Пошаговая инструкция, как сделать цоколь вокруг частного дома своими руками дешево и красиво

Варианты облицовки

Выровнять плоскость цоколя (если это необходимо), можно качественным штукатурным составом. Лучше подойдет цементная штукатурка (цемент/песок в соотношении 1:3). Для оштукатуривания необходимо использовать армирующую сетку, сечением 50*50 мм или 100*100 мм, толщиной проволоки 5 мм.

Сетку закрепить с помощью анкеров или саморезов с дюбелями. После нанесения первого слоя штукатурного состава, толщиной 10-50 мм, необходимо дождаться его затвердевания и приступить к финишному выравниванию.

На поверхность наносится штукатурный слой и равномерно распределяется. Поверх него прикладывается стеклопластиковая сетка (сечения 10*10 мм). Наносится еще один слой штукатурки и поверхность выравнивается. После этого, можно осуществлять облицовку цоколя любым каменным или плиточным материалом, приклеивая плитки непосредственно на подготовленную часть.

Можно после выравнивания провести обмазочную гидроизоляцию и утеплить стену полимерными материалами (пенопласт, пенополистирол – производства технониколь или пеноплэкс, например).

Поверх утеплителя можно возвести каркас и осуществлять облицовку плиточными или листовыми материалами (профлист, сайдинг, пластиковые панели для облицовки с имитацией: кирпичной и каменной кладки, бруса и т.д).

Каркас в основном возводят из оцинкованного металлопрофиля или металлической профильной трубы малого сечения (например 15*30 мм, толщиной стенки 1,5 – 2 мм).

Если задумана облицовка камнем, кирпичом или плиткой, то производится оштукатуривание утеплителя с использованием стеклосетки и только потом приступают непосредственно к отделке.

Не используйте для облицовки кафель – это самый худущий вариант для цоколя. Глазурь в верхнем слое кафеля растрескивается от температурных перепадов (особенно осенью и весной), керамика впитывает в себя влагу и при температурном расширении от отрицательных температур, происходит раскол плитки.

Фасадная отделка

Отделка цокольной части дома обычно решается в комплексе с фасадами, это может быть декоративная штукатурка, окраска или облицовка различными материалами.

Краска и штукатурка должны обладать следующими качествами:

1. Стойкостью к неблагоприятным погодным условиям – морозостойкостью, влагостойкостью.
2. Светостойкостью.
3. Прочностью.
4. Долговечностью.

При выборе цвета предпочтение отдавайте неярким пастельным оттенкам – они меньше выгорают на солнце.

При облицовке цоколя используют металлический каркас или деревянные бруски, предварительно обработанные антипиреном и фунгицидом, или комплексной пропиткой.

Не рекомендуется выполнять облицовку цоколя плитным материалом без устройства каркаса – даже на самом лучшем клее она продержится не больше пары сезонов.

Ошибки и их последствия

При устройстве бетонного цоколя и фундамента существует ряд ошибок, которые могут привести к серьезным нарушениям и капитальному ремонту в будущем. Можно выделить следующие ошибки:

Нарушение технологии. В результате неправильно выполненной работы появляются обрушения, трещины, коррозия в арматуре.Главная ошибка заключается в заказе большего объема бетонной смеси, чем необходимо на текущую укладку.
В среднем цемент начинает схватываться через 1-2 часа. Поэтому лучше приглашать специалистов со специальной бетономешалкой и миксером.

Неправильная обратная засыпка. В данном случае появляются дефекты с водоотводом. В результате может произойти вымывание мелких частиц бетона, что сказывается и на качестве фундамента, и на устойчивости цоколя.

Появляются трещины в перегородках. Это случается, когда на цоколь не укладывают конструкции, несущие основную нагрузку

Перегородку важно устанавливать непосредственно по балке. В противном случае она оседает, дает трещины и постепенно разрушает бетонный цоколь.

Появление высолов на фундаменте и цоколе

Это кристаллические белые пятна, которые появляются в результате циркуляции влаги из грунта с отложением натриевых и калиевых солей. Их появление говорит о плохой гидроизоляции. важно проводить обратную засыпку земли после возведения фундамента и цоколя. В этом случае стены не разрушаются, а нагрузка распределяется правильно.

В случае правильного проектирования и подбора материалов можно избежать большинства дальнейших проблем с цоколем. Он набирает нужную прочность. обеспечивает устойчивую поверхность и защиту от внешних факторов.

Выкладка цоколя своими руками

Схема котельной на цокольном этаже.

Как , следует определяться, исходя из выбранного строительного материала. Поскольку чаще всего в строительстве и даже отделке используют кирпич, как красный, так и белый, силикатный или кислотоустойчивый, следует подробнее рассмотреть порядок .

Цоколь дома из любых материалов делают после окончания всех работ с фундаментом здания и полной его просушки. Самая важная деталь при этом – правильно начать закладку. Все будущее строение будет полностью зависеть от выравненности и точности кладки. При формировании его из кирпича первоначально делаются примерки без применения строительного раствора. Выкладывают угловые элементы в точности так, как они задуманы по инженерным чертежам, соблюдая размеры и толщину стен. Стены можно не выкладывать для примерки. Обязательно совершают замеры от угла к углу при помощи нерастяжимой плотной веревки. Длины, широтные и внутренние диагональные промеры должны в точности совпадать. В противном случае необходимо заново перебирать все выложенные углы или один визуально непропорциональный, если выкладка под прямым углом нарушена.

Схема устройства солнечной бани на цокольном этаже: 1. Солнечное излучение; 2. Концентратор солнечного излучения; 3. Солнечный соляной пруд; 4. Парная; 5. Банное отделение; 6. Комната отдыха.

На этом этапе строительства следует окончательно определиться с высотой и шириной цоколя. Ширина преимущественно будет зависеть от выбранного строительного материала и утеплителя стен. В среднем она составляет до 0,5 м. Высота определяется дизайнерским решением фасада, наличием цокольного этажа и необходимостью его утепления, а также высотой планируемой закладки пола первого этажа в доме. Составляет от 0,5 м или от 4-х рядов кирпичной кладки.

Когда все размеры совпали, и примерочная выкладка цоколя дома получилась пропорциональной, можно приступить к замешиванию строительного раствора, который послужит скреплением для кирпича. Рекомендовано использовать именно цементно-песчаное сочетание. Лучше всего брать 3-4 части песка и связывать его с 1 частью цемента. Для получения менее концентрированной по клейкости смеси объемом в 1 м³ понадобится 350 кг цемента или 7 мешков, соответственно, 1 м³ песка и вода в зависимости от желаемой консистенции.

Кладку цоколя начинают постепенно с выложенных углов, обычно, двигаясь справа налево. Разбирают первый угол, мастерком накладывают цементный раствор и в точности повторяют его выкладку на полную высоту или хотя бы на 5 кирпичей. Каждый кирпич следует плотно пристукивать ручкой мастерка сверху и сбоку, убирая излишки раствора по краям. Таким же образом выкладываются оставшиеся углы цоколя дома. Обязательно контролировать правильность выкладки при помощи строительного уровня и прямого угла. Когда углы в доме готовы, можно заняться заполнением промежутков между ними. Для уверенной и быстрой укладки надежнее натянуть веревку между углами и по ней закладывать поочередно каждую стену, так же контролируя отвесы строительным уровнем.

Сделать цоколь более прочным и устойчивым помогут несколько простых приемов. Кирпичи, как на углах, так и на самих стенках цоколя дома, должны быть выполнены с перевязкой – укладываться в шахматном порядке, чтобы повысить прочность строения. Кроме того, можно замуровать при помощи цементного раствора армированную сетку с ячейкой около 20 см между слоями кладки кирпичей. Если делают конструкцию толстой, надежнее будет сформировать заранее для него опалубку с внутренней стороны. Самое главное правило – лучше сделать весь цоколь за день и завершить работу без перерывов. Это поможет избежать образования пустот в массиве кладки и сделает ее более равномерной, даст возможность планомерно отслеживать за изменениями в ходе работы.

Кирпичная кладка по фундаменту

Необходимость цоколя

Кирпичный цоколь является деталью, которая соединяет фундамент с несущими конструкциями самого дома. И если в последнее время в некоторых проектах эта деталь может отсутствовать (сам фундамент поднимается над уровнем грунта), то ранее альтернативы кирпичной кладке в капитальном строительстве практически не существовало.

Цокольная часть выполняет множество функций

Основными функциями цокольной части являются:

• Во-первых, она обеспечивает равномерное распределение и передачу нагрузок от надземной части к фундаменту. Цоколь, спроектированный с учетом всех особенностей здания, способствует существенному увеличению срока его службы.
• Во-вторых, именно цоколь является элементом, ограждающим фундамент от разрушающих атмосферных воздействий. Его эффективная гидроизоляция позволяет защитить капитальное основание, как от почвенной влаги, так и от атмосферных осадков.
• Также не стоит забывать и о теплоизоляционной функции. Кирпич для цоколя в большинстве случаев обладает более высокими показателями сопротивления теплопередаче, а это значит, что здание будет терять меньше энергии в нижней части, и на отоплении можно будет сэкономить около 15%.

Выдвигаемые требования

Итак, зачем нужен данный элемент, мы разобрались. Теперь нужно понять, каким он должен быть.

К цоколю, сложенному из строительных блоков, выдвигаются следующие требования:

• Минимальная ширина для дома из кирпичной кладки – 510 мм, для дома из бруса – 250 -270 мм.
• Ширина цоколя из кирпича должна подбираться с таким расчетом, чтобы свес крайних блоков за пределы фундамента составлял не менее 25 мм. Этот выступ обеспечит защиту гидроизоляции основания от попадания осадков.
• Также возможно создание западающей конструкции,при которой свес кирпича над цоколем составляет около 40-50 мм. В дальнейшем этот зазор будет скрыт за счет облицовки.

Конструктивные решения

• Для раствора необходимо использовать цемент марки не ниже М200. Оптимальная консистенция -1 часть цемента, 6,7 части песка, 6,7 части извести.
• Минимальная высота составляет 250-300 мм от верхнего края основания. Как правило, в большинстве случаев кладут цоколь от 50 см, а при обустройстве цокольного этажа – от 1,5 м.
• Гидроизоляция цоколя обязательно укладывается в двух местах: между фундаментом и первым рядом кирпичной кладки, и между последним рядом кладки и стенами. Такая двухконтурная компоновка обеспечивает максимальный уровень защиты от вертикального перемещения влаги.

Выбор материала

Одним из наиболее важных параметров является выбор оптимального материала.

Марка кирпича для цоколя должна подбираться в соответствии с условиями строительства и планируемой нагрузкой на несущие конструкции:

Силикатные блоки можно использовать только в сухом климате

Силикатные блоки для возведения цокольной части здания малоприменимы. Все дело в том, что силикатная масса отличается высокой (по меркам стройматериалов, естественно) гигроскопичностью. При попадании влаги блок начинает набухать, и его прочность постепенно снижается.

Красный рядовой кирпич М100

• Что же касается марки изделия, от которой напрямую зависит его прочность, то здесь специалисты расходятся во мнениях. Некоторые утверждают, что М100 будет достаточно, другие же настаивают на том, что использовать можно кирпич не хуже чем М150 (а при больших объемах разница по стоимости весьма существенна).
  Рисковать в данном случае не стоит, поскольку М150 номинально выдерживает 50 циклов влаги – и это как раз тот минимум, на который нужно ориентироваться.
• Если же вы возводите дом на участке с высокой влажностью, или для вашей климатической зоны характерны обильные осадки – то нужно выбирать блоки М250. Да, цена у них «кусается», но зато основание будет с достаточным запасом надежности.
• Клинкерные и керамические кирпичи обладают не только хорошей несущей способностью, но и надежной защитой от влаги. Если с финансовой точки зрения вы можете позволить использовать этот материал – смело приобретайте. Цоколь будет куда более долговечным, чем сложенный из обычного красного кирпича.

Клинкерные изделия – один из наилучших вариантов

Также при выборе материала следует остановиться на таком вопросе как особенности самих блоков. Цоколь из пустотелого кирпича многими мастерами «старой школы» рассматривается как нечто несуразное – только полнотелый и никаких вариантов!

На самом деле современные технологии позволяют производить пустотелые блоки, которые по прочности ничуть не уступают полнотелому кирпичу. Естественно, необходимо выбирать качественные изделия, которые по определению не могут стоить дешево.

Мягкая система

В мягких покрытиях очень важен уклон гидроизоляционного слоя, так как вода удаляется на его уровне, а не поверхностного слоя. Обустройство поверхности в эконом-варианте дачных домиков допускает применение глины, цветного гравия

Важно не забывать, что декоративная функция защитной полосы играет второстепенную роль

Мягкая отмостка вокруг дома своими руками возводится с применением профилированной мембраны, нового вида гидроизоляционного материала. Полотно закладывают на дно углубления, поверх наносят геотекстильный слой, дренаж из щебня с песком.

Красивым вариантом является мягкая отмостка с верхним грунтом и газонной травой. Но по мягкому покрытию не следует ходить для сохранения герметичности материалов. Исключением является организация «тропинки».

В результате важно понимание того, как сделать теплую отмостку с декоративным эффектом и провести гидроизоляцию фундамента, не отказываясь ни от одной из задач

Что это такое, для чего нужен?

Цоколь представляет собой переходную зону между стенами и фундаментом. В современных зданиях он часто выполняет декоративную функцию. При этом данный элемент фасада обеспечивает надежную тепло- и гидроизоляцию фундамента.

В частном строительстве его планируют для:

• жилого дома,
• забора,
• бани,
• крыльца.

Нужен ли цоколь при строительстве здания? Преимущества обустройства цокольной части:

• формирует четкую горизонталь для последующей облицовки фасадов;
• распределяет нагрузку на фундамент, что положительно сказывается на дальнейшей эксплуатации постройки;
• увеличение высоты подсобного этажа;
• возможность дополнительного утепления и гидроизоляции здания;
• качественное отведение влаги.

При этом можно выделить некоторые недостатки. При неправильной организации может скапливаться влага, что приводит к разрушению конструкции и прилегающих элементов здания. Его периодически приходится ремонтировать.

Важно заложить дополнительное время на организацию еще одного конструктивного элемента здания. Потребуется несколько больше материалов, чем на строительство здания без дополнительного цокольного возвышения

При возведении жилого дома, загородного, дачного коттеджа, цоколь обустраивают для дополнительной защиты конструкции от климатических факторов. Данный элемент выступает в качестве декоративного элемента. Его можно выложить камнем, плиткой или покрыть фасадной штукатуркой.

Как выглядит конструкция?

Внешне цоколь может формировать завершенный образ архитектуры постройки. Это может быть такой же камень, как и на рядом проходящей дорожке. Также данный элемент может повторять облицовку фасада или контрастировать с ней. Допускается использование разных материалов или одного материала вместе с фасадом здания.

Панели под кирпич или камень хорошо смотрятся вместе с любыми фасадами. На них предусмотрены удобные крепления. Благодаря большому размеру достаточно нескольких панелей для быстрой установки.

Фото цоколя здания:

Какие СНиП, СП, ГОСТ регулируют строительство?

При обустройстве важно учитывать строительные нормативы, требования к качеству покрытия и безопасности. Особенности строительства и выбора материалов регулируют следующие нормативы:

• СНиП 31-01-2003;
• ГОСТ 530-95;
• СНиП II-22-81;
• СП 28.13330.2012.

Данные нормативные документы дают указание о правилах возведения цоколя, качестве материала и обустройстве декоративной облицовке.

Основные виды цоколя

Выступающий цоколь смотрится более изящно

Важную защитную роль играет цоколь в домах, которые имеют подвальное помещение или соответствующий этаж. По отношению к стеновой конструкции цокольная часть здания может выступать наружу, быть вдавленной вовнутрь или располагаться в одной плоскости со стеной:

1. Если рассматривать эстетическую составляющую, то выступающий — смотрится более изящно. Из недостатков следует выделить тот факт, что при устройстве такого типа потребуется сооружение дополнительного отлива по выступающей верхней кромке, для того чтобы препятствовать попаданию влаги.
2. При западающем варианте (нависание стены дома над верхней его частью) цоколь дома получает максимальную защиту от влаги. Соответственно, подвальное помещение вместе с цокольным этажом всегда будут сухими.
3. В том случае, если стена представляет одну плоскость с цоколем, как правило, при эксплуатации дома происходит нарушение гидроизоляции, что, в свою очередь, влечет обязательное появление влаги, плесени и сырости в подвальном помещении.

Высота цоколя может варьироваться от 0,5 до 2м

Высота цоколя может колебаться от 0,6 до 2 м. Она зависит от наличия или отсутствия подвальной или полуподвальной части строения. При этом для вентиляции подвала устраивают продухи или небольшие оконные проемы.

В зависимости от вида фундамента цоколь дома может быть выполнен из бетонных блоков, монолитного железобетона, кирпичной или каменной кладки.

При этом, если он выполняется из железобетонных блоков, то горизонтальные швы необходимо тщательно заделывать. Использование монолитного железобетона – наиболее приемлемый вариант при многоэтажном строительстве.

Западающий и выступающий цоколь под дом

Самый надежный — западающий цоколь под дом, поскольку его форма позволяет хорошо укрыть от механических и атмосферных воздействий гидроизоляционный слой, устраиваемый для защиты стен от проникновения снизу почвенной влаги, обеспечивает беспрепятственный сток воды со стен во время косых дождей. По сравнению с выступающим цоколем он экономичнее (меньше толщина, не требует устройства слива), имеет более четкую конструктивную схему передачи вышерасположенных нагрузок на фундамент и выглядит более эстетично.

Устройство выступающего цоколя может быть оправдано лишь в домах с тонкими наружными стенами (каркасными, рублеными), а также при устройстве теплого подполья, когда цоколь используется в качестве тепловой защиты последнего и по своей ширине превосходит толщину наружных стен.

Гидроизоляционный слой в этом случае открыт и нечетко оформлен, а его месторасположение выглядит случайным.

В цоколе обязательно устраивают продухи — вентиляционные отверстия.
В кладке кирпичного цоколя обычно оставляют отверстия размером в один кирпич, в бетонный цоколь вмуровывают отрезки асбестоцементной или пластиковой трубы. Желательно устроить по продуху на каждые 2—3 м цоколя. Для предотвращения проникновения в подполье животных на продухи устанавливают решетки. При подготовке к зиме продухи закрывают заглушками из любого подручного материала.

Цоколь g9 — описание, размеры

Исторически штырьковый цоколь внедрили во второй половине 20 века, когда потребовалось создать миниатюрные источники света. Снижение размеров колб привело к появлению штырьковых цоколей, отличных от винтовых. Такая конструкция позволила еще уменьшить размеры источников света, снизить количество материалов для изготовления.

Со временем штырьковый тип g приобрел широкое распространение, уступая лишь винтовому. Обозначается штырьковый цоколь буквой g и цифрой. G9 означает, что расстояние между центрами контактов составляет 9 мм.

Штырьковые контакты изготавливают из разных материалов: керамики, стекла, пластика. Материал зависит от типа источника света и его нагрева во время работы. Чем сильнее нагревается лампочка, тем термически устойчивее должен быть цоколь. Например, для галогеновых ламп рабочая температура достигает 300⁰С. Цоколь для них изготавливается только из стекла или керамики. Светодиодный источник света накаляется слабо (максимум до 70⁰С). Пластик такой нагрев выдерживает.

Также в зависимости от типа немного различается форма стальных контактов: для «галогенок» это петли, а для led – лепестки.

Варианты цоколя g9

Для крепления используют особый патрон.

Патрон

Отличие светодиодной лампы g9 от галогеновой g9

Обратите внимание, что существуют модели светодиодных ламп g9 имеют изолирующий пластиковый корпус который несколько шире чем длина между контактами цоколя g9, в следствии этого лампа не помещается в некоторые светильники. Чтобы подключить в патрон данную лампу необходимо воспользоваться напильником и убрать излишнюю ширину корпуса

Конструкция плафона защищена от попаданий влаги и пыли. Плафон закрепляется в светильнике при помощи винтов или резьбы. В зависимости от условий эксплуатации он изготавливается из керамики или пластика. Керамический не подвержен коротким замыканиям, не трескается от нагревания. Такой плафон лучше устанавливать в светильниках, которые долго работают. Пластиковый плафон подходит для led, он легкий, не разобьется при падении.

По сравнению с винтовым штырьковый g9 герметичен, универсален. При желании лампу с g9 можно вставить в любой светильник: нужно лишь купить специальный переходник.

Технология строительства

Строительство цокольного этажа начинается с котлована, глубиною в 1,8 — 2 метра. Стенки, дно и углы котлована равняют вручную, а образовавшуюся воду откачивают с помощью насоса. Следующим этапом будет возведение подушки из бетона. Для этого делают разметку внутренней и внешней стены строения и выкапывают траншеи в 30 см глубины. Вся подготовленная площадь засыпается слоем щебня, все хорошо трамбуется и заливается цементным раствором. На участках, где нет несущей стены, следует провести армирование железной сеткой. Периодически конструкцию необходимо увлажнять для избежания образования трещин, поливать водой следует до тех пор пока цемент не станет твердым. Через несколько недель можно проводить укладку стен.

Оптимальным вариантом для строительства цокольного этажа считается фундаментный блок. Блоки связывают между собой цементным раствором, а сверху фиксируют армированный пояс. В данном случае, армированный пояс решает две основные задачи:

• прочно скрепляет фундаментные блоки;
• выравнивает горизонтальный уровень.

Отделывая дома своими руками, на установленный пояс фиксируют плитные перекрытия по всему периметру здания. На фото показан монтаж плитных перекрытий

Как закрепить керамогранит или клинкерную плитку

Если тяжелые материалы типа кераморанита или клинкерного кирпича просто посадить на клей, на оштукатуренную поверхность с бороздками, возможно они будут нормально держаться. И даже могут простоять какое-то время. Даже несколько лет. Но потом начнут отваливаться вместе с раствором. Особенно в тех местах, где бороздок нет или они имеют недостаточную глубину. Для улучшения сцепления можно нанести слой пропитки, улучшающий адгезию (сцепление), но и это — не гарантия, особенно если материал тяжелый.

Такая же картина будет, если клеить материалы прямо на утеплитель. Поверхность ровная, клеить просто. Но через некоторое время отделка упадет. Быстрее, чем с оштукатуренной поверхности. Об этом — видео.

Чтобы такого не произошло, необходимо закрепить металлическую малярную сетку, желательно — оцинкованную. Ее крепят дюбелями, надев на дюбель-гвоздь кусок оцинковки, размер которого больше величины ячейки. Крепят вверху, внизу и в шахматном порядке посередине. Получается надежная основа для материала любой тяжести.

Клей наносят на цоколь и на плитку. На плитке снимают зубчатым шпателем, прикладывают на место, постукивая рукояткой кельмы ставят на место, выравнивая плоскость. Расстояние между плитками выдерживается при помощи крестиков, только толщина их берется значительная 3-5 мм.

Вообще технология укладки похожа на укладку кафеля. С той лишь разницей, что клей должен быть специальным, для наружных работ. Второе отличие: отделочные материалы для цоколя начинают укладывать снизу: они тяжелые и им необходима опора. Опираете на отмостку нижний ряд, на него — второй и т.д.

Немного про материалы для укрепления цокольного этажа

Проникающие составы. Профессионалы выполняют подобную гидроизоляцию фундамента снаружи только при положительной температуре. Сухой порошок разводят водой до заданной густоты, покрывают смесью влажное бетонное основание в несколько слоев с применением специальных синтетических кистей. Состав глубоко пропитывает толщу бетона, постепенно заполняя миниатюрные трещины и поры – потенциальные пути продвижения влаги.

Помимо защиты, вещества способствуют усилению прочности бетона на 25-30%, увеличивают его способность сопротивления воздействию химических веществ.

Рулонные материалы. Ими можно покрывать любые цокольные конструкции, это один из самых дешевых вариантов, наносимых в 2-3 слоя. В том случае, если территория характеризуется высокой степенью насыщенности водами, специалисты применяют 4-5 слоев.

Укладка рулонных материаловИсточник katlavan.ru

Отрезанные полотна фиксируются внахлест, для дополнительной герметизации стыки заполняют жидкой гидроизоляцией. Уязвимая сторона рулонных материалов – отсутствие защиты от механического разрушения. Если наблюдается высокое расположение грунтовых вод, не обойтись без дренажа.

Обмазочная гидроизоляция. Используется как гидроизоляция стен снаружи, так и внутри для внутреннего, так и наружного применения. В этом сегменте актуальны мастики битумные, цементно-полимерные, полимерно-битумные. Первый вид привлекает доступной стоимостью, но он не долговечен – сохраняет защитные свойства не более 5 лет. При низких температурах состав теряет прочность и целостность поверхности.

Нанесение густой обмазочной гидроизоляцииИсточник dompodrobno.ru

Технологические полимерно-битумные и цементно-полимерные мастики не боятся резкого понижения температуры, они нуждаются в защите от физического контакта, механического разрушения. Гидроизоляция стены производится поэтапно в несколько слоев.

Мембраны. Могут быть ориентированы на внутренние и наружные работы, их поверхность усеяна мелкими конусообразными шипами, предназначенными для накопления и вывода жидкости.

Инъекционные составы. Выделяются в подкласс проникающих веществ, их вводят с помощью нагнетательного насоса в заранее подготовленные отверстия. Работа с текучим гелем требует профессиональной подготовки и специального оборудования, этим способом вводят акрилатные, полиуретановые, эпоксидные смеси, микроцемент.

Подготовка отверстий для инъекционногй гидроизоляции стеныИсточник bogorodskoe.mos.ru

Как избежать ошибок?

Чтобы избежать проблем с забиркой, требуется помнить о следующих рекомендациях:

Выбирая тип закрытия для столбчатого фундамента, сначала проводят расчет нагрузки, позволяющий предположить, насколько сооружение может просесть в дальнейшем

Во внимание принимается тип грунта.
Применять следует качественные материалы, они не только оказываются более долговечными и эстетичными, но и более стойки к негативным факторам – колебаниям температуры, влажности и т.д.
Гидроизоляция – важный момент, который не стоит упускать из виду. Отведение влаги увеличит продолжительность службы конструкций.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь

Виды цоколя

Исходя из соотношения поверхности стены и цоколя, последний делится на три вида:

• заподлицо;
• западающий;
• выступающий.

Цоколь заподлицо не выходит за пределы стен, западающий находится глубже плоскости фасада, выступающий строится шире уровня стен.

Выступающий цоколь используется при постройке домов в классическом стиле. В эстетическом плане он наиболее приемлем, придает строению визуальную устойчивость. Минусом является необходимость установки дополнительного стока для воды, иначе влага начинает скапливаться над цоколем.

Цоколь, находящийся на одном уровне со стенами, затрудняет качественную влагозащиту. Визуально здания с таким цоколем лишены изящества и имеют вид коробки.

Выступающий цоколь используется при постройке домов в классическом стиле

Западающий цоколь имеет много достоинств, среди которых – надежная защита от влаги. Однако в восприятии людей, привыкших к классической архитектуре, он проигрывает в оформлении. Подобное соотношение между цоколем и стенами визуально придает всей конструкции неустойчивый вид.

Как установить пластиковые (ПВХ) цокольные панели

Этот вид отделки называют по-разному: цокольные или фасадные панели, цокольный сайдинг. Они имеют разнообразный внешний вид: под разные виды камня, плитку, кирпич.

Для установки ПВХ панелей на цоколе необходимо собрать каркас. Его делают из деревянного бруса 50*50 мм. Так как отделка будет на улице, древесину необходимо защитить пропитками, предотвращающими гниение и защищающими от вредителей.

Последовательность действий такова:

• При помощи уровня (лазерного или гидроуровня) на всех углах дома отмечается требуемая высота отделки.
• В этих местах прибиваются гвозди (вкручиваются саморезы), между ними натягивается маркер (шнурок), который отмечает высоту отделки цоколя.
• По этому шнуру по всему периметру дома прибивается брус. Его верхняя грань должна быть точно направлена по шнуру.

• Если высоты одной панели не хватит, нужно будет делать еще один ряд бруса, на котором будут стыковаться два листа, а еще нужна будет такая же обвязка под нижний конец панели.

• Примерно через 50-60 см набиваются короткие поперечные бруски — они не дадут ПВХ панелям прогибаться.
• Начинают монтаж с одного из углов. Для оформления угла есть специальные элементы. Они закрепляются на обрешетке саморезами по дереву.
• Края листов пластиковых фасадных панелей неровные — с выступами. Край первого от угла необходимо ровно отрезать. Сделать это можно электролобзиком или болгаркой, ручной пилой с лезвием по металлу (меньше зубчики, получится более ровный край).
• Обрезанный край вставляется в угловой элемент. Вверху и внизу каждой панели есть перфорация под крепеж. Вот в них и закрепляются саморезы. Только их не нужно затягивать до конца: необходим люфт на тепловое изменение размеров. Потому и перфорация сделана продолговатой формы, и устанавливать саморез лучше посередине: при изменении размеров панель будет свободно перемещаться и не лопнет.
• Следующий элемент стыкуется специальным замком, и закрепляется точно также.

Сборка несложная. Только после закрепления, нужно будет делать сверху отливы: обрешетка и панели имеют довольно приличный объем и сверху остается щель. Закрыть ее можно кровельным железом, как в этом видео. Тут же посмотрите технологию отделки цоколя пластиковыми панелями.

Точно также цоколь можно отделать и профнастилом. Есть только одно замечание: в пустоты между обрешеткой желательно уложить утеплитель. Намного теплее в доме будет.