Определение глубины столбов для заборов

Изготовление армированного бетонного столба

Промышленный бетонный столб это хорошо, но дороговато

Формирование бетонных опор для забора по месту хорошо известно многим – подготавливается фундамент, сооружается опалубка, вяжется арматура и всё заливается бетоном. Получается качественное изделие, но уж больно долго всё это нужно делать – удобней использовать готовые столбы.

Шаг №1 – матрица для литья

1

Для того чтобы залить столб нужно для этого изготовить форму – воспользуемся ПВХ-трубой для внешней канализации. Размеры подходящие. Для тонких столбов подойдёт ПВХ-труба диаметром 100мм, для более массивных есть 200, 250 и 300 мм. При выборе нужно учесть свои силы – весят бетонные столбы немало.

• Выбрав ПВХ-трубу, её разрезаем вдоль, чтобы получились две одинаковые половины.
• Накладываем их друг на друга и просверливаем сквозное отверстие под болтовую шпильку, которая будет служить соединительным крепежом.

Делаем многоразовую опалубку для столба

2

Для надежности опалубки (трубы) сквозных отверстий можно сделать несколько.

Шаг №2 – вяжем арматуру

1

Без армирования бетонный столб долго не прослужит. Для армирования будем использовать сварную сетку с толщиной проволоки 3-4 мм.

• Нарезаем полосами сетку. Размеры должны соответствовать габаритам трубы: общая длина и длина окружности.
• Формируем из нарезанных полос цилиндры так, чтобы поперечные проволоки были снаружи, фиксируем полученные формы на скрутки или любым другим способом.

Цилиндрическая армоформа

2

При работе со сварной сеткой используем болгарку, кувалду и другой слесарный инструмент.

Шаг №3 – монтаж опалубки (ПВХ-трубы)

1

Собираем опалубку. Для этого в одну половинку трубы укладываем армопояс и сверху закрываем другой половины ПВХ-трубы. Фиксируем опалубку на болтовой стержень.

Сборка ПВХ-опалубки

2

У канализационной трубы с одной стороны есть соединительный коннектор — муфта большего диаметра. Внутри неё есть паз для уплотнительного кольца – будем использовать для помещения в него заслонки.

• Помещаем в этот паз деревянную крышку-донышко подходящего диаметра (её нужно изготовить заблаговременно).
• Конец трубы затягивается хомутом.

3

Хомут можно сделать из перфорированной ленты и болта с гайкой.

4

Хомуты нужно одеть также на другой конец трубы и её середину.

Установка дна в опалубке и фиксация её самодельными хомутами

5

На крышке-донышке можно сформировать дополнительные элементы, как на рис.5 – нужны для формирования крепёжных отверстий поперечин забора (чтобы не сверлить потом столб).

Шаг №4 – бетонирование столба

Бетонировать можно как обычным цементным раствором, так и бетоном. Также к растворам можно присадить некоторые добавки. Жидкое стекло увеличит гидроизоляционное свойство бетону, а жидкое мыло сделает раствор более пластичным, что позволит получить изделия с более гладкими поверхностями.

1

Для цементного раствора будем использовать портландцемент М 200 – в соотношении 1 часть цемента 3 части песка и 3 литра воды. Песок нужно использовать крупнофракционный.

2

При смешивании добавляем жидкое стекло около 100 мл на 15 л. ведро раствора. Жидкого мыла добавляют 1-2 крышечки из-под бутылки.

Приготовление цементного раствора

3

После смешивания компонентов раствор готов.

Шаг №5 – заливка ПВХ-формы

1

Трубу фиксируем вертикально. Заливаем цементную смесь внутрь пластмассовой опалубки. Используем шест для трамбовки и вывода пузырькового воздуха. Оставляем изделие на сушку. Через сутки опалубку можно снять.

Как сделать красивый и недорогой забор на даче своими руками: из дерева, металла и поликарбоната | (70+ Фото & Видео) +Отзывы

Опоры в пучинистом грунте

Когда необходимо поставить столбы при возведении любого забора на переувлажненных пучинистых почвах, важно знать глубину промерзания. От этого зависит, сколько метров стойки уйдет под землю

Дело в том, что зимой грунтовая влага превращается в лед, отчего почва начинает вспучиваться и выталкивать наружу все инородные тела.

Способов решения проблемы всего два:

1. Пробурить скважины на 50—60 см ниже границы промерзания, поставить металлические столбы и забетонировать. Причем слой бетона не должен подниматься выше этой границы, а остальную полость нужно засыпать щебнем и песком с трамбовкой.
2. Применить винтовые сваи, уходящие в непромерзающие горизонты земли.

Другие варианты рассматривать неуместно по причине слишком высокой стоимости строительства такого забора, ведь в некоторых регионах почва промерзает на глубину свыше 2 м. Поэтому тяжелые ограждения приходится ставить только на сваях, а легкие – на столбах с бетонной подошвой, находящейся в незамерзающем грунте.

При обустройстве загородного участка многие их владельцы в первую очередь думают о том, как сохранить в относительном покое свою личную жизнь, и поэтому устанавливают высокие заборы, сквозь которые ничего нельзя увидеть. В первую очередь, понадобится определиться с тем, на какую глубину вкапывать столбы, использующиеся в качестве крепления для ограждения.

Схема забора

Технологии монтажа столбов для забора

Установка опор начинается с расчистки территории, разметки и монтажа угловых элементов. По ним натягивают шнурок, определяя линию будущего забора. Последующие операции зависят от выбранной технологии. Вот несколько самых проверенных вариантов.

Применяется при монтаже легких заборов на сухих, умеренно плотных грунтах. Перед установкой пробуриваются скважины глубиной 20-30 см. Верхний конец металлической трубы рекомендуется заварить, чтобы увеличить площадь взаимодействия с инструментом.

Забивают опоры несколькими способами:

• Кувалдой. Один человек придерживает трубу, другой наносит удары, стоя на постаменте. Периодически контролируется вертикальность элемента в двух плоскостях. Трубу заглубляют не менее, чем на 80-100 см. После монтажа засыпают лунку песком или щебнем, уплотняют.

Перфоратором или отбойным молотком. Сначала опору вбивают кувалдой до достижения устойчивого положения. Затем с помощью электроинструмента углубляют ее до необходимой отметки, проверяя положение строительным уровнем. Предварительно на инструмент наваривают усиливающую накладку или «стакан». Котлован заполняют щебнем, уплотняют.

«Бабкой». Устройство представляет собой отрезок трубы с тяжелым наконечником. Его надевают на опору, приподнимают на небольшую высоту и отпускают. Благодаря силе тяжести «бабка» наносит точечный удар по оголовку столба. Работать можно в одиночку, но лучше вдвоем.

Ручным копром с бензиновым двигателем или гидравлическим приводом. Инструмент удобен в обращении, не требует особых физических усилий даже при монтаже столба на большую глубину. Копер устанавливают на оголовок трубы и забивают со скоростью свыше 1000 ударов в минуту. На рыхлом грунте допускается монтаж без предварительного бурения лунок.

Важно. Забивать столбы не рекомендуется, если земля на участке очень твердая, каменистая, с включением строительного мусора или наоборот, слишком рыхлая, с низкой несущей способностью

Бетонирование

Монтаж столбов с бетонированием подошвы обеспечивает высокую прочность и долговечность ограждений на любых почвах. Опору можно установить, применяя следующие технологии:

• Полное бетонирование. В пробуренную на всю глубину скважину засыпают слой щебеня, уплотняют. Устанавливают столб без жесткого крепления. Заливают бетоном, периодически уплотняя его палкой, чтобы вышел воздух. При больших объемах применяется глубинный вибратор. Стойку выставляют по уровню и окончательно фиксируют до затвердевания раствора.

Частичное бетонирование. Это метод совмещает бетонирование с забивкой. Лунку бурят не на всю глубину, а на 1/2-1/3 высоты заложения опоры. Устанавливают трубу и забивают ее до проектной отметки. Скважину заливают бетоном, уплотняют.

С гильзой. Засыпку щебнем, уплотнение и установку опоры проводят как при полном бетонировании, но раствор заливают на 1/2-1/3 глубины лунки. Затем на стойку надевают гильзу — отрезок пластиковой канализационной трубы длиной 30-70 см. Получившийся «стакан» аккуратно заполняют бетоном. Яму вокруг столба засыпают песком или щебнем и уплотняют. Этот метод, называемый «финским», позволяет избежать выпучивания, перекосов и провалов конструкции при морозных подвижках грунта.

С усиливающей пяткой. На нижний торец опоры наваривают «башмак» из стальной пластины размерами, равными сечению скважины или чуть меньше. Основание бетонируют и уплотняют. При таком способе увеличивается площадь опоры и сцепления с бетоном, что повышает прочность и устойчивость конструкции, долговечность всего ограждения.

Для легких заборов из сетки или штакетника, не обладающих высокой парусностью, можно вместо бетона засыпать в лунку строительный мусор с последующей заливкой раствором. Качество и однородность основания при этом не очень высоки, но вполне приемлемы.

Столбы на сваях

На просадочных грунтах, болотах и торфяниках в качестве столбов для забора применяют винтовые сваи. Глубина вкручивания достигает 3-3,5 м в зависимости от характеристик почвы.

Монтируют сваи с помощью ручного рычажного устройства или механизированной техники. Конструкция может быть в виде целого или разборного стержня. В последнем случае сначала устанавливают нижнюю часть — непосредственно саму сваю, а затем уже к ее оголовку прикручивают болтами заборный столб. При этом добиться строгой вертикальности гораздо проще, чем при монтаже целой длинной трубы, а деформации, возникшие по прошествии времени, легко исправить регулировкой болтов.

Важно. Преимущество данного метода — высокая скорость

На установку одной сваи достаточно нескольких минут. Не нужно ждать, пока затвердеет бетон, можно сразу приступать к монтажу заполнения.

Деревянные столбы

Этот материал выбирают для деревянных заборов. И дело не в эстетике, а в непродолжительном сроке службы деревянного столба, который «переживут» любые металлические ограды. Кроме того, такой вид опоры лучше использовать для невысоких ограждений или штакетника, чтобы нагрузки были соразмерны прочности материала, а подземная часть – небольшой.

Штакетник – вид изгороди, для которой в качестве опоры подойдет деревянный брусИсточник stroy-dom-svoy.ru

Если в качестве столба применяют бревно, то оно обязательно должно быть ошкурено.

В любом случае всю подземную часть бревна или бруса надо обработать мастикой на основе битума, чтобы защитить древесину от воздействия почвенной влаги. Еще лучше перед нанесением обмазочной гидроизоляции обжечь поверхность паяльной лампой – термообработка закрывает поры, через которые вода проникает в дерево, а сама древесина становится «непривлекательной» для микроорганизмов (грибка, плесени).

Способы установки опор ограждения

Силы морозного пучения способны приподнять зимой бетонную стяжку, уложенную во дворе, а легкие элементы ограждения поднимутся и подавно. Борьба с данным явлением затрудняется разной глубиной промерзания и различным составом почвы. Пример: в Подмосковье эта глубина составляет 0,9—1,4 м, а в некоторых районах Сибири – до 2,5 м.

Традиционные ленточные фундаменты устраивать в пучинистых грунтах слишком дорого для частного застройщика. Придется выкопать траншею, уходящую ниже глубины промерзания, а потом залить ее бетоном, чтобы установить столбы. Тогда силы пучения не смогут выталкивать фундамент снизу, а боковым воздействиям станет противостоять большая масса конструкции. Решение приемлемо для небольших глубин замерзания – до 1,5 м. Если вода в почве схватывается морозом до 2 и более метров, то такой фундамент обойдется нереально дорого.

Сооружать бетонные конструкции на болотистой земле еще сложнее, поскольку вначале понадобится отвести воду с участка. Существует несколько более дешевых способов надежно установить стойки для забора в пучинистой почве:

• применить разновидность бетонного ограждения, не связанного с землей;
• воспользоваться винтовыми сваями расчетной длины;
• поставить стойки с бетонными «воротниками»;
• применить технологию нижнего бетонирования столбов;
• использовать бетонные опоры ТИСЭ.

Самостоящее бетонное ограждение – оптимальный вариант для быстрого устройства ограждения без проведения земляных и бетонных работ. Забор состоит из монолитных плит разных размеров, изготовленных заодно со столбами. Последние при монтаже вставляются внутрь бетонных стаканов в виде усеченных пирамид. Правда, подобную ограду трудно назвать недорогой и красивой, да и для болота она не подойдет. А вот остальные варианты представляют интерес для рядовых домовладельцев, чьи участки находятся на пучинистом грунте.

Силы морозного пучения

Еще один фактор, действующий на заборные столбы — силы морозного пучения. Это силы, выталкивающие столб из земли зимой. При замерзании грунтовой воды с сезонным понижением температуры она расширяется в объеме. Соответственно изменяют свое местоположение все предметы находящиеся в этой зоне. Если столб закопан или забетонирован в земле, то давление из земли, которое может достигать очень больших показателей просто выталкивает опору вверх.

Силы морозного пучения воздействуют на столб выталкивающе по прямой и касательно.

Чтобы избежать деформации столбов и как следствие разрушения или заваливания забора необходимо столб закапывать на глубину на 10-15 см глубже, чем уровень промерзания грунта. Средние показатели уровня промерзания грунта в регионе можно найти в СНиПах, а конкретные, характерные для этого района можно узнать у соседей или выяснить зимой опытным путем методом бурения.

Глубина промерзания грунта.

Необходимо учитывать, что уровень промерзания грунта зависит от величины снежного покрова. Чем больше снега, тем теплее земля. Поэтому на столбы, которые будут стоять около расчищаемой от снега дороги силы морозного пучения будут действовать сильнее.

Меньше будет промерзать земля под отмосткой.

Чтобы опоры успешно противостояли силам морозного пучения, дно лунки засыпается щебнем, который гасит воздействие на опоры. Бутование также успешно защищает столбы от выталкивания. При высоком уровне грунтовых вод эффективной мерой является приваривание пятки к основанию столба или арматурной крестовины. Хорошо зарекомендовала себя технология ТИСЭ.

Защитный слой

Качественные показатели материала зависят от вида защитного покрытия. Они отличаются не только степенью надежности, но и цветовой палитрой, ее устойчивостью к воздействию влаги, ультрафиолета, температурным перепадам, механическим повреждениям.

Из оцинкованного профлиста традиционно изготавливают временные хозяйственные изгороди. К примеру, для ограничительной линии строительной площадки он используется в качестве съемной опалубки. Оцинкованный профлист имеет ограниченный эксплуатационный срок.

Алюмоцинковое покрытие по сравнению с цинковым обладает рядом преимуществ. Комбинированный защитный слой из цинка, кремния, алюминия делает материал устойчивым к коррозии, солям.

Сортамент листов

Его часто применяют для ограждения складских площадок, в том числе для хранения агрессивных реагентов (горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений), используют в приморских районах. Доступная цена – одна из причин популярности этих двух типов профлиста.

Они отличаются устойчивостью к воздействию агрессивных сред, осадкам, температурным перепадам. Защитные пленки имеют насыщенные цвета, представлена их широкая палитра.

Пользуются спросом профлисты для заборов с декоративным эффектом: имитация дерева, камня, камуфляжа, кирпича. Визуально со стороны они не отличаются от данных материалов. Опоры из кирпича, бетона органично сочетаются с такими профилированными листами. Профнастил для монтажа заборов выпускают с гладкой поверхностью (чаще с имитацией других материалов) или ребристый.

Крупным планом

Шаг и размер столбов

Глубина ямы для столба зависит от уровня промерзания грунта

Главный фактор, определяющий дистанцию между стойками и их размеры – материал, из которого выполняются собственно столбы и заполнение

Здесь важно найти оптимальное соотношение между частотой установки и прочностью ограждения

Основные параметры:

• Высота – максимально возможная достигает 2,5 м. Однако чаще она гораздо меньше, так как эту величину регламентируют не только СНиП, но и местная администрация. Чаще всего глухой забор может достигать в высоту не более 70 см, а решетчатый или сетчатый – 120–200 см.
• Материал заполнения – полотно из сетки-рабицы свободно пропускает не только свет, но и воздух. Такой забор подвергается куда меньшим ветровым нагрузкам, чем глухое полотно из евроштакетника. Для сетчатой конструкции не нужны мощные столбы, так что для стоек можно брать профильные трубы. А вот глухой деревянный отсек обладает высокой парусностью и для него потребуются столбы более массивные.
• Частота монтажа – чем тяжелее и выше отсеки, тем большую нагрузку они оказывают на фундамент. По этой причине лучше делать столбы более массивными, чем ставить стойки чаще. Такой вариант только увеличит расходы и ухудшит внешний вид ограды.

Через какое расстояние ставить столбы

При проектировании забора возникает вопрос: на какое расстояние друг от друга ставить столбы. Столбы, как и сплошные заборы постоянно испытывают ветровую нагрузку. Нет такого региона, в котором хотя бы раз в год не случалась буря с силой ветра 20 м/сек. Меньшей ветровой нагрузке подвергаются заборы из сетки, штакетника, решетчатые и кованые ограждения. Внимательно отнестись к расчетам по ветровой нагрузке придется отнестись владельцам заборам из профнастила, сплошных деревянных ограждений.

Покосившийся от ветра забор из профнастила.

На забор летом действуют силы веса и силы ветра. Сила веса действует вдоль оси столба, не вызывая изгибающего момента. Ветер же дует поперек ограждения и вызывает значительную нагрузку, превышающую во много раз нагрузку собственного веса. Поэтому на опору действует изгибающий момент, который имеет максимальную точку приложения в месте выхода столба из земли.

Сильный ветер способен снести забор.

Для сплошных заборов наилучшим расстоянием между столбами принимается расстояние в 2 метра. Если устраивается забор из сетки рабицы, то на опоры будет воздействовать не ветровая нагрузка, а сила сжатия сетки. Опоры для ограждения из рабицы рекомендуется ставить на расстоянии не больше 2-2.5 м друг от друга, а для её поддержания устраивать лаги или протягивать поддерживающую проволоку. Низкая парусность и отсутствует действие силы сжатия на опоры ограждения из сварной сетки — их можно ставить на расстоянии от 3 до 6 м друг от друга.

Забор из рабицы имеет низкую парусность.

Если расстояние между опорами зависит от длины секций ограждения и изменить его невозможно, регулировать устойчивость столбов придется только глубиной заложения и прочностью самого столба. Чтобы компенсировать нагрузку на столбы, глубина их заложения, должна быть, как минимум, равной высоте забора, плюс еще 10 см.

Регулировать устойчивость секционного забора придется глубиной установки опор и их прочностными характеристиками.

Чем больше расстояние между столбами и длиннее секции, а также, чем выше забор, тем прочнее нужно выбирать трубу. Например, для устройства забора из профнастила с длиной секции 2 м и высотой 2 м подойдет круглая труба сечением 76 мм и толщиной стенки трубы 4 мм или квадратная, сечением 60 мм и толщиной стенки 4 мм. При увеличении длины секции до 2.5 м эти параметры нужно пересчитывать по формулам расчета столба опоры на прочность — понадобится круглая труба сечением 89 мм с толщиной стенки 3.5 мм и квадратная труба сечением 80 мм, толщиной стенки 3 мм.

Любимая продавцами труба с толщиной стенок 2 мм не подходит для столбов заборов.

Рассчитывая ветровую нагрузку, нужно учитывать в какой местности ставится забор. Увеличить крепость ограждения дополнительными лагами или укосинами придется если забор будет проходить по продуваемой всеми ветрами территории. Если же ограждение будет проходить через лес, сады или на территории коттеджного поселка с малоэтажной застройкой влияние ветров будет снижено.

Зоны ветровой нагрузки РФ.

Бюджетный вариант

Возможен и бюджетный метод при строительстве забора и выбора опор для него. Тогда ваш выбор может быть в пользу изделий из асбоцемента. Надежность и дешевизна, вот те два качества, говорящие в пользу асбоцементной трубы.

В отличие от деревянных сооружений такие конструкции прослужат вам не один десяток лет. Но, недостатки в этом варианте все, же имеются. Прежде всего, к таким трубам очень сложно подобрать крепления. В этом варианте используются хомуты и обхваты.

Если же вы вовремя не установили специальный козырек над таким столбом, то он запросто может превратиться в колодец, в середину такого колодца набирается вода и при замерзании вода превращается в лед, и столб может разорвать.

Вместо крепления козырька, можно внутреннюю полость столба бетонировать, но обойдется такая установка значительно дороже.

От чего зависит глубина закладки столбов

Заглубленный конец опоры должен обеспечивать восприятие собственного веса, боковой нагрузки от ветров и других динамических воздействий.

В местности, где почвы сложены из водонасыщенных глин и суглинков, мелких пылеватых песков, столбы дополнительно испытывают силы морозного пучения. При замерзании и увеличении в объеме грунты стремятся вытолкнуть стойки наружу, а при весеннем оттаивании происходит обратный процесс. Высота колебаний может достигать 30 см.

Если уровень грунтовых вод на участке низкий (ниже 3 м) или проложен хороший дренаж, пучинистые свойства почв проявляются в меньшей степени. Но при дождливой осени и морозной зиме риск все равно сохраняется. Не пучинятся только крупные пески или гравий, поэтому их используют для подсыпки подошвы фундаментов, опор и других конструкций.

Факторы, которые нужно учитывать при установке столбов:

• вес конструкции — чем больше, тем глубже делают котлован;
• характеристики грунта — механический состав, УГВ, прочность, наличие каменистых включений;
• расположенные вблизи водоемы — при сезонных паводках они могут выходить из берегов и подтапливать ограждения;
• рельеф — на холмистой местности при большом перепаде высот возможно опору придется усиливать;
• материалы для изготовления секций забора, — некоторые из них увеличивают вес конструкции или ее парусность;
• шаг установки — с его увеличением растет и нагрузка.

Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек

Подземная часть столбов ограждения испытывает 2 вида нагрузок:

1. Статическая вертикальная нагрузка, действующая сверху вниз. Ее величина зависит от того,сколько весит сооружение. На каждую стойку ложится половина веса двух примыкающих к ней секций плюс собственная масса.
2. Динамическая. Оказывает боковое давление назабор под различными углами и с разной силой от порывов ветра, отчего на границе подземной и надземной части опор возникает изгибающий момент.

Фокус в том, что эти 2 вида нагрузок учитываются в зависимости от конструкции ограды. Если планируется строить столбы из кирпича и делать пролеты из камня либо кованых элементов, то в этом случае надо рассчитывать статическую нагрузку, поскольку она преобладает над ветровой. Тогда глубина установки больше зависит от просадочных характеристик грунта и площади подошвы фундамента.

При строительстве легких сплошных оград (например, из профнастила) значительную роль играет боковая нагрузка от ветра, действующая на изгиб стойки. Для забора из необрезной доски, обладающего средней массой, надо учитывать оба вида нагрузок.

Чтобы выяснить, на какую глубину следует закапывать опоры ограждения, придется учесть множество факторов:

• массу конструкции;
• ее парусность;
• свойства почвы на участке;
• расстояние между соседними опорами.

Рядовому застройщику довольно сложно рассчитать, сколько динамической и статической нагрузки придется на тот или иной тип изгороди. Существуют готовые решения, проверенные многолетней практикой на различных типах грунтов.

Виды материалов для столбов, их преимущества и недостатки

Подбирая стройматериалы для опорных элементов, учитывайте прочность, способность выдержки нагрузки основного полотна, ветростойкость. Производители предлагают несколько типов элементов для строения ограждения:

Деревянные опоры

Экологичные деревянные столбы идеально подойдут для сооружения легких конструкций – разграничения территории сада или временных изгородей. Перед установкой древесина обрабатывается специальными пропитками, которые предотвращают гниение и разрушение. Максимальный срок эксплуатации опор из пиломатериала 20 лет.

Асбестоцементные трубы

Ставить заборную конструкцию на подобных опорах – разумное решение. Материал отличает доступная цена, высокие эксплуатационные показатели. Асбестоцементные изделия:

• не подвергаются гниению;
• не деформируются со временем;
• отличаются простотой обслуживания.

У опорных элементов существует только один недостаток – хрупкость

Асбестовое полотно требует повышенной осторожности при транспортировке и монтаже. Второй нюанс, который нужно учитывать – пустотелость

Чтобы предотвратить расколы, не устанавливайте столбы при минусовой температуре или во влажную погоду.

Металлические трубы

Оптимальная комбинация качества и стоимости. Дачная изгородь из металлического штакетника, профилиста, сетки-рабицы, пластика или евроштакетника надежно размещается на конструкциях из металла. У железных опор есть ряд преимуществ:

• прочность, устойчивость к ветровой и механической нагрузке;
• высокая несущая способность, благодаря которой можно установить забор из сплошных металлических листов или асбестоцементного шифера;
• длительный период эксплуатации – до нескольких десятков лет;
• возможность многократного использования трубы;
• быстрая установка и обработка специальными средствами;
• повышенная устойчивость к атмосферным воздействиям.

Вкопанный либо забетонированный элемент соединяется с секциями ограды при помощи болтов, хомутов, сварки.

Бетонные опоры

Большой вес опорных элементов предполагает надежный монтаж — наличие фундамента. Каркас из бетонных столбов отличается выгодными достоинствами:

• прочностью. Цемент марки М300-М500 надежнее, чем дерево;
• длительным эксплуатационным ресурсом;
• возможностью декорирования при помощи камня, фактурной штукатурки;
• простотой самостоятельного монтажа.

У столбов значительная масса, поэтому их лучше усилить фундаментом

Хозяевам, рассчитывающим на установку опорных столбов для дачного забора без необходимости бетонирования, нужно обратить внимание на другие варианты

Элементы, построенные из кирпича

Столбы из кирпича образуют не только стойкое основание для изгороди, но и служат декоративным элементом. Сооружение кирпичных столбов своими руками — очень трудоемкий и затратный процесс.
Каждая опора имеет преимущества и недостатки. Главное, чтобы материал для каркаса обеспечивал устойчивость конструкции. Выбор конкретного материала зависит от бюджета строителя.

Способы с нижним бетонированием опор

Суть данной методики заключается в создании бетонных площадок для столбов, погруженных ниже границы промерзания почвы. Тогда на стойку смогут воздействовать только боковые усилия морозного пучения, но им будет противостоять масса подошвы из бетона и ее верхняя плоскость, задавливаемая теми же силами вниз. Главное, — сделать подошву ниже уровня замерзания. Технология такая:

1. Определив, где находится граница промерзания, в земле необходимо пробурить скважину глубиной на 600 мм ниже этого уровня. Дно ямы подсыпать щебнем в толщину 10 см и утрамбовать.
2. К концу стальной трубы, играющей роль стойки для забора, нужно приварить металлическую скобу. Затем установить ее по центру скважины и надежно зафиксировать.
3. Приготовить бетонную смесь и залить ее в скважину, чтобы слой получился не более 500 мм.
4. После схватывания бетона следует выполнить гидроизоляцию стенок скважины рубероидом, а затем засыпать ее доверху щебнем вперемешку с песком. В процессе засыпки надо выполнять послойное уплотнение щебенки.
5. Спустя 28 дней (время застывания бетона) нужно заполнить столбы изнутри бетонной смесью и приступить к монтажу забора.

Схема установки столбов с нижним бетонированием

Засыпка щебнем – это замена почвы, способной впитывать и удерживать влагу, на камень, который этой способности лишен. Почти так же выполняется устройство опор ТИСЭ, только здесь из бетона отливается полукруглая подошва, располагающаяся на границе замерзания земли, и сама стойка. Для этого нижнюю часть скважины придется расширить специальной боковой насадкой на бур, а потом опустить в яму арматурный каркас и опалубку в виде круглой трубы.

Полость в нижней части скважины и труба с арматурным каркасом заполняются бетоном. Стенки ямы так же закрываются рубероидом, а проем засыпается щебнем с послойным уплотнением.

Особенности монтажа труб для ограждения

Глубина погружения столбов ниже уровня промерзания грунта

Строительство забора из металлопрофиля и профлиста имеет еще ряд особенностей.

• Какой бы способ установки ни был использован, часть трубы окажется под землей. Перед погружением необходимо этот фрагмент изделия обработать битумной мастикой.
• Профлист можно крепить изнутри или снаружи. В первом случае полотно крепят по самым краям, во втором – между лагом и краем листа остается 20–30 см.
• При монтаже листов изнутри, высота столбов и забора одинаковая. При сборке снаружи опора обычно ниже, чем ограждение.
• Верхний край труб нужно или заваривать, или закрывать заглушкой, чтобы дождь и снег не попадали внутрь столба.
• После сварки все видимые детали каркаса прогрунтовывают и окрашивают.

Забор из профлиста – ограждение достаточно легкое. Однако в зависимости от способа крепления листа, погодных условий района, характера почвы каркас под него сооружают разный.

Какие столбы подходят для ограждений из профнастила?

Строго говоря, любые. Однако, нас интересует материал, максимально долговечный и прочный. Древесина – наименее подходящий вариант. Срок ее службы намного меньше, чем у металла.

Установив профнастил на обработанные антисептиком сосновые стойки, вам придется через 6 лет снимать его и начинать работу заново. Использование  лиственницы или дуба продлевает жизнь каркасу, но увеличивает его стоимость. Поэтому деревянные стойки чаще всего используют для временных ограждений.

Можно исключить контакт древесины с грунтом, сделав металлический переходник и забетонировав его в фундаменте. Однако, такой вариант не подходит для высоких ограждений, испытывающих интенсивные ветровые нагрузки. Еще один схожий вариант — использовать кусок профильной трубы в качестве стальной гильзы, в которую вставляется столб и затем бетонируется.

Следующий претендент на звание опорной конструкции – асбоцементные трубы. Они недороги, не подвержены гниению и достаточно прочные. К числу их недостатков можно отнести хрупкость и сложность крепления прогонов.

Оставлять асбестоцементные трубы открытыми нельзя. Дождевая вода, попав в них как в колодец, зимой замерзнет и разорвет стенки. Поэтому после монтажа их заполняют цементным раствором или же до начала работ ставят заглушки с обеих торцов.

Армированный бетон также подходит для изготовления стоек. Единственное требование, которое нужно учесть на этапе заливки – установка металлических закладных пластин, к которым будут крепиться прогоны.

Технология промышленного литья бетона в последние годы шагнула далеко вперед. Поэтому вместо трудоемкого «домашнего рукоделия» рекомендуем купить эстетичные сборные конструкции.

Металл – безусловный лидер в области «заборостроения». Он отлично сочетается с профнастилом, хорошо держит ветровые нагрузки и сохраняет прочность на протяжении 50 лет. Единственное, что требуется от владельца – один раз в 3-4 года обновлять антикоррозионную защиту.

Форма поперечного сечения стандартных стальных столбиков – круг, квадрат и прямоугольник. Профилированная труба удобнее в монтаже и по этой причине используется чаще круглой.

Крепление прогонов можно выполнить разными способами с использованием сварки, дополнительных элементов и резьбовых соединений. Это еще одно достоинство стальных стоек.

Столбы под забор из профлиста часто делают из кирпича. Однако, без металла и в этом случае не удастся обойтись. Он требуется для изготовления закладных деталей, к которым фиксируют лаги, и придания конструкции достаточной жесткости.

Основой кирпичных столбиков служат арматурные стержни или профильная труба. Пространство между кладкой и металлом заполняют раствором.

К недостаткам кирпичных стоек можно отнести высокую цену, трудоемкость кладки и большой вес, требующий заливки прочного фундамента. По уровню эстетики и долговечности они превосходят прочие виды заборных опор.

Для установки ограждения из профнастила выгодно использовать винтовые столбы. Это пустотелые стальные трубы квадратного или круглого профиля, снабженные широкой лопастью.

Используя их, можно собрать прочный каркас без земляных работ и бетона. Стойка-свая вкручивается в грунт на глубину 0,8-1,2 метра и прочно держится в нем за счет широких лопастей. На мягкой почве ставить винтовые столбики можно вручную, используя специальный механизм для захвата и вращения.

Монтаж на просадочных грунтах

К таковым относятся глинистые и другие почвы, имеющие низкую плотность (лесс). При появлении нагрузки и увлажнении такой грунт дает дополнительную просадку, чья величина зависит от силы воздействия. Поэтому для установки легкого забора из сетки либо профлиста можно применять те же способы – забивку и забутовку. Глубина погружения рассчитывается по такому правилу: подземная часть опоры должна составлять 1/3 от всей длины.

Устанавливая каменное ограждение с тяжелыми коваными воротами, нужно опираться на горизонты, не подверженные просадке. На какую глубину придется закапывать железобетонный фундамент, зависит от региона проживания, она может составлять от 1 до 2 м. Для снижения затрат на возведение подобного основания есть 2 пути:

• устроить малозаглубленный фундамент ленточного типа совместно со столбчатыми основаниями;
• использовать винтовые сваи, уходящие в стабильные слои почвы.

Сваям, имеющим точку опоры, нестрашны ни вертикальные, ни боковые воздействия. Для распределения веса ограды их оголовки объединяются одной бетонной плитой – ростверком, от которого начинается кирпичная кладка.