Сарай на даче: планирование, типы конструкций, размеры, материалы, строительство, примеры на фото и видео

Установка каркаса

В самом начале деревянный брус, который является основой постройки, обрабатывается специальными средствами предотвращающие дерево от порчи. Монтируется брус уже в готовый фундамент используя рубероид как прокладку между бетонным изделием и деревянным столбом. Пол лучше всего сразу постелить, это даст возможность лучшим образом монтировать вертикальные стойки.

Внизу крепятся столбы, учитывается сколько будет углов, а также проемов. Прежде чем их основательно зафиксировать, нужно проконтролировать, чтобы стойки были распределены вертикально. Когда стойки закреплены, на них устанавливают верхнюю обвязку, это и будет верхней частью каркаса. Только перед этим нужно сделать пропилы по бокам и посередине. Связка всех элементов осуществляется с помощью металлических уголков и саморезов.

Строительство сарая: выбор фундамента для каркаса

Будучи тяжелым, металлический сарай требует устойчивой основы и несущих балок. А если рядом протекают грунтовые воды, то без ленточного фундамента не обойтись.

С каркасным сараем все намного проще и доступней:

• Во-первых, не требует транспортировки тяжелого каркаса;
• Во-вторых, ограничивается свайным или столбчатым фундаментом;
• В-третьих, быстро возводится в кратчайшие сроки.

Последний пункт объясняется не только быстрым углублением свай или столбов в грунт, но также возможностью использовать вместо сварки и цементного раствора элементарные крепежные элементы – гвозди, шурупы, уголки.

Готовый контейнерный сарай

Это один из самых простых способов приобрести готовое сооружение. Сделан данный сарай на основе металлического каркаса, где внутри обшивки есть утеплитель и заложена электропроводка. Имеется несколько типов готовых построек в некоторых из них уже имеется душевая, туалет и место для отдыха.

Поставить его можно с помощью крана на бетонные блоки или на сваи. Если есть необходимость подводить воду, то с этим не должно возникнуть трудностей поскольку это легко можно сделать самому.

Каркасный сарай

Каркасная технология строительства сарая лучше щитовой по качеству подгонки элементов несущей конструкции. Каркас собирают не из деревянных профилей или щитов, а из бруса. Зашивают полученные стены, пол и потолок необязательно ОСП-щитами или толстой фанерой. Есть и другие варианты стройматериалов – гипсокартон, сэндвич-панели, доска. Во избежание промерзания укладывают утеплитель. Наружные стены обрабатывают стойкими к погодным условиям облицовочными материалами. При желании используют отделку внутренних стен.

Сарай на каркасе, обшитый вагонкойИсточник dizainlandshafta.ru

Принцип простого возведения сарая из необрезной доски сводится к установке фундамента стандартными ФБС-блоками. Размер блоков – 600х300х200 мм. Их ставят на гравийно-песчаную «подушку». Толщина – 25 см. По блокам прокладывают отсечную гидроизоляцию – рубероид, на мастику из битума. Если грунтовые воды залегают близко, тогда требуется дополнительный слой гидроизоляции из «гидротекса». Материал также выкладывается на мастику. 

Фундамент на ФБС-блокахИсточник nauka-i-religia.ru

Строя по данной технологии деревянный сарай можно не волноваться, что в нем будет накапливаться сырость и развиваться плесень. На гидроизоляцию монтируют обвязку. Ее можно закрепить на блоках с засверлением отверстий и вгонки железных шпилек сквозь брус. К ней крепят обработанный брус. Его сечение – 150х150 мм. Способы соединения деталей – в пол дерева, встык. Укрепляют все металлическими уголками, монтажными пластинами.

Столбчатый фундамент для каркасного сараяИсточник 9ban.ru

Далее, при помощи брусьев, скоб и гвоздей крепят лаги для обустройства пола. Все застилают фанерой, листами ОСП или досками. Каркас стены собирают на полу. Возводят поэтапно, конструкция за конструкцией. Укрепляют также при помощи металлических уголков. Обшивкой служит любой плитный влагостойкий материал (например, ОСБ или ОСП толщиной 9,5 мм), в том числе и сэндвич-панели. Оставляю проемы под окна и двери.

Монтаж лаг для пола сараяИсточник nl.pinterest.com

Когда возводят простую односкатную крышу, доски идут под стропила. Их укладывают на ребро. Длина досок на 30-50 см больше по всех сторон. Это требуется, чтобы организовать свес. Обрешетку лучше всего сделать под укладку ондулина – с шагом в 40 см. После укладки ондулина на кровлю, устанавливают дверные полотна на петлях и стеклопакеты окон. Дополнительно можно сделать ступени из бруса и досок.

Стены каркасной конструкции сарая зашивают листами ОСПИсточник drive2.ru

Утепление внутри

Внутренние работы по утеплению сарая желательно проводить заблаговременно, летом. В противном случае придется придумать место для временного размещения животных, пока в сарае ведутся ремонтные работы.

Как и наружное утепление, внутреннее проводится в несколько этапов. Каждый из них имеет свои особенности, поэтому стоит рассмотреть их детальнее.

Стены и пол

Начинать внутренние работы лучше с пола. Именно через него внутрь проникает много холодного воздуха (рисунок 2).

Бюджетный вариант утепления пола такой:

1. Поверхность выравнивают и уплотняют. Далее насыпают и утрамбовывают слой почвы. Он должен быть на 10 см выше поверхности грунта снаружи.
2. Влажную глину смешивают с соломой и оставляют на 2 суток. В результате получают органический утеплитель – саман.
3. Его выкладывают на пол слоем до 10 см и дают высохнуть. Как правило, это занимает несколько недель, но в результате получается теплый пол, который не впитывает влагу и фекалии.

Рисунок 2. Варианты теплоизоляции пола

Недостаток такого глинобитного пола в том, что на нем скапливается мусор и грязь, поэтому убирать за животными придется чаще.

Но существует и другой вариант утепления:

1. Пол в сарае углубляют на 15-20 см и выравнивают. Если поверхность неровная, подсыпают небольшой слой керамзита.
2. На выравненную поверхность насыпают 25-30 см керамзита. Этот материал отлично противостоит холоду, поэтому в сарае будет тепло даже в сильный мороз.
3. Далее выставляют маяки, укладывают доски или металлический профиль и делают стяжку. Ее слой должен составлять минимум 5 см.

После завершения работ с полом, переходят к утеплению стен. Этот процесс несложный, но требует аккуратности и внимательности, поскольку даже небольшие щели могут стать причиной сквозняков (рисунок 3).

Пошаговая инструкция по утеплению стен:

1. Щели заделывают монтажной пеной, паклей или сухим мхом.
2. Далее делают каркас из бруса или доски. Расстояние от внутреннего края каркаса до стены должно составлять 30 см.
3. В образовавшееся пространство засыпают утеплитель. Самый бюджетный вариант – использовать опилки. Их смешивают с известью в пропорции 1:15, чтобы защитить древесный материал от влаги и вредителей.

Рисунок 3. Этапы утепления стен

По желанию, поверхность каркаса дополнительно обрабатывают. Чтобы за сараем было проще ухаживать в дальнейшем, стены штукатурят, а потом белят известью.

Потолок

Большинство сараев имеют двускатную крышу. На чердаке обычно хранится сено или другие корма. Сухая трава – отличный теплоизолятор, но для дополнительного сохранения тепла придется утеплить и потолок внутри помещения (рисунок 4).

В сараях с односкатной крышей утепление проводят внутри. Для этого по всей поверхности потолка набивают металлический или деревянный каркас, укладывают внутрь утеплитель (минеральную вату или пенопласт), а затем зашивают каркас листами гипсокартона или деревянными досками.

Рисунок 4. Теплоизоляцию потолка проводят со стороны чердака

Финишная отделка проводится так же, как и для стен.

Теплоизоляция дверей

Даже в качественно утепленной постройке будут гулять сквозняки, если не позаботиться об утеплении дверей (рисунок 5).

Чтобы из двери не сквозило, делают следующее:

1. Конструкцию вешают на надежные петли. После утепления дверь станет гораздо тяжелее, и петли должны выдерживать ее вес.
2. С наружной стороны по всему периметру прибивают рейку. Внутрь устанавливают несколько перемычек. В полученные ячейки выкладывают утеплитель. Можно использовать минеральную вату, но она сделает дверь очень тяжелой, поэтому многие отдают предпочтение пенопласту.
3. Чтобы конструкция не напитывалась влагой, снаружи ее забивают пленкой или листом профнастила.

Рисунок 5. Дверь тоже нуждается в утеплении, так как через нее внутрь проникает холодный воздух

С внутренней стороны щели в двери закрывают, прибив на них доски или листы тонкой фанеры.

Хозяйственная постройка каркасным способом

Данный способ дает возможность возвести сарай на даче своими руками, практически за несколько дней. Деревянный брус устанавливается на ранее подготовленный фундамент и закрепляется при помощи анкерных болтов, заранее вмонтированных в фундамент. Поверх бетонного основания фундамента укладывается гидроизоляционный материал.

Сборка каркаса начинается с установки угловых, вертикальных столбов, закрепленных на основание с помощью специальных стальных уголков.

После окончания работ по обвязке, приступают к усилению общего каркаса. Для этих целей устанавливают постоянные укосины на угловых столбах. Они придают достаточную жесткость будущих стен, и достаточно хорошо держат ветровую нагрузку.

Самостоятельный монтаж сайдинга

Перед монтажом сайдинга на стены ставится обрешетка

Перед началом работ нужно рассчитать, сколько сайдинга нужно закупить для обшивки здания. Это легко сделать, если знать габариты стен и линейные параметры одной панели. Лучше закупить облицовку с некоторым запасом.

Если сарай планируется строить по каркасной технологии, следует помнить, что сайдинг принадлежит к категории отделочных материалов. Сами плоскости стен им формировать нельзя. Предварительно каркас обшивается плитами ОСБ толщиной не менее сантиметра. На них уже можно крепить отделочные панели.

Старую обшивку, если она пришла в неудовлетворительное состояние, нужно удалить. Монтировать панели нужно на ровную поверхность. Гвозди, торчащие проволочные куски и другие подобные элементы удаляют. Щели заделывают герметиком. Если прежняя облицовка достаточно ровная, можно ставить профили для обрешетки прямо на нее. Если обшивается сарай с ровными деревянными стенами, можно обходиться вообще без обрешетки, крепя панели прямо к стенам. Если строение возведено из блочных материалов, для каркаса под облицовку используют металлопрофиль. Для выравнивания его элементов в вертикальной плоскости сначала монтируют 2 элемента по бокам стен, а потом между ними протягивают нить.

В качестве крепежных элементов подойдут специальные саморезы с шайбами или гвозди из алюминия, имеющие ширину шляпки не менее 2,5 см. Из инструментов потребуются молоток, пассатижи, шуруповерт, перфоратор, ножовка для нарезки материала. Нужны также инструменты для разметки и контроля ровности: строительный уровень, отвес, угольник и рулетка. Для защиты рук и лица нужны перчатки и очки.

Горизонтальная укладка сайдинга на сарай

Сначала на стены сарая крепится обрешетка. В зависимости от материала стен ее можно сделать из бруса или металлопрофиля. Если планируется вертикальная укладка панелей, элементы обрешетки, напротив, монтируются в горизонтальном направлении. При этом дистанция между ними должна составлять около 0,4 м. Если сайдинг хотят класть горизонтально, брус или профиль, наоборот, кладется вертикально. Значение шага при этом не меняется.

Элемент, к которому крепят панели, называется стартовым профилем (или бруском). Перед его монтажом на стене делаются отметки, по которым будет происходить контроль ровности изделий. Для обшивки пространства возле дверных и оконных проемов в комплект поставки входят J-планки. Чтобы скрыть торцы панелей в угловых частях строения, применяются внешние уголки.

Иногда обшивать начинают с пространства возле окон и дверей. Преимущество этого варианта – предохранение этих участков от коррозионных процессов и попадания влаги.

Панели монтируются внахлест слева направо либо снизу вверх. Зависит от того, какое направление укладки выбрано – вертикальное или горизонтальное. Между ними оставляют просвет в 3-5 мм на случай изменения объема при заморозках зимой или в жаркое лето. Когда единица сайдинга не может покрыть всю длину или высоту стены, можно прирастить к ней фрагмент другой панели. Это делается с помощью специальных стыкующих профилей.

Виды хозяйственных построек

Прежде чем ставить бытовку, надо решить, для каких потребностей она конкретно будет использоваться. Станет ли это строение многофункциональным или останется исключительно складом инструментов? От ответа на этот вопрос зависит конструкция хозблока для дачи.

Мобильная бытовка

У данного типа предусмотрено наличие колес и прицепного механизма, позволяющих без проблем перемещать хозблок в нужное место. Подобные конструкции можно видеть на масштабных стройплощадках. В данном случае они просто идеальны, потому как избавляют от необходимости при переходе на новый объект каждый раз строить времянки.

Мобильная бытовка для дачи

Объект сарайного типа

Это исключительно техническое строение, предназначенное для складирования инвентаря и возможно, собранного урожая. Сараи возводят:

из дерева;

Деревянный хозблок для дачи

металла.

Хозблок для дачи из металлопрофиля

Первые менее долговечны, так как не могут долго противостоять негативным погодным воздействиям. Второй вариант гораздо устойчивее к природному фактору. Поскольку к длительному нахождению людей подобный объект абсолютно не приспособлен и дополнительных нагрузок не несет, для постройки хозблока для дачи сарайного типа проект составлять не придется.

Хозблок для дачи сарайного типа

Строительный склад

Он нужен в период ведения глобальной стройки. Сюда будет завозиться материал, складироваться строительные инструменты и вспомогательные механизмы. Такие постройки должны иметь отличную гидроизоляцию и хорошо закрываться, чтобы обеспечить сохранность всего помещенного внутри. К ним рационально пристроить душ и навес, под которым рабочие могли бы перекусить и немного передохнуть.

Строительный склад для дачи

Пост охраны

В нем нуждаются просторные угодья или дачи, где стройматериал хранится на открытой территории. Будочку выгоднее купить в готовом виде – это позволит быстрее начать строительство.

Пост охраны для дачи

Хозблок с удобствами

Это наиболее сложная конструкция хозблока для дачи. Ее функционал может включать:

1. Аналог душевой кабины с емкостью под воду и нагреваемым элементом.

2. Санузел.

3. Место приготовления еды.

4. Навес.

5. Спальный уголок.

План хозблока с душем и туалетом

Мини-кухню рационально сразу же обустроить упрощенным вариантом коммуникаций, чтобы она функционировала не только на разогрев пищи, а и на ее полноценное приготовление.

Небольшая кухня в дачном хозблоке

Гараж

Построив такой объект, вы сможете использовать его для многих целей, особенно если сразу же снабдите смотровой ямой или погребом. Он станет пристанищем не только для автомобиля, но и для садового инвентаря, урожая и консервации.

Гараж-склад для дачи

Готовые хозблоки для дачи: достоинства и недостатки

Помимо возводимых своими руками, существуют и мобильные модели бытовок, изготавливаемые из металла и пластика. Их преимущество заключается в возможности использования сразу же после установки.

Обратите внимание! подойдут такие бытовки исключительно для организации склада для дров, хранения инвентаря и инструментов.

Каждый из этих видов объектов имеет свои особенности:

Металлические бытовки, включают каркас из швеллера и обшивку из профнастила. Дополнительно могут утепляться пенопластом. Преимуществом таких строений является надежность и долговечность. По желанию из подобных объектов можно соорудить двухэтажный хозблок. Минусами таких бытовок является дороговизна, сложность транспортировки.

Пластиковые хозблоки, представляют собой сборную конструкцию, напоминающую пластиковые домики для детских площадок. Они обладают средней ценой, но при этом имеют малый вес, что исключает необходимость изготовления фундамента под них. Правда, подобные модели нельзя назвать экологичными. Кроме того, в условиях суровых регионов (с морозными зимами или очень жарким летом) пластиковые сараи не смогут долго прослужить.

Сборка каркаса из деревянных брусьев

Приступайте к сборке каркаса будущего сарая. Предварительно пропитайте все деревянные элементы антисептическим средством. Лучший вариант – пропитка с колером. Таким средством попросту удобнее пользоваться – не обработанные места будут отчетливо видны.

Уложите на высохшее основание опору из бруса. Размеры бруса подбирайте в соответствии с габаритами возводимого сарая.

Основание — фундамент и периметр из брусаСборка каркаса из деревянных брусьев

Укладывайте брус на опорные столбики, предварительно укрытые гидроизоляционным материалом (рубероидом). Столбики скрепляйте любым подходящим способом на свое усмотрение.

Сборка каркаса

Выложите на каркас деревянные доски толщиной 3-4 см. На этой стадии работы главное максимально аккуратно выпилить части досок около вертикальных стоек.

Крепление досок к половым лагам выполняйте «в потай».

При определении необходимого числа опорных стоек учитывайте наличие проемов для установки стеклопакетов и дверей, а также количество углов конструкции.

Сборка каркаса

Брусья выставляйте строго по строительному уровню. Для выравнивания используйте палки-откосы. Они позволят вам обеспечить временную фиксацию брусьев в требуемом положении. Для временного скрепления элементов используйте гвозди. Забивайте их примерно на половину длины, чтобы в дальнейшем не возникло никаких трудностей с демонтажем временных подпорок.

Сборка каркаса из деревянных брусьев

Прикрепите к нижней обвязке каркаса вертикальные опорные стойки. Фиксацию выполняйте с помощью уголков, саморезов, а также штырей, выходящих из основания.

Каркас можно построить и на кирпичных опорах. В данном случае сначала по периметру фундамента обустраивается несколько рядов кирпичной кладки, а после этого на них устанавливаются деревянные вертикальные стойки.

На установленные стойки насаживаются брусья верхней обвязки с готовыми гнёздами

Выполните обработку трех внутренних сторон вертикального бруса электрическим рубанком. Со сторон, направленных внутрь помещения сарая, снимите фаску. Без обработки оставляйте только стороны, которые в дальнейшем будут обшиты внешними досками.

Капитальное строение из пеноблоков

Работа с возведением сарая из пеноблока не требует наличия особых навыков у исполнителя, поэтому такой объект построить сможет каждый хозяин. Преимуществом готового хозблока будет довольно низкая теплопроводность: он не будет сильно промерзать за счет особой структуры пеноблока. Наличие завоздушенностей внутри этого стройматериала гарантирует поддержание высоких температур внутри строения. Сараи из пеноблоков идеально подходят для содержания птицы и мелкого скота. Но чтобы гарантировать сохранность строения, нужно в обязательном порядке позаботиться о надежной защите пеноблоков от влаги. Прямой контакт с дождевой водой и снегом приведет к очень быстрому разрушению стройматериала. Также владельцам следует хорошо продумать водосток. Наличие мини-навеса вокруг стен, а также отвод воды на 0,5 или более метров от постройки станет гарантией его долгого срока службы.

Выбор типа фундамента и его заливка

Несмотря на относительную легкость пеноблоков, под строением из этого стройматериала должно находиться надежное основание. Оптимальным вариантом станет ленточный фундамент. Правильно возвести его поможет наша пошаговая инструкция:

1. Разметка участка (места расположения строения), заготовка траншей глубиной от 50 до 100 см (лучше около 70).
2. Засыпка на дно траншеи слоя песка, гравия и щебня. Общая толщина подушки должна составлять около 15 см.
3. Установка деревянной опалубки внутрь траншеи.
4. Обвязка арматуры и ее установка внутрь опалубки. Расстояние от подушки, а также от опалубки до арматуры должно составлять хотя бы один см.
5. Заливка бетонного раствора. Периодическое поливание залитого бетона (1-2 раза в день) небольшим количеством воды для исключения его пересыхания и появления трещин.

Укладка пеноблоков — возводим стены

Между изготовленным фундаментом и самими стенами строения обязательно нужно проложить гидроизоляцию. Отличным решением станет укладка рулонного рубероида в 2 слоя. После этого можно приступать к непосредственному возведению стен. Кладка пеноблока проводится аналогично кладке обычного кирпича. Но при этом для создания максимально надежного строения рекомендуется использовать специальный цементно-песчаный раствор (соотношение цемента к песку — 1 к 4). В качестве присадок добавляются гашеная известь, пластифицирующая добавка (добавки должны составлять не более 5% от объема цемента). Для разведения смеси также потребуется вода. В процессе выгонки стен стоит позаботиться о наличии оконных и дверных проемов.

Монтаж крыши

После строительства стен и застывания раствора можно приступать к возведению крыши. Поверх стен для создания грамотной гидроизоляции выкладывается слой рубероида. Далее проводится выкладка мауэрлата – бруса, являющегося основанием будущей кровли. Для мауэрлата обычно используется брус с сечением 15х15 см. Шаг между соседними элементами составляет порядка 30 см. Фиксация мауэрлата проводится с помощью болтов. Далее проводится сборка стропильных ног. Каждая пара стропильных ног представляет собой угол, каждый собранный уголок фиксируется на поперечной планке. Шаг между стропильными ногами должен составить 30 см. Готовая конструкция устанавливается на мауэрлат. В верхней части к стропильным ногам дополнительно крепится коньковая доска, для создания прочной и надежной конструкции. Далее выполняется обрешетка стропильных ног и монтаж фанеры (в качестве выравнивающего основания под кровлю) или выбранного кровельного материала.

Утепление и отделка постройки

Утепление строений из пеноблоков осуществляется для дополнительной защиты строения от холода. Длительное воздействие низких температур может привести к разрушению материала. Чтобы сделать качественное утепление сарая из пеноблока, нужно учитывать следующие требования:

1. Утепление должно проводиться внутри и снаружи (желательно и под потолком).
2. Утеплитель дополнительно должен защищаться от попадания влаги.
3. Утеплитель должен быть безопасным и надежным, обеспечивать нормальный воздухообмен и быть паропроницаемым.

Оптимальным вариантом является пенопласт или пенополистирол, которые легко крепятся к пеноблоку. Также подойдет для работы и пенофол (вспененный фольгированный полистирол) или минеральная вата. Последнюю, правда, лучше применять для наружных работ. Отделку внутри можно проводить разными материалами: древесными плитами, вагонкой, доской. Наружную отделку лучше проводить с использованием вагонки или сайдинга.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.