Как установить наличники на межкомнатные двери?

Установка наличников на входную дверь

Разница между работой с межкомнатной и входной дверью только в том, как располагается само дверное полотно. Если вход в комнату – это просто проем в стене, то вход в квартиру или дом находится в небольшом углублении. Наличники устанавливаются здесь по тому же принципу, только нет нужды делать отступы, ведь никакие петли нам не мешают.

Как видите, в том, чтобы самостоятельно провести такую работу нет ничего сложного

Но если у вас все еще остался вопрос о том, как крепятся наличники на межкомнатные двери, обратите внимание на следующее видео

Обналичка на дверь: советы по выбору подходящей модели

Чтобы оформление дверей смотрелось естественно, было привлекательным и в то же время не бросалось в глаза, необходимо особое внимание уделить не только выбору полотна, но и обналичке, учитывая при этом ряд факторов. Наличник способен стать изюминкой интерьера

Наличник способен стать изюминкой интерьера.

Перед тем как прикрепить наличники на межкомнатные двери, следует учесть, что на общий внешний вид дверного проема влияет не только ширина обналички, но и материала из которого их изготовили, а также тон и фактура всех элементов и их сочетания между собой

Особенно важно, чтобы наличники гармонировали с дверным полотном. Например, планка большой ширины будет смотреться массивно, перегружая визуальное восприятие конструкции, а проем с чрезмерно узким наличником будет выглядеть как незавершенный

Учитывая эти особенности, необходимо следовать следующим рекомендациям при выборе наличников. Для комнаты в стиле минимализм следует брать прямые наличники на двери плоской формы в тон полотна. Их ширина должна составлять от 6 до 8 см. Идеальным в этом случае будет размер 6,4 см. Планки полукруглой формы шириной 7 см считают универсальными. Данные модели подойдут для оформления дверей в любом стиле, только не стоит использовать их для обрамления узких дверей.

В дизайнерском оформлении помещения в стиле барокко, кантри или прованс лучше использовать фигурные планки с патиной или с фактурой под состаренную древесину. При этом лучше отказаться от узких планок, так как на них будет слабо просматриваться узор. Идеальная ширина в данном случае составляет 10-12 см. В качестве материала лучше всего использовать натуральное дерево.

Большое значение также имеет способ установки доборов и наличников на межкомнатные двери. Он может быть со срезом, как под прямым, так и под острым углом. Длина обналички должна соответствовать высоте проема и ширине напольного плинтуса.

Наличник на раздвижной межкомнатной двери.

Установка наличников на двери

Как уже упоминалось, способ крепления наличников выбирают исходя из его надежности и ровности поверхности стен. Деревянные или планки МДФ крепятся на саморезы, клей или гвозди. Если же стена прилегает не очень ровно к коробке, то от посадки планок на клей стоит отказаться.

Как же установить наличники на межкомнатные двери и откуда начинать? А начинают монтаж с той стороны, куда открывается полотно. Именно с той стороны и находятся петли, которые препятствуют установке планки заподлицо с коробкой и в этом случае необходимо делать отступ. Надо, чтобы он был одинаковый со всех трех сторон. Если петель нет, тогда этот вопрос отпадает сам собой.

Стыковка планок под углом 45 градусов

Наиболее часто устанавливаются наличники на двери под углом 45 градусов. Их установка своими руками происходит с использованием стусла для ровного подрезания планки. Такой способ стыковки используется для наличников рельефной или скругленной формы. Поскольку стусло есть не у каждого, тогда для разметки отлично подойдет обычный транспортир. Необходимую высоту вертикальных планок замеряют непосредственно от напольного покрытия. Начинать необходимо со стороны петель, учитывая ширину отступа. На плаке отмечается нижняя точка угла и ставится метка.

Планка кладется в стусло и от поставленной метки отпиливается часть под необходимым углом. Теперь заготовки необходимо немного наживить гвоздиками, шляпки которых убираются кусачками. Один гвоздик забивается на небольшой высоте от пола, а второй на высоте 100 см.

Длина выступа гвоздей остается где-то около 5 мм, после чего приставляются наличники к коробке. В месте, где находится гвоздь, на наличник прикладывают деревянный брусок, предварительно обернутый в ткань и аккуратно молотком сажается планка.

Когда вертикальные планки снизу насажены на гвоздики, можно приступать к разметке верхней вертикальной планки. Для этого немного отгибаются вертикальные наличники сверху, под них подкладывается горизонтальная часть. При помощи карандаша отмечается необходимая линия угла. Лишняя часть отрезается и планка готова к креплению.

Стыковка планок под углом 90 градусов

Под углом 90 градусов устанавливаются только наличники плоской формы. Места среза перед их креплением обязательно нужно смазать лаком на акриловой основе.

Кроме того, можно сделать верхний горизонтальный наличник в виде выступающей перемычки. Для этого его края должны на несколько сантиметров выступать за вертикальные планки. Таким образом, установлены они будут под углом 90 градусов с горизонтальными швами.

Монтаж пластиковых наличников

Как установить пластиковые наличники на дверь своими руками? Некоторые сажают их на клей, но данный метод не надежный, поэтому их установка в основном происходит при помощи профиля.

Для этого следует придерживаться следующей схемы установки:

• Нарезается профиль под необходимые параметры двери. Даже если он будет короче на 5 мм или на 1 см, ничего страшного, он все равно скроется за обналичкой;
• На одну боковую сторону двери необходимо нарезать 2 длинных и 1 короткий элемент. Концы их срезать под углом в 45 градусов.

Если была приобретена дешевая китайская дверь, тогда крепить профиль на саморезы не получиться, так как не можно будет их надежно затянуть из-за тонкого металла коробки. Тогда фиксация профиля происходит непосредственно к стене, но желательно, чтобы она была без штукатурки. Если же конструкция достаточно прочная, тогда монтажный профиль крепится непосредственно к коробке.

Прикручивать профиль необходимо начинать не снизу к верху или сверху к низу, а от центра. Во время вкручивания саморезов с помощью отвеса контролировать ровность профиля.

После того, как профиль прикручен, отрезают необходимой длины планки и верхние концы отпиливаются под углом 45 градусов. Заготовка вставляется в паз вертикальных профилей.

На срез наличников помещают угловую фурнитуру и приступают к установке верхней горизонтальной планки. Она обрезается с обеих сторон под углом 45 градусов и стыкуется с вертикальными планками. Таким образом, фурнитура скроет стык между планками.

Стыковка плинтуса и наличника

В этом случае обрезается не наличник, а подгоняется плинтус. Если он пластиковый, то красиво состыкуется с наличником при помощи специальных декоративных заглушек. Если плинтус деревянный, то он запиливается под углом 45 градусов так, чтобы прилегающая сторона была выровнена по толщине с планкой.

Демонтаж

Снятие наличников обычно требуется, когда происходит замена обналички. Об их сохранности не стоит беспокоиться, но работу выполняют аккуратно. Взяв в руки топор с острым лезвием и молоток, приступают к демонтажу:

1. Чтобы снять наличники аккуратно, межкомнатной двери придают открытое положение. Расположившись в дверном проёме, острие топора вставляют в верхнем углу между планкой и коробкой.
2. Молотком ударяют по обуху топора, пока лезвие не погрузится под обналичку.
3. Надавливая рукояткой на топор, отделяют планку от коробки. Дальнейшая процедура состоит из аналогичных действий. Топором проходят по кругу, пока демонтаж наличников будет выполнен полностью.

Проводить процедуру надо осторожно, чтобы не остались вмятины на дверной коробке. Вместо топора, подойдут самодельные заточенные полосы из прочного металла или другие подобные приспособления

Установка коробки двери.

Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

Схема крепления дверной коробки.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления дверной коробки с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок дверной защелки.

Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

Сверлим отверстия под крепежный саморез.

В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации дверной коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, ну, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Монтаж дверной коробки.

• Устанавливаем дверную коробку в проем.
• Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.

Выравниваем дверную коробку со стеной.

Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.

Верхняя планка коробки расклинена в дверном проеме.

• Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку коробки двери.
• Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
• Крепим одним саморезом вторую стойку дверной коробки. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
• Расклиниваем вторую стойку.
• Навешиваем дверь на дверную коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.

Под край двери устанавливаем подкладку и навешиваем дверь на дверную коробку.
Навешиваем дверь на дверную коробку. Сначала прикручиваем верхнюю петлю двери, затем нижнюю.

• Проверяем правильность установки двери. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что дверь установлена правильно.
• Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками дверной коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка дверной коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном двери и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
• Заполняем зазоры между дверной коробкой и проёмом монтажной пеной.

Используем монтажную пену.

Способы крепления наличников

Монтаж осуществляется финишными, жидкими гвоздями, саморезами, «клювами».

С помощью финишных гвоздей

Этот вид крепежа нашел широкое применение благодаря ряду преимуществ:

• малозаметность;
• простота монтажа;
• не требует опыта.

Для работы берут тонкие гвозди длиной около 4 сантиметров, диаметром до 1,5 миллиметра. Расстояние между ними должно составлять 50 см. На рейках отмечают точки простым карандашом.

После фиксации гвозди можно зашпаклевать под цвет дерева, так что гвоздей не будет видно

В местах отметок вбивают гвозди таким образом, чтобы они входили в коробку на 20 мм. Если шляпки узкие, то их можно оставить или при желании обрезать бокорезами. Образовавшиеся небольшие впадины маскируют восковым карандашом подходящего цвета.

Недостатками работы с финишными гвоздями являются:

1. Сложность демонтажа. Из-за своеобразного строения шляпки достать гвозди почти нереально.
2. Менее прочное соединение, чем у обычных гвоздей.
3. Выбрав данный способ крепежа, учитывайте также, что такие гвозди предназначены для отделки там, где отсутствует нагрузка на изгиб.

Жидкими гвоздями

Этот способ идеально подходит для обрамления из МДФ. Выполняется он достаточно просто, не требует определенных навыков, сноровки.

Для монтажа наличников МДФ используют жидкие гвозди

Жидкие гвозди наносятся по изнаночной стороне декоративного элемента и прикрепляются к стене. Чтобы клей схватился, нужно подержать несколько минут, а затем зафиксировать скотчем.

Такой вид крепежа хорош тем, что не остается следов на внешней стороне реек. Однако прочность крепления не настолько высокая, как при использовании обычных гвоздей.

Крепление при помощи саморезов

Данный метод характеризуется надежностью. Его используют для деревянных изделий.

Деревянные наличники закрепляют саморезами

С саморезом может справиться даже новичок в строительном деле. Для этого нужно просто следовать инструкции:

1. Найдите саморезы диаметром 6 миллиметров, длиной 2 сантиметра.
2. По лицевой стороне планок поставьте метки шириной 50 см друг от друга.
3. В обозначенных местах просверлите небольшие отверстия, а потом рассверлите их немного. Это позволит скрыть шляпки саморезов.
4. Вкрутите саморезы. При желании их можно замаскировать под шпаклевкой или декоративными накладками.

Крепление «клювами»

«Клювом» прозвали наличник, который внешне напоминает русскую букву «Г».

Наличник в форме клюва

Данный метод очень прост. Он заключается в том, что самый большой участок детали ставят в специально предназначенное для этого углубление и защелкивают его.

Минусом крепления «клювами» является постепенное расслаивание конструктивного элемента. Под воздействием самого крепления планки начинают разрушаться в местах стыка. Вследствие этого возникает необходимость дополнительного крепежа клеем.

Способы использования

В зависимости от материала, который крепится финишными гвоздями, существует ряд особенностей крепления. К примеру, при работе с вагонкой гвоздей не должно быть видно. Для этого под углом в 45 градусов метиз забивается в паз, который в дальнейшем скроется последующим отделочным элементом.

Дверные откосы крепятся по краям материала либо в выемку. В основном гвозди практически не видны. Однако рекомендуется применение добойника, чтобы полностью утопить шляпку гвоздя.

При работе с паркетом метизы вбиваются в паз и полностью скрываются.

Скрывать гвозди требуется при креплении реек, рам и дверных проемов.

Выбор длины гвоздя

Выбирая финишные гвозди, большинство задумывается о том, чтобы они были не заметны. Однако не маловажную роль играет надежность крепления. Короткие гвозди могут не справиться с весом материала для отделки. Следует подбирать метизы по длине в два раза больше чем ширина материала. К примеру, для сборки мебели идеальной считается длина гвоздей более 3 см.

Инструменты и правила забивания гвоздей

При использовании финишных гвоздей используется в основном молоток. Однако на помощь приходит дрель, в тех случаях, когда есть риск повредить строительный материал. Специалисты также используют электродрель, чтобы избежать вспучивания поверхности отделочного материала вокруг гвоздей.

Шляпку зажимают в дрель и вкручивают по всей ширине материала. Это предохраняет от повреждений поверхности и изгиба гвоздя. Метизы более 4 см под воздействием молотка могут легко загнуться, поэтому их вкручивают только электродрелью.

Утопить шляпки поможет добойник. Это конусообразный стержень, сделанный из металла, с утонченным гвоздем на конце. Имеет два типа:

1. Инструмент со специальной ямкой для головки финишного гвоздя, для большей сцепки инструмента с метизом.
2. Инструмент с тонким концом и рифленой ямкой, для большей надежности при забивании шляпки.

Удобным инструментом для вбивания финишных гвоздей считается пневмопистолет. Для него подбирается нейлер или устройство для забивания под необходимый размер метизов. У пневмотического нейлера есть много преимуществ:

• небольшой вес;
• высокий темп забивания, до 6 гвоздей за минуту;
• сильный удар, позволяющий с первого раза забить гвоздь, исключая осечки;
• надежность конструкции, минимальный риск поломки;
• не требует лицензии;
• небольшая стоимость;
• безопасность от возгорания.

Наряду с плюсами имеются несколько минусов:

• необходимость в электроэнергии;
• необходимость в компрессоре;
• помеха в виде шланга для подачи воздуха.

Правило использования гвоздей для вагонки или наличников

Для крепления вагонки при отделке многие специалисты предпочитают использовать латунированные, оцинкованные либо омедненные финишные гвозди. Их вбивают прямо в самый центр доски. Однако это не совсем правильно. Такое крепление не надежно и портит эстетичный вид вагонки.

Финишные гвозди лучше вбивать под 45 градусов в самый паз крепления панелей. Это гарантирует надежность и незаметность.

Наличники устанавливают двумя способами:

1. Под прямой угол.
2. Под угол в 45 градусов.

При самостоятельном монтаже рекомендуют применять первый способ, который не требует использования особых инструментов для правильного геометрического соединения. Фиксировать наличники, как и вагонку посередине, нежелательно. Лучше отступить поближе к краю отделочного материала. Перед полным утоплением гвоздя в дереве вырезают кусочки, которые после крепежных работ вклеивают обратно.

Деревянные наличники крепятся финишными гвоздями без проблем. Ситуация сложнее с материалом МДФ, требующем сверления отверстий под гвозди для наличников.

Размер и вес финишного гвоздя: самый маленький диаметр 1,3 мм, самый большой 4 мм. По длине изделие также не большое, от 18 до 100 мм. Размеры разнообразны, потому что отделочный материал различен, и предоставлен в большом ассортименте.

Несколько практических советов

Первый гвоздь прибивайте посредине наличника, это позволит немного поворачивать его для плотного соединения в углах запила. Только после того, как со всех сторон двери углы легли как надо, можно вбивать гвозди для их фиксации. Расстояние между гвоздями примерно 15÷20 сантиметров. Проверять расстояние нужно легким постукиванием по наличнику. Вы сразу узнаете, в каких местах есть неплотное прилегание наличника, вбейте в них дополнительные гвоздики.

Если во время забивания гвоздь дошел не до конца и загнулся – не вытаскивайте его. Аккуратно зажмите оставшуюся часть плоскогубцами, вращайте его влево/вправо до тех пор, пока он не отломится. Почему не стоит вытаскивать? Гвоздь мог не забиться по «уважительной» не зависящей от вас причине, это значит, что и второй в это место до конца не войдет. Намного лучше новый сразу забивать рядом, меньше дырок будет в наличниках.

Отламываем недобитый гвоздик

Повысить плотность прилегания наличников по всей ширине можно монтажной пеной. Нанесите ее с обратной стороны наличников тонкой полоской по всей длине со стороны стены, дайте три-четыре минуты для частичного подсыхания. В противном случае пена не приклеится к поверхности. Далее прибывайте наличники рекомендованным способом. После полного высыхания монтажной пены аккуратно отрежьте видимую часть, зазор можно заделать герметиком. Хотя, если с пеной вы не перестараетесь, то выступать она не должна. Во время прижатия значительно уменьшается способность пены к увеличению объема.

Нанесение пены

В заключение дадим практические советы по работе с пневматическим пистолетом. Он устроен таким образом, что сбоку есть отверстия для выхлопа воздуха. Поршень постоянно смазан машинным маслом, во время выхлопа воздуха выходят его мельчайшие частички. Когда шпильки нужно вбивать в торец наличников, на белой стене всегда образуется маслянистое пятно от выходящего воздуха. Обязательно подкладывайте между пистолетом и стеной чистую бумагу.

Пневматический пистолет для гвоздей Makita AF505

Если у вас наличники белого цвета – не смазывайте маслом гвозди, масло оставит в месте входа гвоздя пятно.

Установка наличников на межкомнатные двери: 4 способа фиксации

Зафиксировать планки на стене можно четырьмя способами.

Первый способ подразумевает использование финишных гвоздей. Обналичку из древесины или МДФ проще всего прибить гвоздями без шляпок. При этом крепление отличается надёжностью, однако в случае необходимости его можно быстро демонтировать. Перед тем как прибить наличники на межкомнатные двери, необходимо правильно подобрать размер финишных гвоздей. Он рассчитывается индивидуально, с учетом толщины наличников. Оптимальная длина – 40 мм, так как пройдя через планку, гвоздик должен войти в тело короба минимум на 20 мм.

При втором способе используются жидкие гвозди. Зафиксировать обналичку можно и без гвоздей, используя специальный клеевой состав. Преимущество данного способа заключается в том, что место фиксации не заметно, а недостаток – в низкой прочности крепления и сложности демонтажа. К тому же использование жидких гвоздей возможно при условии, что поверхность стен идеально ровная.

Третий способ — крепление саморезами. Данный метод аналогичен крепежу гвоздями, только вместо них используют саморезы длиной 25 мм и не толще 6 мм. На заготовке делают предварительную разметку для отверстий с диапазоном в 50 см. При этом шляпки саморезов необходимо утопить в теле наличника. С этой целью на лицевой стороне планки отверстие немного расширяют. Место фиксации можно скрыть, закрасив восковым карандашом.

Четвертый способ — фиксация клювами. В данном методе крепление происходит за счет замков в виде клювов, расположенных непосредственно на обналичке. Для фиксации шип-соединитель вставляют в середину углубления на коробе и прижимают до появления характерного щелчка.

Монтаж деревянного наличника на дверь.

Установка деревянных или МДФ наличников с запилом торцов под углом 45°

Шаг 1. Подготовка поверхности дверного проема и наличников

Строительным ножом аккуратно обрежьте выступающую монтажную пену, во время обрезания не повредите дверную коробку

Особенно осторожно нужно работать около видимых углов коробки, оклеенной самоклеящейся полиэтиленовой пленкой

Аккуратно срежьте пену

Проверьте положение плоскости стены и коробки. Возьмите ровную рейку и проверьте положение стены и коробки по всему периметру дверного проема. Если есть проблемы, то придется их решать во время установки наличников. Как это делается, мы расскажем ниже. Торцы нижней части наличников нужно обрезать – во время транспортировки или длительного хранения они могли повредиться.

На одну дверь вам понадобится четыре длинных и два коротких наличника. Отпиливать нужно с запасом по длине 3÷4 сантиметра.

Шаг 2. Отметьте положение наличников

Дверная коробка имеет закругленные углы, прямой угол только со стороны добора. Рекомендуем ставить наличники таким образом, чтобы закругление не закрывалось. Со стороны добора, соответственно, углы наличника должны точно совпадать с углами добора.

Отмечаем положение наличника

Наличник не должен мешать открыванию и закрыванию двери

Со стороны добора метки на наличниках рекомендуем ставить на 1÷2 миллиметра ниже угла, это позволит полностью закрыть ними неровности или повреждения поверхностей доборов. Если доборы в хорошем состоянии, то можете ставить наличники к ним заподлицо.

Делаем разметку не спеша

Шаг 4. Отрежьте вертикальные наличники под углом 45°

Распил наличника

Не давайте большую подачу режущего инструмента, срез должен быть максимально ровным и чистым

Во время резания принимайте во внимание ширину пропила, в некоторых пилах она может составлять до трех миллиметров. Отступайте от сделанной метки на ширину пропила

Шаг 5. Начинайте прибивать подготовленные наличники

Вначале два вертикальных, а потом горизонтальный.

Настоятельно советуем не забивать гвоздики полностью, оставляйте несколько миллиметров. В случае чего их можно без проблем вытянуть и исправить допущенные ошибки.

Крепление наличников

Шляпки гвоздиков можно немного утопить и заделать под цвет акриловым герметиком. Этим же герметиком можно заделывать щели по всему периметру установленных наличников и дверной коробки и в угловых верхних местах примыкания запилов.

Акриловый герметик для дерева

Герметик по дереву Axton

Могут возникать проблемы и по вине строителей бани, рассмотрим некоторые из них способы устранения. Чаще всего плоскость стены лежит не на одной линии с плоскостью дверной коробки. Дверная коробка или слишком утоплена или наоборот, слишком выступает, или вообще сделана под уклоном. В связи с этим наличники не могут плотно прилегать к дверному проему, в углах соединения появляются большие щели вне зависимости от того, с какой точностью сделаны запилы.

Есть несколько путей решения таких довольно неприятных проблем.