Рейтинг лучших септиков для дачи без откачки на 2021 год

Принцип действия

Если вы желаете устроить на своей даче или в загородном доме автономную систему канализации, то без такого устройства, как септик вам не обойтись. Подобную систему можно создать своими руками. Главное, знать принцип работы септика и его составляющие.

Итак, в состав системы очистки сточных канализационных вод входит:

• две или более емкости, соединенные между собой трубками;
• система вентиляции (отверстия или шахты) для каждой секции септика;
• герметичных крышек (люков) над каждой емкостью.

Сточные воды из системы канализации попадают в первую емкость. Она играет роль отстойника, поэтому должна быть абсолютно герметичной. Здесь твердые фракции оседают на дно. В дальнейшем они перерабатываются анаэробными бактериями. Эти микроорганизмы попадают в септик естественным путем, ведь они постоянно присутствуют в окружающей среде. Но для более эффективной работы устройства можно внести бактерии вручную, просто вылить биопрепараты (они продаются в специализированных магазинах) в систему канализации.

Во время своей жизнедеятельности микроорганизмы производят газы. Чтобы они не скапливались в емкости необходимо сделать вентиляцию. Для этого достаточно оборудовать отверстие в верхней части емкости, можно соорудить над ней шахту (установить трубу). Так как процесс разложения органических соединений под воздействием микроорганизмов происходит медленно, то резкого неприятного запаха на даче не появится.

Осветленная воды (после выпадения в осадок твердых фракций) по соединительным трубкам перетекает во вторую емкость. Если ваш септик, установленный на даче или загородном доме, состоит более чем из двух секций, то вторая из них также делается герметичной. Здесь будет продолжаться процесс распада под действием анаэробных микроорганизмов. Эти бактерии появятся здесь из первой емкости, но можно внести их самостоятельно через верхний люк.

Если в составе септика будет только две емкости, то вторая делается без дна. Точнее, ее основание будет выполнено из слоя щебня и песка. Через такое дно уже очищенная в отстойнике и при воздействии микроорганизмов вода, будет беспрепятственно поступать в грунт.

Чтобы такой септик эффективно работал на вашей даче или приусадебном доме долгие годы, стоит соблюдать некоторые правила:

• во-первых, в отстойник не должны попадать твердые неорганические предметы. Они просто не будут переработаны бактериями и постепенно заполнят всю емкость, что вынудить вас раньше времени проводить очистку септика;
• во-вторых, в канализационную систему не должны попадать в большом количестве химические вещества (особенно содержащие хлорные соединения). Такие стоки навредят колонии микроорганизмов, а значит, снизят эффективность работы септика. В результате вам придется приобретать биопрепараты, чтобы восстановить численность бактерий.

Если соблюдать эти несложные правила, то устройство по очистке сточных канализационных вод будет работать 15-20 лет. При этом не будет возникать необходимость вызова ассенизаторской машины для откачки накопившихся нечистот.

Особенности септика из бочек своими руками

Очистительная система из бочек выполняется по тому же принципу, что и другие варианты септиков. Она может состоять из двух или трех камер. Процесс перемещения стоков в емкости осуществляется самотеком. Чтобы добиться этого эффекта, следует выполнить установку ниже уровня пролегания труб канализации.

Данный тип сооружения можно эксплуатировать на протяжении нескольких лет. Для увеличения сроков эффективного использования рекомендуется выполнять проверку первой емкости на предмет формирования в ней засора или заиливания. Объемы септика увеличиваются путем монтажа дополнительной бочки.

Септик, выполненный из бетонных колец и металлической бочки

Очистительная система изготавливается на основе пластиковых или металлических бочек. Главное условие качества – герметичность. Металлические резервуары требуют специальной антикоррозийной обработки защитными средствами. Поэтому многие владельцы загородных участков отдают предпочтение сооружениям из пластиковых бочек.

Преимущества пластиковых элементов:

• обширный ассортимент;
• простая система монтажа (перед установкой не требуется дополнительная подготовка материала);
• высокая степень стойкости к агрессивному воздействию стоков;
• длительные сроки службы;
• высокий показатель герметичности (хорошая защита системы от просачивания наружу отходов или проникновения внутрь грунтовых вод);
• небольшой вес (упрощает процесс монтажа, исключает необходимость в применении тяжелой спецтехники).

Септик из пластиковых бочек отличается простотой монтажа и долговечностью

Особенности монтажа септика из пластиковых бочек

Обустроить систему канализации из пластиковых бочек несложно. Если не пускать черные стоки, этот вид очистительной конструкции не потребует особого обслуживания. Для стоков из туалета понадобится вызов ассенизаторов.

Пример устройства септика из пластиковых бочек

Пошаговое выполнение установки:

1. Выполнение отверстий на двух емкостях (отверстия размещаются в верхней части, их размер соответствует диаметру фланца).
2. Выполнение отверстия в одной емкости для размещения фановой трубы.
3. Работы по гидроизоляции стыков (рекомендуется использовать мастику).
4. Закрепление труб для дренажа в предварительно подготовленные сбоку отверстия.
5. Организации на дне котлована бетонного основания толщиной 25 см (для первой камеры, которая будет размещаться выше, чем вторая).
6. Соединение емкостей между собой.
7. Установка системы дренажных труб (щебень используется в качестве дренажного фильтра).
8. Проверка угла наклона труб строительным уровнем (допустимый угол уклона – 2 см на метр длины).
9. Засыпание конструкции.
10. Проверка на герметичность и заполнение системы водой.

Подготовка ямы для установки септика

Септик из монолитного бетона

При сооружении септиков для дома из армированного бетона отсутствует необходимость привлечения специальной техники – все работы можно выполнить вручную. Подобные емкости могут иметь различный объем – ориентироваться на размер бетонных колец уже не придется.

Двухкамерный бетонный септик

Однако работы по возведению такого септика будут более трудоемки:

1Для обустройства 2-3 камерного септика готовится прямоугольный котлован. Так как он будет случить формой для будущей конструкции, лучше вырыть его вручную, чтобы стены получились максимально ровными. Вынутую землю можно вывести или рассыпать ровным слоем по участку.

2С двух сторон котлована готовятся траншеи глубиной ниже уровня промерзания почвы для укладки труб. Первая траншея прокладывается к дому, вторая – в сторону фильтрационного колодца или дренажного поля.

3Для защиты бетона от влаги на дно котлована слоем 20-30 см засыпается песчано-гравийная подушка.

4Первым заливается дно ямы. Для этого используется стандартный цементный раствор из качественного цемента М300-400. При использовании цемента М400 пропорции по весу в кг (цемент, песок, щебень) будут равны 1,0:1,2:2,7. Количество воды зависит от влажности используемых материалов.

5Для того, чтобы влага из раствора не уходила в грунт, перед заливкой на дно укладывается гидроизоляция из достаточно толстой полиэтиленовой пленки. Ее располагают внахлест.

6Для армирования дна и стенок емкости используют металлическую сетку или прутки. Для предохранения от ржавчины и обеспечения прочности конструкции сетку обязательно располагают по центру опалубки на расстоянии 7 см от краев. Выдержать такое же расстояние необходимо и от дна котлована.

7После обустройства опалубки в верхней части резервуара устанавливают переливы для труб. В противном случае уже застывший бетон придется долбить.

8Для защиты раствора от вытекания в опалубку укладывают полиэтиленовую пленку.

9Для снижения риска образования пустот заливку делают поэтапно с высотой каждого слоя 0,5 м с перерывом в 2-3 дня. Раствор обязательно уплотняют с помощью штыковой лопаты или вибратора.

10Процесс затвердевания бетона в летний период составляет 3-4 недели. В холодную погоду это время может увеличиться.

11После просыхания бетона устанавливают перекрытие с отверстием для люка. Причем такие люки требуется оборудовать для каждой емкости. Для этого поверх конструкции укладывают металлические уголки, затем доски и слой гидроизоляции. Далее укладывается арматура, и перекрытие заливается бетоном.

12Не забудьте предусмотреть в перекрытии вентиляционные трубы для вывода взрывоопасного метана. Они должны возвышаться над грунтом на 30-50 см.

Как сделать детский домик своими руками: из дерева и других материалов. Чертежи с размерами | (80 Фото Идей & Видео)

Проектные мероприятия

Дачные коммуникации для удаления отходов предусматривают правильное проектирование. Начинать необходимо с расчетов объема септика, затем – составлять схему и выполнять подготовительное утепление.

Как рассчитать объем канализации?

Во внимание принимаются два фактора – УГВ и средний уровень промерзания земли. Помимо внешних факторов в строительстве коммуникаций учитывают особенности построек:

• наличие бытовой домашней техники, интенсивность ее режима работы;
• периодичность использования дома и всего участка;
• количество человек, которые проживают постоянно;
• сложность сантехнических систем.

В постройках, эксплуатируемых круглогодично, один жилец потребляет примерно 200 л воды. Септик удаляет стоки за 3 дня, поэтому для расчета его объема используется формула:Y x 200 л х 3 дня = V, гдеY – количество жильцов, аV – объем емкостей.

Составление проекта

При проектировании коммуникаций учитывают ее тип – армированные бетонные емкости на опалубке, установку готовых ЖБИ-форм, строительство кирпичного резервуара или монтирование пластиковых камер. Оптимальный вариант самостоятельного возведения – канализация без откачки на основе бетонных изделий. Она отличается скоростью и простотой обустройства.

Необходимость теплоизоляции

Для стабильного очистительного процесса независимо от погодных факторов важно сохранять оптимальную температуру. Близкое расположение грунтовых вод приводит к невозможности углубления резервуаров. С этой целью специалисты рекомендуют теплоизолировать сооружение

В качестве материалов используют пенопластовую крошку, керамзит или монтажную пену

С этой целью специалисты рекомендуют теплоизолировать сооружение. В качестве материалов используют пенопластовую крошку, керамзит или монтажную пену.

Прокладка внутренних магистралей

Согласно схеме расположения коммуникации приступают к монтажу трубопровода. Вначале проводят крепление центрального стояка диаметром 110 мм. Газы выводятся через дымоходные пути. Работают с трубами из нескольких материалов:

• ПВХ-изделия устойчивы к химическим компонентам, не ржавеют. Налет на них образуется редко, а благодаря гладкой внутренней поверхности стоки выводятся качественно. Закрепляют магистраль по методу раструба.
• Чугунные системы дороже пластиковых, но затраты оправдывает их надежность и долговечности. Трубы одному человеку установить сложно, поэтому работайте с помощником.
• Керамические элементы выполняются из глины с ее последующим обжигом. Износостойкость канализационных сетей, показатели термостойкости предусматривают высокую стоимость изделий.

Основной стояк располагают на расстоянии 4-5 м от оконных проемов, а потом укладывают горизонтальные элементы. Контроль состояния трубопровода и качество прочистки обеспечивают специальные люки. Ревизионные отсеки нужно разместить внизу системы, за унитазом. Повороты магистрали должны иметь угол до 90 градусов, так стоки выводятся равномерно и не забивают трубы.Сантехническое оборудование подбирается со специальным сифоном. Водный затвор создает препятствие для специфического запаха. Патрубок подключается напрямую к унитазу. Раковину и ванну присоединяют трубами 50 мм в диаметре, проверяя качество движения воды. Трубопровод выводят наружу через фундамент. Если внутренняя канализация проблематично подключается к центральной, организовывают канализационный септик.

Устройство наружной системы канализации

Наружная система канализации – это магистраль трубопровода, отходящая от дома и ведущая к септику. Обязательное требование: наличие достаточного уклона, чтобы сток воды мог осуществляться самотёком (обычно угол наклона составляет около 2º). Следует знать, что увеличение диаметра труб ведёт к уменьшению угла наклона. Ещё одно обязательное требование: трубы должны быть заглублены в почву ниже точки промерзания грунта. Если нет такой возможности (например, глубина промерзания грунта очень велика либо грунтовые воды подходят к поверхности слишком близко, либо имеется монолитная плита, каменистая почва и так далее), то трубам необходима надёжная теплоизоляция.

В климате среднерусской полосы обычно достаточно заглубить трубопровод на 1 м, в тёплых регионах глубина траншеи может составлять не более 0,7 м, ну а в холодных регионах приходится заглублять трубопровод на 1,5 м, а то и более.

На дне траншеи устраивается песчаная подушка, которая служит защитой от движений грунта (при резких перепадах температуры, при ливневых дождях и так далее).

Оптимально, если имеется возможность проложить магистраль по прямой непосредственно до коллектора, но на небольших участках нередко приходится выполнять повороты. В месте, где делается поворот, устраивается смотровой колодец.

Для прокладки наружной магистрали используются как трубы из ПВХ, так и чугунные. Если канализация изготавливается собственноручно, то лучше использовать трубы ПВХ – они просты в монтаже, чего нельзя сказать о чугунных трубах. Кроме того, трубы ПВХ устойчивы и в случае обледенения – ледяная пробка может привести к раздутию трубы, но практически никогда к её разрыву, а вот чугунная труба при хорошей ледяной пробке может и лопнуть.

Смонтированный в траншее наружный трубопровод канализации засыпается песком – песок должен окружать трубы со всех сторон, а затем извлечённым ранее из траншеи грунтом.

Как сделать

В большинстве случаев, такой септик двухкамерный: один отсек нужен для первичной очистки, второй для отстаивания. Многие автономные дренажные системы помимо камер также включают в себя специальные насосы для принудительной перекачки воды из одной емкости в другую и фильтры.

Фото – схема

Видео по теме:

Рассмотрим, как сделать септики для дачи без откачки своими руками:

Для начала нужно составить план работ и выбрать место для установки системы. Стандартно колодец должен находиться на расстоянии 6 метров от фасада жилого дома. Но, учитывая, что это открытый колодец, его необходимо располагать немного дальше – на 10 метров;

Глубина залегания основания варьируется в зависимости от климатических особенностей региона. Здесь нужно учитывать уровень грунтовых вод и промерзания земли. В идеале, колодец должен находиться ниже показателя промерзания, но выше грунтовой жидкости. Если эти характеристики Вам не подходят, то лучше приобрести специальный септик с закрытым дном – типа Танк или Астра. В противном случае при весенних оттепелях и паводках стоки поднимутся наверх и станут причиной многих неприятностей;
Монтаж системы осуществляется при помощи бетонного основания, пластиковых баков с обрезанным днищем или бетонных колец

Обратите внимание, что обязательно емкость септика должна делиться на две – четыре камеры (в зависимости от объема), это нужно учесть сразу на этапе выбора материала;

Если Вы решили заливать яму, то сначала стенки укрепляются, на них устанавливается опалубка, в которую заливается раствор, и устанавливаются арматурные перевязки. Дно укрепляется текстильной подстилкой или подручными средствами

Можно использовать даже ветки и камни. Нежелательно работать с травой или соломенными материалами – от воздействия с водой они могут начать гнить;
Наиболее распространены дачные септики без откачки из пластиковых емкостей. Выбирается бочка, подходящая по размерам и объему. У неё обрезается днище, место среза зачищается и шлифуется – это необходимо для продления долговечности пластика. Емкость устанавливается в отверстие в земле и фиксируется. Дно уплотняется также, как и в первом способе. Обратите внимание, что пластик нужно дополнительно зафиксировать каркасом или рамой, иначе от воздействия температуры и давления земли он осядет и деформируется;

Сложнее всего работать с бетонными кольцами. Во-первых, чтобы их установить в определенное место, понадобится подъемный кран. Во-вторых, их достаточно сложно соединить в несколько отдельных секций, образуя систему движения воды. Чтобы это реализовать, Вам потребуются трубы и погружные насосные станции. Кольца устанавливаются в отверстие в земле, после этого они фиксируются и засыпаются. Дно уплотняется и утрамбовывается. Учитывая, что бетон довольно тяжелый, нужно дополнительно присыпать нижнюю часть ямы песком или щебнем крупной фракции;

Чтобы не было неприятного запаха, нужно обязательно устроить систему вентиляции и установить на выход из септика без откачки фильтр. Для этого в систему монтируется труба определенного диаметра, на её окончание из колодца устанавливается фильтр с анаэробными бактериями, а на конец над землей – специальная сетка и клапан. Это позволяет организовать естественную циркуляцию воздуха, но при этом, на поверхность попадает только предварительно очищенный кислород без неприятных запахов;
После этого, септик с самоочисткой подключается к канализационной системе. К трубам такой емкости можно подключить туалет, баню, умывальники и прочие отводы. Система септика без откачки работает при минимальном потреблении электричества, практически автономно.

Этот септик очень недорогой в обслуживании, но даже систему без откачки потребуется через некоторое время очистить. Самый простой способ – это засыпать в емкость анаэробные бактерии, которые помогут прочистить септик без посторонних средств.

Если у Вас нет возможности самостоятельно строить и устанавливать септики, то можно приобрести готовые системы. Очень популярные финские двухкамерные IISI, которые не требуют откачки в течение 15 лет. Их можно купить в Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге и прочих городах. Цена за емкость 2 куба – от 300 долларов (в зависимости от материала и конструктивных особенностей).

Схемы и чертежи

Приступая к обустройству этой важной инженерной системы, в первую очередь необходимо составить схему, хотя бы в виде эскиза. Это облегчит монтаж системы, позволит определиться с количеством необходимых материалов и составить ориентировочную смету

Типичный вариант внутренней схемы разводки канализации для двухэтажного дома показан ниже.

Типовая схема канализации

Обозначения:

• А – центральный стояк;
• В – Отверстие для вентиляции;
• С – раковина унитаза;
• D – накопительный бак для слива;
• Е – раковина умывальника;
• F – сифон;
• G – ванна;
• H – угол уклона труб.

При необходимости можно сделать чертеж подключения для определенного помещения, например туалета.

Лучшие септики с комбинированной очисткой

Какой септик лучше выбрать для дома или дачи?

Септики бывают двух типов. «Обычный» септик – это простой накопитель, который работает в первую очередь как отстойник. Плюс – абсолютная простота, но и степень очистки у него низка. Поэтому отводимые стоки нужно либо фильтровать дополнительно, либо регулярно вызывать ассенизаторов с их цистерной, а каждый вызов – это деньги.

Поэтому гораздо выгоднее в долгосрочной перспективе более сложные септики (системы автономной канализации), дающие на выходе активный ил и воду с достаточно высокой степенью очистки – почти сто процентов. В таких септиках свою работу обычно выполняют аэробные бактерии, которым помогает аэратор, принудительно продувающий бак воздухом. Примерно как в аквариуме, только «рыбки» там микроскопические и питаются совсем невкусным. Такие же аэрационные установки, только гораздо более мощные, используются и на «Водоканалах» как основная стадия работы очистных станций канализации. Одновременно в септиках «работают» и анаэробные бактерии, которые даже заселять не надо – они туда попадают прямиком из Вас самих. Поэтому большой первичный отстойник полезен не только для механической очистки.

Но можно обойтись и без аэрации, одновременно избавившись и от компрессора: так и дешевле, и надежнее, на первый взгляд. Можно использовать биофильтр – это или сетка, или кассета с пористыми гранулами. Здесь одновременно и отсеивается ил, и «живут» бактерии. Один проход стока через фильтр не особо эффективен, поэтому применяется рециркуляция специальным насосом. Даже если Вы случайно сольете в канализацию что-то ядрено-химическое и устроите микроскопическим копрофилам тотальный Холокост, хотя бы механическая очистка сохранится. Септик на биофильтре можно сделать достаточно компактным. Минус очевиден – фильтр неизбежно загрязняется и требует обслуживания, в то время как из аэратора достаточно время от времени откачивать ил. Без дополнительного насыщения воздухом в биофильтре смогут нормально «работать» только анаэробные бактерии.

Эффективнее всего, конечно, септики, где очистка идет и через биофильтры, и происходит аэрация накопленных стоков. Но такой септик одновременно будет и сочетать в себе минусы обеих систем.