Установка и крепление дымохода

Правила и технология крепления

Установка держателей канализационного трубопровода требует соблюдения определенных правил монтажа крепежей и технологических условий.

• Места крепления определяют непосредственно около раструбовых соединений, ответвлений, чтобы усилить жесткость трубопровода (на фото).
• Установку неподвижных креплений чередуют с плавающими. При этом учитывают, что между жесткими крепежными узлами правила допускают размещение не более двух подвижных компенсирующих соединений.
• Дистанция и расстояние между жесткими и подвижными держателями также должны соответствовать нормативам. Так, жесткие опоры на полипропиленовые трубы диаметром 110 мм крепятся на расстоянии не более 2 м., плавающие – на дистанции не более 10 диаметров отвода.
• На горизонтальных участках канализации уклон должен быть 20 мм на каждый метр коммуникации.

К стене

Монтаж креплений производят в следующей последовательности.

1. Используя схему разводки, размечают на стене точки фиксации с учетом технологических требований.
2. Монтаж начинают с нижней части стояка, где устанавливают неподвижную опору. Последующие крепежи выполняют с таким расчетом, чтобы обеспечить соосность и вертикальность всех сегментов.
3. Когда стояк смонтирован правильно, его отклонение от вертикальной оси не должно быть более 2 мм на одном метре трубы.
4. Дальнейшая фиксация трубопровода к поверхности стены производится хомутами либо клипсами (если сечение отводов не превышает 50 мм).

1. Пластиковые и металлические хомуты крепятся посредством самореза или металлической шпильки с шагом крепления для полипропиленовых отводов — 2 м., металлопластиковых – 1,5 м., стальных – 1 м.
2. В ответственных местах, где располагаются тяжелые элементы системы, используются опоры жесткого типа.
3. Для обеспечения отступов от стены труб сточных применяются кронштейны.

К потолку

Монтаж канализационных отводов по потолку производится в подвальных помещениях и осуществляется такими же способами.

Особенностями являются:

• Фиксация хомутов с помощью анкеров.
• Использование в основном плавающих опор.
• Применение подвесного крепежа с ремешком.
• Минимальное расстояние между держателями.

К полу

Как правило, чугунные канализационные трубы непосредственно к полу не крепятся. Полимерные в отличие от них, могут деформироваться, провисать, что повлияет на уклон. Если нет возможности присоединить их к стене, крепят к полу с применением пластиковых клипс и оцинкованных саморезов.

Согласно строительным нормам прокладка канализационных отводов в полу жилых и административных помещений не допускается. В других местах её проводить по полу возможно, используя скрытую разводку в бетонной стяжке.

Установка сточных труб по полу практикуется в банях, где они выводят стоки в дренажные ямы.

В подвале

Подвал относится к неотапливаемым помещениям. Здесь наблюдается высокая разница температур и проблема теплового расширения требует своего разрешения. Неподвижные опоры в подвалах и технических подпольях зданий чередуют с плавающим крепежом.

Крепления приходится зачастую делать по полу и к потолку, для этого используют их различные виды: хомуты со шпильками, подвесы с перфолентами, пластмассовые держатели с оцинкованными саморезами.

Разновидности

начинается с выбора разновидности труб, оптимально подходящих для конкретных условий. В продаже представлены следующие разновидности:

Одноконтурные

Так называемые моно-трубы состоят из одного слоя легированного стального сплава, толщина слоя которого составляет около 0,5 мм, а рабочая температура 500 градусов.

Сфера применения таких труб ограничена, их монтаж возможен лишь внутри помещения, так как из-за отсутствия утепляющего слоя одноконтурный дымоход промерзает в зимний период, способствует оседанию конденсата и сажи на внутренних стенках.

Сэндвич-трубы

В строительной терминологии они также известны как термосистемы, двух- или трехслойные трубы с утеплителем, проложенным между слоями стали. Рабочая температура двухконтурной трубы для дымохода стального сплава до 850 градусов.

Для термоизоляции такого дымохода используются утеплители на основе минеральной ваты, в частности, базальтовое волокно. Они защищают сэндвич-трубы от образования конденсата, а также удерживают тепло внутри, снижая расход топлива.

Для большинства районов России профессиональные строители рекомендуют применение двухконтурных сэндвич-труб. Они незаменимы, если по проекту запланирован внешний монтаж с выходом через стену.

Однако, запомните, что из нержавейки устанавливается после вывода дымохода на улицу, а не сразу к вводному патрубку отопительного прибора.

Методика укладки защитных материалов на выход трубы

• полотна материала нарезаются в форме конвертов;
• материал доводится до граней прохода из балок или стропильного профиля, обеспечивая плотное примыкание материалов;
• полотно крепится к балкам с помощью стальных скоб или обычных гвоздей;
• уплотнитель дополнительно прижимается к стропилам деревянными брусками.

Чтобы надежно защитить узел и утеплитель крыши от воды, точки примыкания защитного материала к деревянным элементам обрешетки прохода трубы дополнительно проклеиваются своими руками до достижения полной герметичности.

Среди специалистов распространено мнение, что внешняя поверхность прохода дымоходной трубы достаточно отдалена от очага, чтобы не нагревать выход у кровли – металлочерепицу или слой профнастила – в месте соприкосновения больше чем до 60 градусов, поэтому защитные материалы вне опасности. Благодаря этому можно установить каменную вату вплотную к дымоходу строительным скотчем.

Требования пожарной безопасности к дымоходам

Правила пожарной безопасности распространяются на любые типы труб для вывода дыма (керамические, кирпичные, асбестоцементные или металлические).

Неправильное соединение может стать причиной возгорания. Это наиболее опасно в домах каркасного типа из дерева.

Важно учесть, что в зависимости от того, какое устройство используется для отопления, требования к крепежу дымохода отличаются. Связано это с разной температурой сырья для горения:

1. В конденсационных приборах на природном газе рабочая температура ‒ 80 градусов, предельная ‒ 120 градусов.
2. В газовом атмосферном рабочая ‒ 120 градусов, предельная ‒ 200 градусов.
3. Банные печи могут разгонять температуру до 700 градусов.
4. Буржуйки, каминное устройство ‒ от 350 до 650 градусов.
5. В дизельных агрегатах показатель ‒ 250 градусов.
6. Для твердотопливных котлов на дровах ‒ 300 градусов. При использовании угля ‒ до 700 градусов.

Отмечается, что на выходе из газового котла температура дыма небольшая, за счет значительного КПД (коэффициента полезного действия) ‒ от 88 до 96%. Но вырабатывается конденсат, который требуется отводить. 

Наиболее пожароопасными считаются трубопроводы в печах, котлах на Узнать больше о требованиях и нормах действующего СНиП относительно дымоходов можно здесь: http://docs.cntd.ru/document/1200098833.

Этап третий. Крепление дымохода

Все колена и другие детали конструкции соединяются хомутами, а тройник дополнительно крепится еще и кронштейнами. В случае если верх конструкции не закреплен, то его дополнительно страхуют как минимум с помощью тех же растяжек. Дополнительное крепление стыковочных элементов выглядит примерно так: трубы фиксируются между собой посредством хомутов, а вот с прочими элементами (такими, к примеру, как переходник) тоже хомутами, но зато с двух сторон.

Обратите внимание! Кронштейн для дымоходной трубы при желании можно сделать собственноручно. Для этого берется пара уголков (5 и 3 сантиметра, соответственно) и все сооружается посредством электродрели, болгарки и болтов М-8 и М-10

Проводим монтаж труб в стене

Любые монтажные работы начинаются с нанесения разметки. Сделать ее можно с помощью простого карандаша. Далее приступайте к основной работе:

1. С помощью болгарки (перфоратора) необходимо сделать 2 параллельно идущих углубления в стене строго по разметке — штробы. Для работы с болгаркой стоит использовать диск с алмазной обработкой зубьев или простой диск для резки по камню.Зубилом или перфоратором удалите материал между 2 -мя разметками, соединяя их в одну.В готовые штробы вставляется полипропиленовая конструкция. Сверху полипропиленовые трубы в штробе закрывают цементным раствором.Финишная отделка производится штукатуркой или другим строительным материалом.

Финальным действием через час после монтажа является тестирование работы системы. Трубы необходимо заполнить водой и проследить, нет ли протечек, провисания и других неисправностей в работе водопровода. Если таковых не обнаружено — поздравляем, вы правильно совершили крепление ПП труб.

Прохудившиеся трубы канализация способны в мгновение ока превратить дом или квартиру в помойку со всеми сопутствующими амбре и грязью.

Вряд ли кому-топриятны протечки и отвратительные запахи. Нужно немедленно менять трубопроводы. Но как при этом произвести крепление канализационных труб, чтобы они прослужили максимально долго?

Организация узла через стены дома или бани

Сегодня установка сэндвич дымохода практикуется двумя основными способами: внутри дома или по улице. И действительно, все чаще можно заметить, что дымоходы монтируют прямо через стену на улицу, причем с первого этажа – и оттуда уже направляют вертикально вверх. И в этом есть свой смысл: так дымоход остывает намного быстрее, и не проходит через пожаронебезопасные перекрытия и крышу. С другой стороны, дымоход, который поднимается через мансарду, обычно служит дополнительным отопительным элементом. Но и риск пожара здесь, конечно же, уже будет выше.

Вы будете удивлены, но на самом деле наружный кожух сэндвича из нержавеющей стали совсем недалек от температуры одноконтурного дымохода. Ведь на самом деле изначально такой дымоход проектировался с целью улучшить тягу, и поэтому газы, которые выходят из печи, обычно имеют температуру 800 градусов Цельсия, а внешний кожух при этом способен разогреться до 300 градусов! А это уже далеко не пожаробезопасная поверхность.

Современный сэндвич-дымоход выводят как через крышу, так и прямо через стены жилого дома:

Более подробно узел вы можете рассмотреть на этой иллюстрации:

Итак, организовать правильный угол прохода сэндвич-дымохода через стены вам поможет такая пошаговая инструкция:

• Шаг 1.  Перед началом работы обязательно рассчитайте длину горизонтальной сэндвич-трубы, которую нужно будет пропустить через стену. И учитывайте еще при этом тройник, который вы будете устанавливать. Рассчитайте скат крыши, чтобы дымоход потом не оказался слишком близко к карнизу.
• Шаг 2. Короб, который вы вставляете в стену, наполните негорючим базальтовым материалом.
• Шаг 3. Закройте проходной узел крышкой так, чтобы осталась видна прокладка из базальтового картона.
• Шаг 4. Края такой крышки узла закройте наличником из комплектующих внешней отделки дома, например, сайдингом.
• Шаг 5. Обработайте края короба бесцветный кровельным герметиком.
• Шаг 6. На выходе из дымохода из стены установите ревизию.
• Шаг 7. Закрепите дымоход при помощи специальных стеновых кронштейнов, по одному на каждый 1,5-2 метра.
• Шаг 8. Итак, после того, когда вы установили трубу, проверьте его вертикальность при помощи уровня.
• Шаг 9. Обязательно проследите за тем, чтобы шов оказался развернут к дому.

Ведь самое главное правило звучит так: узел прохода дымохода через стену дома или бани должен быть максимально защищен от возгорания. Вот хороший пример такого узла:

Чтобы горизонтальный элемент сэндвич-дымохода был установлен надежно, его нужно правильно подпереть металлическим уголком:

Также помогут закрепить такой дымоход к стене в строго вертикальном положении специальные конструкции:

Поверьте, на этом этапе работа еще не заканчивается, особенно, если у вашего дымохода будет сложная конструкция (чего мы вам крайне не рекомендуем):

Гидроизоляция дымовой трубы на крыше

При выполнении узла прохода через крышу важно соблюдать нормативы СНиП. Между элементами кровли и дымоходом следует оставить зазор, размер которого регламентируется документами. В месте прохода через кровлю обычно монтируется короб (деревянный или из оцинкованного металла), в котором все свободное пространство вокруг трубы закладывается негорючим материалом – каменной или стеклянной ватой

В месте прохода через кровлю обычно монтируется короб (деревянный или из оцинкованного металла), в котором все свободное пространство вокруг трубы закладывается негорючим материалом – каменной или стеклянной ватой.

Герметизация дымохода на крыше может выполняться при помощи подручных средств или с использованием унифицированных элементов. Вокруг дымохода следует выполнить так называемый воротник, или оклад – отделку из полос металла, шириной около 40 см, в соответствии с размерами трубы. Угол сгиба стальных полос должен соответствовать углу прохода дымоходной трубы через кровлю. Чтобы рассчитать длину отдели, требуется учесть:

• угол наклона ската;
• размеры дымохода;
• тип отделки дымохода.

Если оклады выполнены из оцинкованного листа, то они соединяются между собой внакладку и припаиваются. Элементы из стального листа соединяются двойным стоячим фальцем. Соединение лежачим фальцем применяется для герметизации узла прохода на крышах из гофрированных плит и черепицы. Если угол ската крыши составляет более 30 градусов, за дымоходом следует установить специальный брус – «бампер», который защитит трубу от потоков дождевой воды и чрезмерного давления снега зимой.

Защитный эластичный фартук для дымовой трубы можно выполнить:

• из гибкой металлической ленты (свинцовой либо алюминиевой);
• из оцинкованного металла с полимерным покрытием.

Фартук устанавливается вокруг трубы в два слоя по всему периметру. Нижний слой фартука заводится под кровельное покрытие, а верхний монтируется поверх кровельного материала. Чтобы закрыть верхний слой фартука применяют гидроизолирующую пленку и металлические профили.

Верхний загнутый край каждого фартука должен входить в паз, прорезанный по периметру дымохода. После монтажа края в паз, стык заполняется полимерным герметиком или силиконом для кровли.

Готовые решения

Заделка дымохода на крыше — достаточно сложная задача, от качества решения которой зависит надежность тепло- и гидроизоляции кровли. Выполнить узел прохода можно самостоятельно, используя различные материалы и специальные планки, либо смонтировать готовую конструкцию, в состав которой входит широкий защитный фартук.

Готовая крышная разделка на строительном рынке представлена во многих вариантах – модели различаются по материалу и методу изготовления, а также углу наклона элемента, защищающего от воды место прохода трубы через кровельный пирог. Угол наклона может составлять от 15 до 55 градусов, следовательно, разделка дымохода на крыше рассчитана на самые ходовые варианты наклона скатов.

Для монтажа такой конструкции в кровельном пироге выполняется отверстие соответствующих размеров. К конструкции снаружи с помощью силикона крепится уплотнитель, выполненный из резины. Расстояние между трубой и сборным проходом заполняется негорючим утеплителем. Кровельной проходкой накрывается узел прохода, после чего проходка может быть прикреплена к кровле саморезами. Для герметичности примыкания рекомендуется использовать герметик.

Выбирая вариант, как заделать дымоход на крыше, можно использовать и другие готовые решения, к примеру, кровельные проходки Master flash.

https://youtube.com/watch?v=rL-_Irakk4s

Гофрированные трубы

Гофрированная туба представляет собой некую «пружину» из железной проволоки, которая обмотана фольгой. Причем последний элемент крепится к основной конструкции по особой технологии. Стенка гофры достаточно тонкая.

Это придает трубопроводам из нее следующие особенности:

• дешевизну;
• гибкость;
• низкую стоимость установки;
• возможность монтажа вне сооружений;
• способность к растягиванию и сжатию;
• возможность обустройства старых газоходов из кирпича.

У данного типа стальных труб есть и свои минусы. Из-за слишком тонкой толщины стенок (до 0.1 мм) гофра характеризуется небольшим сроком службы. В среднем изделия этого типа можно эксплуатировать в течение десяти лет. Поэтому монтировать их внутри конструкций допустимо лишь в несгораемой оболочке. Необходимо обязательно обеспечить возможность замены таких труб.

Гибкий нержавеющий канал имеет высокое аэродинамическое сопротивление. Поэтому сила тяги в таких дымоходах ниже, чем в гладкостенных аналогах. Создавать газоход из данного материала можно только для обустройства старых кирпичных каналов. При этом следует помнить, что монтаж данной конструкции снизит проходное сечение прямоугольного трубопровода приблизительно двадцать пять процентов.

Что собой представляет дымоход из нержавеющей стали

Прежде всего, несколько слов о том, что собой представляет комплект деталей для сборки дымохода из нержавеющей стали.

Возможны три варианта:

Комплектующие из однослойного материала, толщиной от 0,6 до 2 мм, так называемые, моно-системы. Они, безусловно, дешевле, но область их применения существенно ограничена. Используются они только лишь внутри утепленного помещения, так как большая разница температур снаружи и внутри трубы приведет к абсолютно не нужному перерасходу энергоносителей, к обильному образованию конденсата в полости, скажется на общей производительности и долговечности всей отопительной системы. Единственное их достоинство – то, что внутри помещения их зачастую используют, как вторичные источники тепла – например, к ним можно смонтировать баки для подогрева воды или наружные жидкостные или воздушные теплообменники.

Однослойные и сэндвич-трубы

• Детали из гофрированной нержавейки – они используются для создания криволинейных переходов, например, от самого отопительного прибора к жесткому участку дымохода. Однако, далеко не всегда они отличаются нужной прочностью и термоустойчивостью, и нередко инспектора контролирующих органов просто отказывают в согласовании проектов с использованием гофры.
• Самые универсальные – комплектующие из разряда сэндвич-труб, в которых между внутренним и наружным нержавеющим покрытием проложен слой несгораемого материала, имеющего высокие показатели термоизоляции – как правило, это базальтовая минвата. Подобные элементы можно смело использовать как для внутренней, так и для наружной прокладки дымохода.

Следующий вопрос – марка нержавеющей стали. Металлический блек у всех деталей практически одинаков, а вот эксплуатационные характеристики могут значительно разниться

Поэтому при выборе обязательно стоит обратить внимание на маркировку изделий:

• Сталь марки 430 – применяется для деталей, в наименьшей степени подверженных агрессивному воздействию. Как правило, из нее изготавливаются внешние кожуха – окружающая влажная атмосфера для нее не страшна.
• 409 сталь – оптимально подходит для приборов, работающих на твердом топливе (для каминов, печей).
• Сталь 316 – обогащена включениями никеля и молибдена. Это повышает ее термоустойчивость и стойкость к химическому (кислотному) воздействию. Если требуется дымоход для газового котла – то это будет правильный выбор.
• Марка стали 304 во многом повторяет 316, но содержание легирующих добавок в ней ниже. В принципе может быть заменой аналогу, с преимуществом в более низкой цене.
• Марки 316i и 321 являются наиболее универсальными. Температурный предел их эксплуатации – порядка 850ºC, и это в комплексе с высокой устойчивостью к кислотному воздействию и отличной пластичностью.
• Нержавейка 310S– самый «элитный» материал, который, наряду со всеми остальными положительными качествами, отличает устойчивость к температурам до 1000ºC.

Ассортимент выпускаемых нержавеющих деталей для дымохода очень разнообразен, и способен удовлетворить потребностям практически любой проектируемой системы.

Ассортимент комплектующих очень широк

• Прямые участки протяженностью от 330 до 1000 мм. Все они имеют специльное раструбное сопряжение, не требующее никаких дополнительных элементов.
• Колено (отвод) 45º, применяется при необходимости изменения направления дымохода на вертикальных или наклонных участках.
• Отводы 90º – как правило, используются для перехода от короткого горизонтального участка у отопительного прибора к основной части дымоходной трубы.
• Тройники под углом в 45 либо 87º — устанавливаются в месте монтажа сборника конденсата либо, в случае установки двух приборов, при их подключении в единую дымоходную систему (требуется отдельное согласование контролирующих органов).
• Ревизионные элементы дымохода – предназначены для регулярного контроля и прочистки системы.
• Сборник конденсата – устанавливается в нижней части главного вертикального участка и служит для регулярного освобождения дымохода от скопившейся влаги.
• Элементы верхней части дымохода – искрогаситель, колпак, гидроизоляционная юбка.
• Можно приобрести и специальные элементы для прохождения через стену, межэтажное перекрытие или кровлю. Если подобные детали поставщиком не предусмотрены, их нужно будет изготовить самостоятельно.

Самостоятельное строительство печных труб

Технология обустройства дымового канала имеет много общего с монтажом обычного воздуховода. Разница заключается в наличии более строгих требований, предъявляемых к эксплуатации дымохода. Поэтому процесс обустройства трубы для печей требует проведения точных расчетов, выбора строительных материалов, деталей для крепежа, огнеупорных замазок и прочего.

Труба модульная

В том случае, когда дымоход планируется прокладывать в стене дома, данный нюанс следует учитывать на этапе возведения стены, иначе отверстие нужно будет пробивать при помощи отбойного молотка. Можно обустроить печной воздуховод в уже обустроенном вентиляционном канале, но в результате значительно ухудшится пожаробезопасность конструкции дымоотведения.

Для реализации скрытой схемы трубы нужно воспользоваться услугами опытного архитектора, поскольку в процессе эксплуатации печи возможны температурные деформации – увеличиваются размеры канала от воздействия горячего газа, тем самым подвергая стены разрушительным процессам.

Участки дымохода внутри несущих конструкций можно обустраивать из многослойных блоков. Их помещают по всей поверхности стены, используя для фиксации температуроустойчивый клеящий состав. Этот материал способен нивелировать термические деформации, благодаря прокладкам- демпферам и тем самым обеспечить целостность постройки.

Главное преимущество такой конструкции в том, что не требуется изоляция трубы на крыше дома — канал будет выходить наружу над уровнем кровли внутри фронтона.

Насадной стальной дымоход

Для работы по установке дымоходов из стали не требуются специальные навыки и большие временные затраты, поэтому им часто отдают предпочтение домовладельцы, да и стоят такие конструкции относительно недорого.

При этом нужно учитывать, что:

1. Любая труба из металла состоять должна не менее, чем из двух частей, и соответственно разбираться. После того, как через несколько лет первая секция прогорит от высоких температур, менять нужно будет не всю конструкцию, а только ее участок.
2. Там, где будет производиться вывод печной трубы через крышу и стену, укладывают огнеупорную изоляцию, иначе возможно возгорание постройки.
3. Участок трубы, находящийся в неотапливаемом помещении, необходимо качественно изолировать, чтобы холодные воздушные массы не остужали газ и тем самым не влияли на производительность теплоагрегата. В итоге конденсат не будет собираться на поверхности трубы и та не станет ржаветь.
4. Обязательно нужно обустраивать гидроизоляцию металлических труб при помощи негорючих материалов.

Монтируют металлическую насадную конструкцию поэтапно:

1. Первое колено надевают на патрубок экрана или на выходное отверстие воздуховода печи.
2. Второе кольцо выводят через чердак в помещение и фиксируют на огнеупорной распорке.
3. Соединяют оба колена.
4. Третий сегмент выводят на чердак посредством сквозного проема в крыше. Место выхода трубы на улицу перекрывают сферическим кожухом.

Коренная кирпичная труба

Такого типа печной дымоход из кирпичей прослужит много лет. Обустраивают коренную трубу на фундаменте, который закладывают отдельно при постройке цокольного этажа.

Технология монтажа данного дымохода более сложная, чем насадной металлической конструкции. Дело в том, что коренная труба должна выдерживать продольную нагрузку от веса всего агрегата, поэтому ее выкладывают из обожженных кирпичей.

Особенность сооружения:

1. Для строительства дымоходного канала оставляют отверстие величиной с кирпич или полкирпича. Чтобы выложить один слой, будет достаточно 4 -6 кирпичей.
2. Слои выкладывают так, чтобы нижний стыковочный шов ряда был под целым кирпичом.
3. Прежде, как вывести печную трубу через крышу, в месте, где она пройдет перекрытие, делают специальный модуль – для смещения оси участка, пронизывающего кровлю, относительно оси части дымохода, находящейся в комнате.

Конструкция этого типа отличается сложностью, и ее монтируют, когда других вариантов нет.

Внешний дымоход

Трубу, смонтированную из металлических или асбестоцементных модулей, устанавливают вдоль фасада строения, передвигаясь в направлении снизу вверх.

У внешних конструкций имеются особенности:

• в месте, где труба входит в здание, обустраивают отверстие, посредством которого потом выводят горизонтальный сегмент дымохода;
• место соединения горизонтального и вертикального участков оформляют в виде тройника, у которого одну часть закрывают заглушкой. Данный элемент используют при чистке дымохода;
• трубу крепят к фасаду при помощи разъемного типа металлических хомутов. Нижнюю часть дымохода укрепляют надстройкой, специально возведенной на отдельном фундаменте.

Разновидности дымоходов

По способу монтажа различают дымоотводы внутренние, внешние, комбинированные. Тип определяется тем, какая часть трубы находится в помещении, либо за его пределами. Каждому типу присущи достоинства и недостатки.

Внешний вариант

Внешний дымоход для печи в бане

Конструкция состоит из небольшого вертикального приёмного патрубка, горизонтального (или наклонного) отвода через стену и самой внешней части, укреплённой на стене или выстроенной как самостоятельное сооружение.

Преимущества внешней схемы отвода продуктов сгорания:

• низкая вероятность возгорания — горячий дымоход не проходит через деревянное перекрытие и обрешётку кровли;
• простота постройки, если используются сэндвич-трубы;
• снижаются расходы на теплоизоляцию переходов через перекрытия и кровлю;
• дымоход не занимает много внутреннего пространства.

У уличных дымоходов есть недостатки, особенно заметные в холодное время года:

• труба долго прогревается, из-за чего тяга возникает не сразу;
• в зимнее время по внутренней поверхности стекает конденсат, что приводит к коррозии железных труб или постепенному разрушению кирпичных;
• холодные стенки замедляют процесс сгорания, часть веществ откладывается на внутренних стенках в виде нагара;
• из-за нагара требуются частые чистки дымохода.

Внутренние конструкции

Внутренний дымоход в бане через крышу

Схема построения внутреннего дымоотвода соответствует названию.

В подавляющем большинстве случаев дымоход проходит вертикально вверх, с пересечением перекрытий и кровли.

У внутреннего варианта есть значительные преимущества:

• отсутствие поворотов улучшает тягу;
• дымоход быстро прогревается, что снижает отложения сажи и копоти;
• на большей части нет перепада температур между внешней и внутренней поверхностью, что снижает количество стекающего конденсата;
• часть трубы находится внутри помещения, ускоряя прогрев парилки, что снижает расход энергоресурсов.

Недостатком являются повышенные расходы на теплоизоляцию мест пересечения перекрытия и крыши. Приобретают готовые разделки или делают их самостоятельно.

Как самостоятельно сделать и собрать сэндвич-трубу?

Готовый дымоход «сэндвич» представляет собой сегменты, каждый из которых имеет длину в один метр и при монтаже вставляется в другой. А как именно собрать дымоход-сэндвич и из каких материалов, сейчас разберемся.

Итак, конструкция сэндвич дымохода такова: это внутренняя и наружная труба, между которыми находится слой теплоизоляции. Внутренняя труба – из нержавеющей стали, а вот внешняя может быть из самых разных материалов, даже меди и латуни. А вот оцинкованные трубы для дымохода брать не рекомендуется: в режиме нагрева-охлаждения она будет менять свой диаметр, тогда как вот нержавейка – практически нет.

Чаще всего в качестве утеплителя используется базальтовое волокно, или минеральная вата, обладающее хорошими теплоизоляционными свойствами. Опытные печники, к примеру, советуют в качестве теплоизоляции брать базальтовую вату Rockwool WIRED MAT 80. Ее толщина может варьироваться от 25 до 60 мм.

Используют как внутренний утеплитель таких труб также керамзит и полиуретан. Единственная проблема при укладке теплоизоляции между внешней и внутренней трубой – это то, что материал приходится делать внахлест с подрезом в половину толщины и перехлест на 10 см. Либо и вовсе набивать все вручную, если получится аккуратно.

Соединяются сэндвич-трубы тоже по-разному: фланцевым способом, байонетным и по «мостику холода», а еще «под дыму» и «по конденсату». «По дыму» дымоход собирают с той целью, чтобы полностью гарантировать то, что внутрь дома или бани никакие угарные газы не попадут. А «конденсату» — чтобы образовываемый из-за разницы температур конденсат свободно мог стекать вниз по трубе.

В первом случае дым не встречает никаких препятствий и под действием тяги быстро выходит наружу, но конденсат внутрь сэндвича при небрежной заделке стыков попасть может. Отчего внутренний утеплитель пострадает и немало. А вот во втором способе внутренняя труба сэндвича заходит в раструб нижнего, и влага внутрь трубы попасть не может никак. Вот только дым, если найдет хоть малейшую щель, выход себе найдет. Что же выбрать? Газ вредит здоровью человека, а конденсат – долговечности дымохода. Единственный выход – при любом способе тщательно герметизировать все щели и стыки, и все.

Для внутренних труб сэндвич дымохода мы рекомендуем установку «по конденсату», чтобы сам он не попадал на швы трубы и не было затекания. И, несмотря на свой двойной слой, сендвич-трубы все равно нуждаются в качественной изоляции от тех участков, которые наиболее пожаронебезопасны – от балок, кровли и перекрытий. И в качестве первой трубы, которая присоединяется прямо к печи, сэндвич использовать нельзя.

Вот так, зная технологию, вы вполне можете своими руками сделать качественный сэндвич-дымоход – из лично приобретенных вами материалов (желательно с сертификатами качества).