Как правильно крепить сайдинг

Советы специалистов по облицовке сайдингом

Чтобы отделка дома панелями прошла максимально успешно, нужно знать определенные тонкости выполнения такой работы. Существует перечень общих рекомендаций для любого сайдинга, а также отдельные советы для панелей, изготовленных из конкретного материала.

Общие советы

1. Крепежи вбиваем/вкручиваем строго в центр заводских отверстий.
2. Шляпки крепежей не прижимаем к панелям слишком плотно – нужно оставить зазор на случай температурной деформации материала.
3. Отделку крепим слева направо и снизу вверх. Панели располагаем горизонтально.
4. Металлический и виниловый сайдинг крепим с небольшим зазором – эти материалы подвержены температурным деформациям. В принципе, специалисты рекомендуют крепить с незначительным зазором и панели из других материалов.
5. Виниловый сайдинг крепим исключительно через предназначенные для этого отверстия. Пробивать саму панель нельзя – это плохо отразится на сроке ее службы. Существует всего одно исключение, и оно было рассмотрено выше. Эти же рекомендации остаются актуальными и для панелей из других материалов.
6. Деревянный сайдинг крепим только оцинкованными изделиями, иначе древесина очень скоро начнет гнить.
7. Облицовку дома из сруба выполняем только после того, как строительный материал даст усадку, т.е. не ранее чем через полгода после завершения работ по возведению здания. В противном случае при усадке древесины может повести всю отделку.

Для разных материалов

Теперь вы сможете собственноручно выполнить монтаж сайдинга на высшем уровне.

Монтаж сайдинга завершен

Наименование (модель)	Примущества	Длина х ширина х толщина, мм	Кол-во в упаковке, шт
Виниловый Сайдинг «Kanada Плюс»	1.Окрашивание в темные тона выполняется с применением метода «Cool Colour» (поглощение тепла), подразумевающим использование суперконцентратов.2.Отличный внешний вид остается неизменным даже при воздействии высоких и низких температур, диапазон которых колеблется от -50°С до +60°С.3.Сохраняет удароустойчивость, даже если температура окружающей среды опускается до показателей -20 60°С.4.Не подвержен микробиологической коррозии (грибки, плесень).	3660 х 230 х 1,1	20
Акриловый Сайдинг «Kanada Плюс»	Среди других полезных качеств акрилового сайдинга «Kanada Плюс» стоит выделить:•Повышенную устойчивость к воздействию прямых ультрафиолетовых лучей;•Отличную переносимость к кислотных и щелочных растворах, а так же к различных жиров;•Хорошую переносимость мойки с химическими моющими средствами;•Высокую степень деформационной стойкости (отлично переносит температуру до 75°-80° С).	3660 х 230 х 1,1	20
«Альта-Сайдинг» – Виниловый Сайдинг	«Альта-сайдинг» – это:•один из самых безопасных отделочных материалов на российском рынке;•морозоустойчивость и способность сохранять прочность даже при очень низких температурах (от -20 до -60°С);•устойчивость к значительным перепадам температур и воздействию внешней среды;•долговечность: срок эксплуатации «Альта-сайдинга» – до 30 лет;•устойчивость к воздействию агрессивных веществ (для очистки сайдинга можно использовать моющие средства);•неподверженность заражению плесневелыми грибками.	3660 х 230 х 1,1	20
Фасадный металлический сайдинг ИНСИ	Сайдинг «ИНСИ» изготавливается из оцинкованной стали, покрытой слоем полимерного состава, а значит, наследует все преимущества этого материала:•устойчивость к перепадам температур (-50°С — +80° С) и механическим повреждениям;•длительный срок службы с сохранением первоначальных свойств (около 50 лет);•экологичность;•негорючесть;•возможность монтажа как по горизонтали, так и по вертикали;•защита здания от перегрева (в системе вентилируемого фасада);•а при выборе одного из двух новых цветов (ольха или палисандр) – полная имитация внешнего вида.	Длина до 6000,ширина до 200,толщина 0,5	—

Удачной работы!

Пошаговая инструкция

Приступая к установке цокольного сайдинга своими руками, начинать следует с несущей основы. Здесь стоит отметить, что в некоторых случаях обрешетка не требуется. Когда стены дома идеально ровные (из пено- и газоблоков и другого), обрешетка как таковая может и не понадобится.

Монтаж обрешетки начинается с установки выбранных вами планок: деревянных или металлических. Следующим этапом идет правильное расположение этих планок.

Существует три вида установки обрешетки:

• вертикальная;
• горизонтальная:
• комбинированная.

Для облицовки цоколя лучше всего подходит горизонтальная, поскольку это небольшой участок, практически не имеющий проемов. Если же вы решили обшить сайдинговыми панелями сразу весь дом, тогда есть смысл монтировать общую вертикальную или комбинированную обрешетку.

Остановимся на металлопрофиле. Снаружи планки профиля крепятся к цоколю при помощи дюбелей и саморезов (если материал стен – кирпич или камень). Важным моментом является – оставлять зазоры между шляпкой самореза и полотном в один-полтора сантиметра, чтобы позволить температурным колебаниям внести свои изменения в форму и объемы всех комплектующих без ущерба внешнему виду сайдинга.

Для брусового цоколя можно воспользоваться стандартными саморезами или оцинкованными гвоздями, также не забывая оставлять небольшое расстояние между шляпкой и основанием.

Не забывайте, прежде чем установить обрешетку на цоколь, необходимо выполнить все действия для утепления или вентиляции фасада. После установки несущей конструкции у вас уже не будет такой возможности.

Как только все работы по установке обрешетки выполнены, приступаем к монтажу панелей сайдинга. Первой устанавливается стартовая планка, которая является своеобразной направляющей, указывающей путь дальнейшего движения всей сайдинговой конструкции

Поэтому очень важно на данном этапе использовать строительный уровень. Случается и такое, что земля вокруг дома недостаточно ровная, местами даже очень неровная. Вырезать панели сайдинга таким образом, чтобы это выглядело эстетично, не представляется возможным

Здесь на помощь строителям приходить J-профиль. Это металлическая планка с внешним крючком-гарпуном j-образной формы. Профиль устанавливается максимально близко к земле, а крепление стартовой планки на него происходит без жертв и искажений

Вырезать панели сайдинга таким образом, чтобы это выглядело эстетично, не представляется возможным. Здесь на помощь строителям приходить J-профиль. Это металлическая планка с внешним крючком-гарпуном j-образной формы. Профиль устанавливается максимально близко к земле, а крепление стартовой планки на него происходит без жертв и искажений.

Для монтажа полотен на обрешетку цоколя следует придерживаться определенной последовательности, которая поможет быстро и качественно установить все панели.

Движение укладки элементов происходит слева направо и снизу вверх.

• Вначале устанавливается угловой элемент сайдинга.
• Первая деталь обрезается по левому краю по вертикали, чтобы полностью выровнять эту сторону. Она надевается на стартовую планку или J-профиль и сдвигается максимально влево, чтобы войти в паз углового элемента. Не забывайте оставлять естественные зазоры и между панелями сайдинга.

• Тщательно измеряется уровень этой детали. Когда она становится точно ровно, можно крепить ее саморезами к обрешетке.
• Продолжайте установку последующих элементов по той же схеме. Каждый следующий ряд укладывается в шахматном порядке, чтобы стыки не шли прямой линией по всей высоте цоколя.
• Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка.

Монтаж цокольного сайдинга не является особо сложным процессом, но он требует внимательности и точности, без которых невозможно добиться хорошего конечного результата.

Особенно хочется остановиться на обшивке свайного фундамента панелями из поливинилхлорида.

Винтовые сваи используются для основания дома в тех местах, где просто невозможно выровнять поверхность грунта, а хозяева не желают возиться и долго ждать. Основное отличие цокольного сайдинга в таких сооружениях заключается в том, что в первую очередь необходимо очень тщательно обработать сами сваи гидроизоляционным средством и выполнить все необходимые дренажные работы. Проверить наличие мусора, растительности или нор диких животных под домом. Остальное же все производится в той же последовательности, что и с обычным цоколем.

Монтируем обрамления проемов

Схема монтажа панели сайдинга около окна под завершающей полосой

У большинства неопытных мастеров затруднения возникают именно на стадии обрамления оконных и дверных проемов. Порядок работы будет различаться в зависимости от того, как обустроены проемы по отношению к плоскости стены.

Проемы в одной плоскости с фасадом

Методика соединения околооконных профилей

В данном случае делаем следующее.

Первый шаг. Выполняем гидроизоляцию проемов.

Второй шаг. Крепим на проемы наличники либо же J-профили. Каждый проем обустраиваем с использованием 4 наличников: пары вертикальных и пары горизонтальных.

Третий шаг. Соединяем профили.

Методика соединения околооконных профилей

Чтобы соединение наличников было максимально аккуратным, делаем так:

• создаем надрезы-мостики на каждой стороне верхнего профиля;
• отгибаем мостики вниз, чтобы атмосферные осадки отводились в профиль внизу;
• удаляем кусочки материала на боковых элементах, препятствующие соединению с наличником вверху;
• соединяем боковой и верхний профили. В результате мостики должны оказаться внутри профилей.

Наличник внизу соединяется точно так же, только лишь мостики надо будет надрезать и отогнуть на боковых элементах для их дальнейшей накладки на профиль внизу.

Проемы утоплены в фасад

Расположение реек обрешетки по периметру окна для крепления финишного профиля сайдингаРасположение финишного профиля сайдинга на обрешетке оконного проема

При установке околооконных профилей работаем с соблюдением тех же рекомендаций, что и при установке наличников, т.е. создаем на профиле надрезы, соответствующие величине глубины проема, а затем загибаем мостики и вставляем их в финишные элементы.

Не поленитесь разобраться в принципах отгибания подобных мостиков. Делаем их так, чтобы они закрывали стык элементов облицовки. В результате влага не сможет проникать внутрь.

Методика создания мостиков (или язычков) для отвода осадков и влаги с профилей

Монтаж своими руками

Сейчас вы узнаете, как обшить дом сайдингом самостоятельно, не тратя дополнительные средства на наемных мастеров. Пошаговая инструкция состоит из таких этапов работ.

Возведение обрешетки для облицовки

• Обрешетка возводится из деревянных брусков 60 х 40 мм или 60 х 30 мм или из металлического профиля CD 60 строго вертикально или горизонтально, а расстояние между профилями составляет 30-40 см.
• Эти направляющие должны располагаться перпендикулярно основным виниловым рейкам по всему периметру фасада, вокруг окон, дверей и других проемов, которые есть в здании.

Обрешетка под сайдинг должна быть выставлена максимально ровно. Если стены не идеально ровные, откорректируйте направляющие прокладками из дерева или фанеры, и вымеряйте все строительным уровнем.

Гидроизоляция и утепление жилища

• Наружная обшивка сайдингом позволит вам утеплить дом не изнутри, а с улицы, что очень удобно, и не приносит дискомфорта всем остальным жителям дома.
• Первоначально можно положить утеплитель из минеральной ваты, а потом смонтировать обрешетку, а можно разместить куски утеплителя между рейками-направляющими обрешетки. В последнем случае толщина утеплителя должна быть немного меньше, чем толщина направляющих.

Обшивка сайдинга с утеплителем предполагает, что на него нужно закрепить гидроизоляционную паропроницаемую пленку.

Крепеж первой планки

• Первой крепится стартовая рейка. Для этого по нижнему краю дома вбиваются гвозди, и между ними по уровню протягивается веревка.
• Куски стартовых виниловых планок по периметру крепятся не впритык друг к другу, а с зазором между ними 5-6 мм, чтобы избежать дальнейшей деформации.
• Помните, от того насколько ровно вы прибьете первую планку, будет зависеть вид всей стены здания.

Внутренние и наружные углы

Далее крепятся внутренние и внешние углы.

• Нижний краешек специальной угловой планки должен располагаться на 6 мм ниже, чем краешек начальной рейки, закрепленной на фасаде.
• Сверху у карниза необходимо оставить расстояние, которого хватит для установки софита.
• Изначально прикрепите угол за верхние отверстия с обеих сторон планки. Она, будто «висит» на крепеже. Проверьте, ровный ли элемент уровнем.
• После этого только прикрепите планку к фасаду с шагом 20-40 см., вгоняя гвоздь по центру отверстия перфорации не до упора.
• Такую же процедуру по надобности повторите для внутренних углов.
• По необходимости углы можно наращивать внахлест. Для этого у планки срезаются боковые перфорированные края на 25 мм. Вторая рейка заводится на 20 мм внахлест первой, что обеспечивает 5 мм зазор.

Установка оконных планок в проемы

Переходите к декорированию дверных и оконных проемов специальными наличниками.

• Для этого используется угловой оконный наличник или J- профиль, который прибивается по периметру проемов.
• Обычные рейки придется резать под углом 45 градусов,  и только потом крепить.

Монтаж основных облицовочных реек

• Вставьте нижний край виниловой планки в стартовую рейку, а верхнюю часть привинтите к стене, начиная с середины, и перемещайтесь к бокам.
• Начать рекомендуем с тыловой части дома, продвигаясь к лицевой.
• Если длины планки не хватает, чтобы закрыть длину фасада, используйте соединительную планку, причем зазор между ней и панелью должен составлять 6-8 мм.

Двигайтесь выше с каждым новым листом, а последнюю панель можно монтировать, только установив финишную планку заподлицо с карнизом.

• Для этого отрезается нужная ширина полосы, крепится к предыдущему ряду до щелчка, и привинчивается к финишу.
• Сайдинг для наружной отделки дома в зонах под окнами крепится по определенной схеме, подробнее о которой вы узнаете из видео ниже.

Укладка софитов

Софиты- это специальные рейки, которые обрамляют фронтон здания.

• При помощи уровня оставьте на стене метки, параллельные нижнему краешку фронтона.
• Вдоль полученных линий привинтите планку J-профиля, и такую же планку укрепите по краю фронтона. Следите за тем, чтобы планки располагались четко напротив друг друга.
• Вымеряйте расстояние между ними, отминусуйте 6 мм, отрежьте софит по полученной длине.
• Установите софит, вставляя поочередно куски в кромки, и закрепляя каждую панель в центре отверстия перфорации.
• Для поворотов вырежьте софит под углом 45 градусов.

Цена одного листа винилового сайдинга колеблется в районе от 250 до 500 рублей за м2. Стоимость сайдинга для обшивки дома зависит от качества материала и страны-производителя.

Полезные советы по выбору крепежа и не только

Примите их во внимание и строго придерживайтесь

1. Укладку сайдинга лучше производить слева направо, снизу вверх.
2. Саморезы вкручиваются строго посередине монтажного паза перпендикулярно элементам обрешетки.
3. Сильно вкручивать крепежи нельзя. Необходимо оставить небольшой зазор на случай температурного расширения материала.
4. Если в качестве крепежа используются гвозди, а не саморезы, тогда надо приобрести оцинкованные крепежные изделия.
5. Сайдинг из фиброцемента крепится к каркасу кляйммерами.
6. Если сайдингом отделывается деревянный сруб, то надо дать время (хотя бы полгода), чтобы дом дал усадку.

Обслуживание фасада

Как уже ранее говорилось, за ПВХ-панелями практически нет никакого ухода, следует только избегать контакта с сильными моющими средствами, которые могут повредить поверхность.

Другое дело деревянный сайдинг, который потребует вложений в свое содержание. Люди часто спрашивают, неужели нет никаких вариантов, чтобы избежать ремонта поверхности?

Во-первых, можно приобрести более дорогую краску, которая прослужит не 5-6 года, а более 8 лет, но это ощутимо сократит бюджет.

При покраске очень важным элементом является инструмент: кисть или валик должны быть высокого качества

• Во-вторых, использовать сайдинг, который высушивается до 18 % влажности, снижая тем самым вредоносный эффект атмосферных осадков.
• В-третьих, обработать не только фасад дома, но и участок от различных насекомых-вредителей.

Может показаться, что обшивка сайдингом бревенчатого дома довольно трудоемкий процесс, особенно послушав тех, кто никогда раньше этим не занимался, но задумывался. Главное – правильно отнестись к вышеизложенной информации, использовать ее по назначению и тогда можно будет наслаждаться качественным результатом.

Обшивка в два этапа: подготовительные работы

Понятно, что просто обшить сайдингом наружные деревянные стены не получится — обязательно нужно провести ряд подготовительных работ. Сюда входит и выравнивание поверхности, и настил дополнительного теплоизоляционного слоя, и гидроизоляция стен с пароизоляцией. Рассмотрим все работы подробнее.

Подготовка поверхности стен

Сайдинговые панели следует крепить только на каркас, установленный на стены — вот почему так важно сделать хорошую разметку поверхности. Деревянные (бревенчатые) дома ничем не отличаются от кирпичных или панельных — поверхности их стен также следует выравнивать, подготавливая к креплению каркаса под сайдинг

Поскольку бревенчатые дома больше, чем кирпичные, подвергаются негативному воздействию атмосферных осадков, то и защищать их нужно тщательнее: от сырости дерево рассыхается, поэтому желательно почаще обрабатывать сруб антисептиком, который помогает поддерживать стены в хорошем состоянии и избавляет от вредных насекомых.

Перед обработкой бревенчатых стен необходимо снять все наличники, ставни (если таковые имеются), водосточные трубы, затем законопатить все дырки и щели.

Выравнивание поверхностей стен простого деревянного дома несколько легче, чем выравнивание поверхностей бревенчатых стен — однако это кажется только на первый взгляд. На самом деле, бревенчатые стены сруба достаточно законопатить и устроить хорошую тепло- и пароизоляцию.

Теплоизоляция

После заделки трещин, щелей можно приступать к утеплению дома. Для этого производятся следующие работы:

Изготавливается обрешетка для сайдинга. В нашем случае обрешетка также будет служить каркасом для укладки утеплителя: деревянные рейки (а еще лучше — бруски) с поперечным сечением 40х40 мм монтируются на подготовленную поверхность стен с шагом в 250-300мм.

• После установки обрешетки на стены в полученные ячейки укладывается теплоизоляционный материал — как правило, это минеральная или стекловата, плиты пенопласта или какой-либо другой утеплитель. Выбор теплоизоляции должен зависеть от коэффициента плотности материала — минимальное значение показателя плотности должно составлять от 35 кг/м3, и чем выше дом, тем большее значение плотности должно быть указано на упаковке с теплоизоляционным материалом.
• После укладки утеплителя его следует дополнительно укрыть слоем пароизоляционной пленки — она предназначена для того, чтобы образовавшийся конденсат не оседал на поверхности стен и не разрушал их. В качестве пароизоляционного слоя можно использовать специальную «дышащую» мембрану — через ее поры излишки влаги будут выводиться наружу. Пленку следует крепить на обрешетку с помощью степлера.
• Подготовительные работы закончены, теперь можно приступать непосредственно к обшивке сайдингом фасада.

Вопросы и ответы

Рассмотрим часто задаваемые вопросы, касающиеся обшивки сайдингом внахлест.

Какой величины должен быть нахлест?

Одно из преимуществ данного способа отделки стен заключается в том, что величину нахлеста выбирает каждый мастер индивидуально. За счет этого можно точно подогнать положение рядов по высоте оконных проемом, нет необходимости их подрезать по ширине. Любая подрезка ухудшает внешний вид поверхностей стен. Но величину нахлеста надо подбирать не только по этому параметру — многое зависит от способа фиксации досок. Если вы желаете сделать гвоздики незаметными, то надо выполнить два условия.

1. Шляпки гвоздей крепления предыдущего ряда должны закрываться следующей доской.
2. Крепление должно удерживать пиломатериалы от коробления.

Исходя из таких требований, практика показывает, что доски должны перекрываться примерно на треть ширины, один гвоздь держит сразу две. Но увеличение перекрытия автоматически приводит к увеличению расхода материала, соответственно, возрастает стоимость работ.

Величина нахлеста подбирается индивидуально

Как крепить гвозди — в ряд или в шахматном порядке?

Очень непростой вопрос, не имеет однозначного ответа. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Но практики советуют все-таки забивать гвозди по всей ширине досок в шахматном порядке. В этом случае один ряд метизов будет заметным, но зато почти полностью исключается вероятность коробления. Для видимого ряда используются гвоздики из нержавеющих сплавов, а для закрытого можно применять обыкновенные.

Гвозди рекомендуется забивать по всей ширине досок в шахматном порядке

Можно ли закрывать внутренние и внешние углы без щелей?

Можно, но не всегда целесообразно. Почему?

1. Это очень сложно. Каждую доску следует приставлять к торцу ламелей и точно снимать их месторасположения, рисунок будет в виде елочки. В дальнейшем аккуратно убирается лишний материал, проводится проверка положения и окончательная подгонка. Места срезов надо отшлифовать и обязательно минимум два раза пропитать антисептиками. Такие же манипуляции следует делать и со второй доской. Как показывает практика, время отделки одного угла увеличивается в несколько раз.
2. Зазоры между декоративными углами и горизонтальными досками служат дополнительными вентиляционными отверстиями. Для всех пиломатериалов очень важны оптимальные показатели относительной влажности – мокрые конструкции быстро повреждаются различными болезнями и гнилью.

Монтаж сайдинга

Какая отделка углов лучше — впритык к доскам или угловые доски накрывают ламели?

Мы отдаем предпочтение второму варианту по нескольким причинам.

1. Намного упрощаются работы. Отклонения по длине в несколько сантиметров не создают проблем при финишной декоративной отделке. Доски можно отрезать не каждую по отдельности, а партиями, что в разы ускоряет процесс обшивки. Кроме того, нет необходимости по несколько раз бегать с доской к станку для точного измерения и финишной подгонки.
2. Торцы досок отлично обдуваются воздухом – уменьшаются риски появления гнили, элементы можно не обрабатывать антисептиками.

Обшивка дома сайдингом с нахлестом

Как заменить поврежденную доску?

Для примера рассмотрим самый сложный вариант – доски зафиксированы двумя рядами гвоздей. Для работы вам нужен гвоздодер, одна сторона которого имеет плоскую лопатку.

1. Плоский конец гвоздодера просуньте в щель между целой и поврежденной досками, инструмент должен располагаться максимально близко к гвоздю.
2. Аккуратно надавливайте на инструмент до тех пор, пока шляпка не будет выступать над поверхностью доски на несколько миллиметров. Выньте гвоздодер и постучите молотком по доске около гвоздя, это облегчит выход шляпки.
3. Захватите шляпку противоположной изогнутой стороной гвоздодера и вытащите его. Эти манипуляции надо сделать на поврежденной и закрывающей ее досках. Чтобы не повредить поверхности, обязательно подкладывайте между гвоздодером и досками обшивки деревянные прокладки.

Замена поврежденной доски не представляет собой ничего сложного

Таким способом вытягиваются видимые гвозди. Что касается невидимых, то их придется перекусывать кусачками. Приподнимайте целую доску до тех пор, пока не появится довольно широкая щель, которая позволит кусачкам подобраться к гвоздю. В зависимости от обстоятельств, может возникнуть потребность в подрыве двух и более целых досок — это даст возможность увеличивать щель без риска растрескивания целых ламелей.

Сколько материала потребуется для отделки?

Установка цокольного сайдинга

Перед монтажом сайдинга следует узнать, сколько панелей, соединительных, угловых, наружных профилей, а также элементов, обрамляющих окна, софитов, ветровых досок вам понадобится.

Расчет количества панелей

Рассчитать их требуемое количество несложно. Необходимо узнать общую площадь стен, перемножив длину, ширину каждой из них и сложив полученные цифры. Из этого количества необходимо отнять площадь, занимаемую окнами и дверьми. Если дом мансардный, узнаем также площадь стен мансардного этажа. Добавляем результат к полученной сумме.

Расчет количества панелей

Допустим, вы получили цифру, равную 140 кв. м. Площадь одного стандартного листа составляет 0,85 кв. м. (Этот параметр всегда указывается на упаковке). Делим общую площадь стен на площадь одного листа: 140 : 0,85 = 164,7 штук. Округляем результат до 165.

При правильной нарезке размер отходов составляет не более 5-7%. Прибавляем эту сумму к полученному количеству: 165 + 8 = 173 штуки. Подобным способом рассчитываем требуемое количество листов или рулонов теплоизолятора.

Количество доборных элементов

Стартовую планку крепят по низу дома – на ней будет держаться нижний ряд. Для расчета ее количества изменяем ширину каждой из 4 стен. Складываем полученную сумму. К примеру, (8 + 12) *2 = 40 м. Добавляем к итогу длину профилей, которые будут крепиться над окнами и дверьми (стартовую планку понадобится прикрепить и в этих местах). Полученную цифру делим на длину панели. Узнать этот параметр можно в прилагаемой документации. Длина финишных профилей будет точно такой же. Единственная разница – их вы будете крепить по верху дома, а также под дверьми и окнами.

Элементы сайдинга

Для того, чтобы рассчитать количество наружных (внешних) планок, с помощью которых можно будет спрятать края обшивки по углам дома, необходимо измерить высоту здания, умножить ее на четыре, а затем разделить полученное количество на длину планки. Если в доме есть изгибы, необходимо будет узнать требуемое количество наружных планок.

Количество стыковочных планок зависит от общей площади стен. Для наглядности можно нарисовать разверстку стен дома и подсчитать, сколько панелей будет уложено на каждой из них, а также какое количество стыковочных элементов для этого потребуется. Длина стандартных планок составляет 3 м.

Приобрести понадобится J-профиль для окантовки окон и дверей. Оконный профиль необходимо будет приобрести только в том случае, если окна, так же, как и двери, утоплены в стену и выходят за плоскость сайдинга. Если же они находятся в одной плоскости с панелями, оконный профиль заменяют на наличники.

Большинство доборных элементов допускается сращивать. Но вот собирать из обрезков наличники или оконные профили не рекомендуется – их необходимо будет приобрести по 4 планки для каждого окна и двери.

Вам также понадобятся софиты для отделки карниза (кромки) крыши, ветровые доски для отделки скатов фронтона. Если вы боитесь ошибиться, то можете проверить свои расчеты программой-калькулятором.

Онлайн-калькулятор

Как сделать патио на даче своими руками: разнообразные варианты оформления, отделки и обустройства (85+ Фото Идей & Видео)

Монтаж обрешеточного каркаса для крепления сайдинга

Для того чтобы установить сайдинговые панели на фасад дома необходимо смонтировать специальный каркас, представляющий собой обрешетку, выполненную из бруса или металлических профилей. Но учитывая, что теплопроводность металла и дерева отличается в разы, для деревянных домов применять металлические элементы для обрешетки не рекомендуется, хотя не запрещено.

Но до того как будет закреплен каркас и начнется установка сайдинга на деревянный дом своими руками, необходимо выполнить ветро-, парозащиту, для которой используется специальная мембрана, монтируемая предварительно подготовленными и нарезанными листами способом «внахлест». Причем следует смотреть за тем, чтобы нахлест составлял около 10-15 см.

Также для удобства выполнения монтажных работ все проемы окон, дверей, инженерных сетей освобождаются от пленки уже после того, как будет смонтирована обрешетка – это позволит избежать проблем смещения мембраны и появления зазоров.

Далее, перед тем как сделать обрешетку под сайдинг своими руками, следует правильно выбрать материал для нее. В основном используется пиломатериал в виде бруса с шириной 20-40мм и высотой 40-80 мм. Такой разбег в размерах зависит от того будет ли укладываться теплоизоляционный слой или нет.

Предпочтительно использовать древесину с уровнем влажности не выше естественной, оптимально 15-22%, которую обязательно следует обработать антисептиками и антипиренами.

Так как чаще всего монтаж сайдинга производится в горизонтальном направлении, то и обрешетку следует ориентировать так же. Но в том случае если планируется устанавливать вертикальный сайдинг, то и каркас придется ориентировать по вертикали. Данное правило актуально, если планируется еще и монтаж контробрешетки, которая располагается перпендикулярно направлению сайдинга.

Фиброцементные фасадные панели. — здесь больше полезной информации.

А далее можно приступать к монтажу обрешетки, а для этого необходимо:

• найти самую выступающую точку на поверхности стены и использовать ее в качестве ориентира для определения вертикальных отклонений при установке каркаса;
• первым закрепляется нижний брус, нависающий непосредственно над цоколем, и положение которого корректируется, например, при помощи прокладок из древесины;
• аналогичным способом устанавливается и верхний брус;
• далее – между двумя брусками натягивается шнур или нить, которая и станет ориентиром;
• и заключительный этап – установка промежуточных брусков с заранее заданным шагом, при этом строго контролируется их положение с помощью ориентира и строительного уровня.

Как правило, шаг обрешетки определяется размерами утеплителя, например, если используются плиты 400?600 мм, то рекомендуемый шаг должен составлять около 390 мм, то есть быть немного меньше. В этом случае можно плотно уложить утеплитель, который не потребует дополнительной фиксации, в ином случае следует позаботиться и заранее закрепить специальные кронштейны.

Вас заинтересует эта статья — Облицовка фасада дома: какой материал лучше?

Обязательно, особенно если используется утеплитель на основе минеральной ваты, уложить слой пленки, которая будет защищать материал от намокания.

В том случае если обшивка сайдингом предполагает теплоизоляционный слой необходимо позаботиться о небольшом зазоре для обеспечения естественной вентиляции конструкции.

Достигнуть это можно двумя способами: монтажом обрешетки, для которой применяется брус с толщиной 20-30 мм или использованием пиломатериала, толщина которого на 15-20 мм превышает толщину утеплителя.

Монтаж CD-профиля

Устанавливать CD-профиль нужно строго вертикально через 40-50 см друг от друга. Монтаж производится к отмостке или к цоколю, если он выдается за стену. Можно использовать UD-профиль, который делает процесс монтажа намного удобнее, задавая правильное направление.

Очень внимательно нужно отнестись к наружному и внутреннему углу, а также к соединительной планке, именно на них будет крепиться фурнитура сайдинга.

Оцинкованные планки имеют ширину 6 см, и очень часто этого бывает недостаточно для монтажа к ним профиля. Выйти из этой ситуации поможет крепление двойных CD-профилей или совмещение CD и UD профилей, которые ставят под Н-планку и на углах.

По периметру дверей и окон, а также вверху и внизу стены крепят CD-профиль, который обладает большей шириной, чем направляющие стойки и позволяет удобно крепить стартовые и конечные планки.

Периметр откосов также оборудуется дополнительными планками. Около рамы или на нее ставится направляющий профиль, на который будет крепиться сайдинг.

Затем укрепляются подвесы в форме буквы П. Располагать их необходимо вертикально вдоль реек и на расстоянии в 50-60 см друг от друга.

Для крепления подвесов используют дюбеля или саморезы, если конструкция деревянная. Бывают случаи, когда нужно, чтобы каркас располагался на определенном расстоянии от основы.

Такая необходимость возникает при выравнивании стены или при прокладке слоя утеплителя. В таких случаях подвесы нужно заменить консолями, которые состоят из обрезанных частей профиля.

Такая конструкция каркаса будет прочнее, и стойки будут отстоять от стены на нужном расстоянии.

Благодаря наличию на подвесах перфорации закрепить стойки каркаса весьма просто. Ориентируясь на отвес вначале нужно закрепить крайние планки каркаса и натянуть между ними нитки. Далее по ниткам выставляются остальные профили. Для монтажа нам понадобятся саморезы 9,5 мм с буром.

При отделке фронтонов сайдинг устанавливают вертикально, для этого обрешетку необходимо делать горизонтальную и через 50 см делать перпендикулярные перемычки.

Некоторые мастера при изготовлении обрешетки применяют сухие деревянные бруски с влажностью до 15%, которые необходимо устанавливать перпендикулярно сайдингу.

Бруски должны иметь сечение, которое бы позволяло комфортно расположить утеплитель, обычно сечение равно или более чем 5х5 см.

Для выравнивания деревянного каркаса используют мелкие брусья и подложки, которые крепятся к основным брусьям со стороны стены. Также можно использовать консоли и прямые отвесы, чтобы расположить обрешетку на расстоянии от стены.

Дерево перед монтажом должно обязательно быть обработано специальными средствами, которые защитят его от плесени, вредителей и влажности.

В местах соединений сайдинга и в углах балки должны иметь ширину вдвое больше. Обрешетка из дерева позволяет сэкономить, но ее выровнять намного сложнее, чем металлическую, поэтому данный материал применяется при отделке ровных поверхностей.

Также можно сделать сплошную обрешетку из ОСП или устойчивой к влаге фанеры, имеющей толщину от 20 мм. Такой способ намного удобнее, качественнее и именно его рекомендуют изготовители сайдинга.