Формирование искры происходит при контакте со стальным стержнем или его аналогом. Преимущества – система работает даже полностью мокрой, занимает немного места, часто входит в комплект туристического снаряжения.

Особенности туристического огнива, как инструмента для добычи огня:

• Имеют небольшой размер – могут потеряться. Оптимальный вариант – хранить в аптечке.
• Малое время тления частиц огнива. Это предъявляет повышенные требования к труту – он должен быть идеально сухим, не плотным.
• В некоторых моделях предусмотрена небольшая емкость для хранения сухого трута. Это удобно, если в лесу прошел дождь и найти сухое топливо проблематично.

Перед использованием огнива рекомендуется попрактиковаться до начала похода

Важно правильно определить направление искр – большая часть должна попадать на топливо. Средняя стоимость огнива – от 120 рублей.

Более безопасный вариант

Можно сделать холодный огонь и другим способом, хотя он будет выглядеть менее эффектно, поскольку пламя от него имеет привычный, не окрашенный зеленоватым, цвет. Берется небольшой клочок хлопчатобумажной ткани, скатывается в клубок и обматывается (а лучше — прошивается) нитками так, чтобы не разворачивался. В неглубокую мисочку наливается низкотемпературное горючее, например, изопропанол

Можно взять так называемый бензин для зажигалок, но тут нужно проявлять осторожность: у этих жидкостей температура горения бывает разной, можно нарваться на вполне ощутимую. Тканевый шарик окунается в горючее, отжимается и поджигается

Комочек руку будет греть, но если перекатывать его по ладони и меж пальцами, почувствуете лишь приятное тепло. А если смазать место выкладывания шарика кремом, то можно держать его и на одном месте. Единственная мера безопасности – не трогать верхушку пламени – это гарантированный ожог.

5 Как добывать огонь с помощью воды

• Используя обычную воду и выпуклую прозрачную ёмкость можно попытаться добыть огонь.
• Пример добычи пламени с помощью выпуклой бутылки с чистой водой. Понадобится заблаговременно приготовленный трут для легкого розжига. Бутылка фиксируется в одном положении под лучами солнца, под ней выкладывается сухой легковоспламеняемый материал. Через некоторое время в одной точке должен появиться дымок, который нужно будет раздуть, если это потребуется.
• Такой же способ добычи огня работает с помощью лампочки, с которой аккуратно выкручивается цоколь.

Если вдруг в гараже не нашлось спичек, на помощь прейдёт болгарка, кусок металла, вата или бумага. С помощью искр, высекаемых болгаркой при резке металла, можно легко добыть огонь. Но чаще всего навык добывание огня требуется в условиях автономного выживания, то есть в походе, когда спички отсырели, и чтобы их высушить нужно тепло. Или же на туристических слетах, когда команде поставлено задание по розжигу костра на время.

Солнечная энергия

В ясную солнечную погоду можно использовать естественный источник тепла – солнце. При этом окружающая температура не будет иметь значение. Суть метода заключается в фокусировке солнечных лучей в одной точке для нагрева топлива.

В качестве топлива можно использовать трут либо тонкий валик ваты. Конец последней рекомендуется обработать сажей, чтобы уменьшить отражающую способность. Методы добычи огня, используя солнечную энергию:

• Лупа. Оптимальный вариант, так как она хорошо фокусирует лучи в одной точке. Недостаток – редкий предмет в походных условиях.
• Отшлифованная стальная ложка. Ее «чашу» нужно выровнять, чтобы сформировалась вогнутая линза. Альтернатива – дно жестяной банки. Она изначально имеет нужную форму.
• Лед. Он должен быть максимально прозрачным. Из небольшого куска делается линза, форма которой аналогична стеклянной. Недостаток – много времени на изготовление, недоступно летом.

В критических ситуациях при отсутствии традиционных источников пламени не нужно паниковать. В походном наборе или окружающей обстановке всегда найдутся предметы, с помощью которых можно добыть огонь.

В видеоматериале доходчиво объясняется, как добыть огонь в сыром лесу:

Способы добывания огня подручными средствами

Первое условие при попытке разведения огня, поиск безветренного места. Если такой возможности нет, то надо повернуться спиной к ветру.

1) Древнейший способ добывания огня с помощью самодельной лучковой дрели и куска дерева
Этот способ полезно знать современному человеку, отправляющемуся в путешествие.

Берется прямая сухая палочка длиной 30-35 см и диаметром 3 см. Один конец затачивается, второй обрабатывается до округления. Затем находят небольшую дощечку с не сквозным отверстием посредине. Отверстие необходимо подогнать так, чтобы закругленный конец палочки свободно входил в него. Дощечка должна удобно помещаться в руке.

Из пружинистой ветки делается лук. Длина ветки около 1 метра. Тетивой может служить крепкая веревка, кожаный ремень. Капроновая веревка не рекомендуется, так как будет только скользить.

Доска под основание берется из мягкого дерева. Размеры ее около 30 см в длину и 15 см в ширину. У одного из длинных краев доски делается воронкообразное сквозное отверстие, так чтобы заостренный край палочки совпадал с ним. Рядом с отверстием подкладывается трут. Фиксируется доска, наступив на нее одной ногой.

Затем палочка оборачивается один раз тетивой лучка и заостренным концом вставляется в отверстие доски. Второй конец палочки вставляется в отверстие дощечки, которая находится в руке. Перемещая лучок, за счет трения добиваются начала дымления доски с острым концом палочки.

Добывая огонь с помощью кремня с кресалом, держат их над трутом. Ударяя кремень о кресало стараются, чтобы искры попадали на трут и при начале тления раздувают огонь.

2) Можно получить огонь при помощи аккумуляторной батареи. Присоединяют к клеммам по куску изолированного провода. Затем концы провода закорачивают между собой для получения искр.

3) Добыть огонь можно и с помощью линзы в солнечную погоду. Сфокусировав луч солнца на труте, дожидаются начала его тления.

4) При наличии фонаря. Выкручивается из фонаря рефлектор. Трут или сигарета вставляется в отверстие для лампочки. Направляя рефлектор раструбом на солнце, находят точку схождения солнечных лучей. К этой точке пододвигают трут и дожидаются начала тления.

Знание этих приемов может не раз выручить вас из беды и даже сохранить жизнь.

Ручная дрель

Метод ручной дрели — самый первобытный, простой и одновременно самый тяжелый. Всё, что нужно для того способа, — это дерево, сильные руки и железное терпение. Применив такой метод, ты почувствуешь себя настоящем первобытным человеком. Итак, добываем огонь при помощи ручной дрели: Собери трут в компактную кучку, напоминающую птичье гнездо. ездо из трута будет использоваться, чтобы разгорелось пламя, полученное от искры, которую нам предстоит добывать. Такое «гнездо» нужно делать из материала, который легко загорается, например, из сухой травы, листьев или коры. Сделай в «гнезде» небольшое углубление. Вырежь v-образное отверстие в дощечке для огня и сделай рядом с ним небольшое углубление. Помести кору под это углубление.

На нее будут попадать тлеющие угли, возникающие от трения стержня о доску — это даст костру шанс разгореться. Начни вращать стержень. Помести стержень в углубление на дощечке. Длина стержня должна составлять не менее 60 см, чтобы всё работало должным образом. Надавливай стержнем на дощечку и вращай его между ладонями, быстро перемещая их вверх-вниз по стержню. Продолжай делать это, пока в отверстии дощечки для огня не образуются тлеющие угли. Раздувай огонь! Как только ты увидишь красные угли, постучи по дощечке для огня, чтобы они упали на кусочек коры, расположенный под отверстием. Перемести кору к своему «гнезду» из трута

Осторожно и аккуратно подуй на угли, чтобы занялось пламя

Огненный лук и его вариация

Этот метод разведения огня трением получил известность под названием индейская скрипка, хотя издавна использовался не только в Америке, но и на других континентах.

По сути этот метод — та же ручная дрель, только в этом случае вращение осуществляется не ладонями, а тетивой лука, что обеспечивает большую скорость и, соответственно, более высокие температуры. Поэтому иногда его называют лучковой дрелью.

Внешне приспособление для разведения такого костра похоже на лук, тетива которого обмотана вокруг палки.

Древесина используется такая же, как и для огненного плуга, то есть сухая древесина мягких лиственных пород, например, ольхи или осины. Деревья, лежащие на земле, для этих целей не пригодны, так как с большой вероятностью будут влажными или подгнившими и трухлявыми.

Также для этого метода нужна веревка, в качестве которой зачастую используют шнурки, снятые с одного ботинка. Главное требование к веревке — она должна быть прочной (очень хороши для этого туристические веревки).

Для получения огня своими руками с помощью огненного лука делается следующее:

1. Срубается сушина.
2. Делается дощечка, либо, как и в предыдущем случае, ветка расщепляется наполовину вдоль волокон.
3. По аналогии с предыдущим методом делается «V»-образная щель и углубление в ее суженном конце.
4. Из отдельного куска древесины выстругивается сверло длиной около 30 см, заостренное с двух сторон.

Некоторые рекомендуют середину сверла делать квадратной в сечении, чтобы веревка меньше проскальзывала. Однако на моем опыте заметной разницы в проскальзывании веревки по квадратному и круглому сверлам я не заметил.

1. Делается лук. Для этого можно взять искривленную достаточно жесткую палку длиной до метра и привязать к обеим ее сторонам веревку. Упругая ветка для этих целей тоже подойдет, но с ней будет тяжелее добиться натяжения веревки во время движения лука вперед, что может привести к проскальзыванию веревки по сверлу.
2. Берется вторая часть расщепленной палки и в центре нее на внутренней стороне выковыривается небольшая лунка. В эту лунку будет вставляться верхняя часть сверла.
3. Тетива оборачивается вокруг сверла один раз, сверло одним концом вставляется в нижнюю дощечку и прижимается второй дощечкой сверху. Оба заостренных конца сверла должны попасть в соответствующие лунки. Получается лучковая дрель.
4. Человек стоит на правом колене, а левой стопой прижимает нижнюю дощечку, чтобы исключить ее смещение. Лук находится в правой руке, а левой рукой он держит верхнюю дощечку, которой прижимает сверло.
5. Лук приводится в возвратно-поступательное движение, как при сверлении, это вызывает вращение сверла в опоре. По мере заполнения «V»-образной щели трутом скорость движения лука нужно постепенно увеличивать, доводя температуру в месте контакта сверла с опорной дощечкой до максимума.
6. Образованный в результате преодоления силы трения тлеющий трут извлекается вместе с растопкой и раздувается до появления огня. Трут должен быть в форме маленьких черных иголочек: только в этом случае можно надеяться на хороший результат.

Некогда наблюдал такую картину: молодой человек прикрепил деревянное сверло к дрели и сверлил по центру деревянную доску — было много дыма, но развести огонь так и не получилось. Аналогичная ситуация прослеживается в некоторых книгах, иллюстрирующих изображения с подобной схемой. Нетрудно догадаться, что такой метод обречен на провал, ведь в нем негде накапливаться труту, который кроме прочего просто разлетается в стороны.

Этот способ добывания огня, как и описанные выше, основан на физическом явлении увеличения внутренней энергии за счет совершения работы по преодолению сил трения.
В наших широтах он наиболее предпочтителен, но по-прежнему остается одним из самых сложных и энергозатратных (в основном из-за высокой сложности изготовления лука) и требует предварительной отработки.

Существует также «родственник» огненного лука, получивший название насосной (помповой) дрели, но это устройство достаточно сложно для изготовления в условиях выживания и поэтому в данной статье рассматриваться не будет. На видео показан этот вариант:

Добываем огонь от батарейки или аккумулятора

Для разведения костра можно попытаться поджечь растопку куском фольги, концы которой прижимаются к клемам батарейки от фонарика или аккумулятора телефона: определенным образом подготовленная фольга даже при пропускании такого незначительного тока способна сильно нагреваться.

Вообще этот способ прост в реализации, но из-за него же можно быстро разрядить устройство

Я рекомендую прибегать к нему только в случаях критической важности, либо тогда, когда от заряда аккумулятора или батарейки ничего не зависит

Реализуется это так:

Откуда в походе фольга? Все просто: в фольгу часто заворачивают шоколадные конфеты, которые входят в состав пищевой раскладки походов в холодное время года (в летние походы шоколад обычно не берут, так как он тает). Также фольгу можно найти в мусоре на берегах рек и озер. Подробнее об этом методе читайте в специальной статье…